Логотип

Логотип
Нижний Новгород. Строительные материалы
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел./факс 8 (831) 225-44-50, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 223-73-53, 225-71-31
 
           

Схема посадки виноградника на даче


ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНИКА

Планирование посадки виноградника состоит из выбора места для виноградника, выбора схемы посадки кустов и выбора способа посадки. Выбор места для посадки виноградника. Виноград – южное растение. Очень любит солнце и тепло. Это и определяет выбор места для виноградника. Участок для выращивания винограда не должен закрываться с юга высокими деревьями или строениями. И очень хорошо, когда высокие деревья и строения закрывают участок с севера – будут защищать виноградник от холодных ветров. Так же очень мешают винограду близко растущие деревья с восточной или западной стороны – закрывают солнышко и забирают питание у корней. Виноградные кусты нужно сажать от высоких деревьев как можно дальше. Хорошо, если участок для выращивания винограда имеет ровную поверхность. Еще лучше, если участок имеет небольшой наклон в сторону юга или юго-запада. Такой участок прогревается солнцем лучше всего.

Корни винограда очень любят рыхлую почву. И совсем не любят очень сильной сырости. Участок, отведенный под виноградник, не должен сильно затапливаться водой – весной или во время дождей. Также очень мешает виноградным кустам наличие воды слишком близко под поверхностью почвы. Корни виноградных кустов могут проникать на глубину больше восьми метров, и могут доставать влагу с большой глубины. Поэтому виноград легче будет переносить небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение почвы. Конечно, плодородие почвы имеет большое значение для размеров урожая. Но на песчаных почвах виноградные кусты болеют гораздо меньше, чем на плотных черноземах. И если есть выбор, лучше все же посадить кусты на почвах с большим содержанием песка. Подкармливать и поливать кусты необходимо на любой почве. И лучшее здоровье кустов в этом случае гораздо важнее. Схема посадки кустов винограда. Схема посадки – это расстояния между кустами винограда на винограднике. Выбор схемы посадки при планировании виноградника очень важен. Можно переделать конструкцию шпалеры, можно поменять формировку кустов. Можно поменять сорта – перепривить кусты. Но поменять схему посадки очень сложно. Потерянное время на выращивание неправильно посаженого виноградника уже не вернуть. Схема посадки кустов состоит из двух размеров — расстояние между кустами в ряду и расстояние между рядами кустов винограда. Оба эти размера полностью зависят от выбора вида шпалеры, и сильно зависят от сортовых особенностей кустов. Сильнорослые сорта лучше сажать чуть с большими расстояниями между кустами в ряду. Cильнорослым сортам лучше давать нагрузку зелеными побегами чуть больше, чем слаборослым, чтобы не допустить жирования кустов. Обязательно надо учитывать плодородие почвы на будущем винограднике. Чем лучше, плодороднее почва на участке, где вы планируете выращивание винограда, тем большего размера кусты нужно будет выращивать, чтобы они не начали жировать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду придется увеличивать. При вычислении расстояний между кустами в ряду буду говорить о длине плоскости шпалеры, необходимой для размещения зеленых побегов одного куста – в погонных метрах. Тут нужно вспомнить среднюю рекомендуемую нагрузку на один куст зелеными побегами – тридцать зеленых побегов.  Зеленые побеги столовых сортов винограда очень трудно разместить на плоскости шпалеры гуще, чем на расстоянии десять сантиметров друг от друга. Получается сильное загущение, листья хуже освещаются и плохо проветриваются. На плоскости шпалеры все гроздья располагаются примерно на одной высоте, и при маленьком расстоянии между побегами, грозди больших размеров будут просто ложиться друг на друга. Что тоже очень сильно увеличивает количество болезней и вредителей на ягодах. Чаще всего виноградари стараются располагать зеленые побеги на расстоянии пятнадцать сантиметров друг от друга. Но для вычисления размеров схемы посадки возьмем расстояние между побегами чуть меньше, двенадцать сантиметров — «жабку» нужно уважать. Сразу сравним два вида шпалер – одноплоскостную и двухплоскостную. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста располагаются на одной плоскости. При использовании двухплоскостной шпалеры зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Ясно, что при одинаковых расстояниях между кустами в ряду, на кустах на двухплоскостной шпалере можно вырастить зеленых побегов с гроздями в два раза больше. Соответственно, в этом случае, и нагрузка одного куста на двухплоскостной шпалере будет в два раза больше. Теперь посчитаем размеры схемы посадки кустов отдельно для основных видов шпалер. Схема посадки кустов для одноплоскостной шпалеры. Десять сантиметров между зелеными побегами – минимальное расстояние, на котором можно разместить зеленые побеги на плоскости шпалеры. Поверьте, работать с так густо расположенными побегами, вам точно не понравится. Для вычисления размеров схемы посадки кустов возьмем расстояние между зелеными побегами чуть больше – 12см. Умножаем примерное количество зеленых побегов на одном кусте на расстояние между ними – 30 на 12см – получаем нужную длину плоскости шпалеры для размещения побегов одного куста – примерно три с половиной метра. Расстояние между кустами в ряду выбираем таким, чтобы на этом расстоянии поместилась длина плоскости шпалеры, необходимая для размещения минимально достаточного количества зеленых побегов одного куста. На одноплоскостной шпалере все зеленые побеги одного куста размещаются на одной плоскости, и необходимая длина плоскости шпалеры для одного куста будет равняться расстоянию между кустами в ряду.  Первый размер схемы посадки для одноплоскостной шпалеры вычислили – расстояние между кустами в ряду должно быть три с половиной метра. Теперь о расстоянии между рядами кустов. Одноплоскостная шпалера самая простая и удобная в обслуживании. Только такие шпалеры можно использовать, если вы не можете посадить ряды кустов направлением с севера на юг. Ну, не получается по-другому на вашем участке. Для примера допустим, что кусты посажены направлением с востока на запад. При таком направлении рядов плоскость зеленых побегов одного ряда кустов может затенять листья на плоскости соседнего ряда. Для этого случая практическими наблюдениями определено минимальное расстояние между соседними плоскостями шпалеры, а значит, и рядами кустов. При направлении рядов одноплоскостной шпалеры с востока на запад расстояние между соседними плоскостями выбирают не меньше высоты плоскости шпалеры. В нашем случае высота плоскости шпалеры – два метра. Расстояние между соседними плоскостями должно быть таким же — два метра. Это будет второй размер схемы посадки кустов для одноплоскостной шпалеры, расстояние между рядами кустов будет не меньше двух метров – рис. 20. Сразу можно определить размер площади участка для выращивания одного куста при такой схеме посадки — площадь питания одного куста. Этот размер условно определяет площадь участка, на которой располагаются корни одного куста. Умножаем расстояние между кустами в ряду на расстояние между рядами кустов – 3.5м на 2.0м. Площадь питания одного куста при такой схеме посадки будет равна семи квадратным метрам. На одном квадратном метре площади участка растет примерно 4-5 зеленых побега с гроздями. По поводу размера площади питания кустов тоже, конечно же, проводилось много исследований. На данный момент размер площади питания на один куст рекомендуется не менее пяти квадратных метров. Если площадь питания будет меньше, просто некуда будет вносить удобрения, чтобы прокормить тридцать зеленых побегов на одном кусте. Еще раз поговорим о количестве ягод, выращиваемом на одном кусте и на одном квадратном метре площади участка. Как я уже говорил, на одном зеленом побеге длиной полтора метра количество листьев дает возможность вырастить гроздь весом около шестисот грамм. У виноградаря возникает желание увеличить длину побегов на плоскости шпалеры, увеличить количество листьев для выращивания гроздей большего веса. Можно увеличить высоту плоскости шпалеры, например, до трех метров. На такой плоскости можно выращивать и размещать зеленые побеги длиной не меньше 2.5м. Количество листьев на таком побеге может обеспечить выращивание грозди весом до полутора килограмм на каждом побеге – урожай с куста увеличится. Но… Такая высокая плоскость, кроме всего прочего, будет сильнее затенять листья на соседних шпалерах. Вам придется увеличивать расстояния между рядами кустов, и в итоге, урожай ягод с квадратного метра площади виноградника не увеличится. Точно к такому же результату приведут и любые другие попытки увеличить длину зеленых побегов. Одноплоскостную шпалеру лучше использовать и при слишком большом уклоне поверхности участка – приходится высаживать ряды кустов поперек склона. Размеры схемы посадки – расстояние между рядами кустов — в этом случае выбираются в зависимости от величины уклона, удобства проведения ежегодных работ и площади питания куста. Расстояние между кустами в ряду в любом случае будет прежним – три с половиной метра. Преимуществом одноплоскостной шпалеры является возможность использовать её при любом направлении рядов относительно сторон света. Если посадить ряд кустов и установить одноплоскостную шпалеру направлением с севера на юг, освещенность листьев на плоскости улучшится, и тогда можно уменьшить расстояние между рядами до полутора метров – рис. 20а. На таких же расстояниях друг от друга можно сажать ряды кустов и в том случае, если вы захотите использовать опору для кустов в виде перголы. При размещении лоз на перголе, все зеленые побеги располагаются на горизонтальной плоскости, которая ничем не притеняется. Благодаря этому, направление рядов кустов относительно сторон света не имеет значения – на горизонтальной плоскости листья освещаются всегда одинаково. При схеме посадки, показанной на рис. 20а, площадь питания одного куста будет чуть больше пяти квадратных метров, и на одном квадратном метре участка будет расти уже примерно шесть зеленых побегов с гроздями. Схема посадки кустов для двухплоскостной шпалеры. На двухплоскостной шпалере зеленые побеги одного куста размещаются на двух плоскостях. Благодаря этому, чтобы разместить на двух плоскостях те же тридцать зеленых побегов, расстояние между кустами в ряду можно уменьшить. Но слишком сильно уменьшать расстояния между кустами в ряду все же не стоит. Это приведет к очень сильному уменьшению площади питания кустов. Что еще хуже — сильно уменьшается длина многолетних веток, и сгибать их для укладывания на почву, для укрывания, будет намного сложнее. Я рекомендую расстояние между кустами в ряду для двухплоскостной шпалеры не меньше двух метров — первый размер схемы посадки. В этом случае на один куст будет приходиться четыре погонных метра шпалеры – два метра на одной плоскости, и два метра на другой. На такой длине плоскости вполне удобно можно разместить примерно тридцать пять зеленых побегов.   Поскольку на один ряд кустов устанавливается два ряда столбиков с проволокой, расстояние между рядами кустов нужно увеличивать. Идеально было бы сделать расстояние между рядами три метра. Но двухплоскостная шпалера устанавливается всегда с направлением рядов только с севера на юг. Освещение плоскостей при таком направлении рядов очень хорошее. Благодаря этому расстояние между рядами кустов можно увеличить (относительно одноплоскостной шпалеры) всего до двух с половиной метров — второй размер схемы посадки – рис. 21. Практический опыт работ с двухплоскостной шпалерой тоже подтверждает достаточность такого расстояния между рядами кустов. При такой схеме посадки на куст приходится площадь питания в пять квадратных метров участка. Это самый маленький размер площади питания для одного куста, по рекомендациям специалистов. Потому и размеры схемы посадки не стоит уменьшать в любых условиях. Еще раз – обратите внимание. Площадь питания одного куста при выращивании винограда на двухплоскостной шпалере меньше, чем на одноплоскостной. При этом размеры двухплоскостной шпалеры позволяют вырастить, на меньшей площади участка, количество зеленых побегов с урожаем даже чуть большее, чем на одноплоскостной шпалере. Соответственно, на одном квадратном метре участка можно вырастить уже семь зеленых побега с гроздями, и урожайность ягод с квадратного метра, при выращивании кустов с использованием двухплоскостной шпалеры, больше, чем на одноплоскостной шпалере. При выборе схемы посадки кустов нужно обязательно учитывать такое важное обстоятельство, как плодородие почвы. Если вы планируете выращивать виноград на очень бедных почвах – песчаные, каменистые и т.д., то сила роста кустов будет намного меньше. В этом случае количество зеленых побегов для выращивания на одном кусте можно и нужно уменьшить. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду нужно уменьшать. Ну и, конечно же, при определении нагрузки кустов и выборе схемы посадки, нужно обязательно учитывать климатические условия вашей местности. Виноград очень любит солнце и тепло. Если у вас лето холодное и короткое, то кусты будут слабее, будут вырастать меньшего размера. В таких условиях нагрузку побегами на кустах тоже нужно уменьшать. Соответственно, и расстояния между кустами в ряду можно уменьшать. Но даже если вы оставите такое же количество побегов на куст, количество ягод на кустах нужно уменьшать обязательно, иначе они будут плохо вызревать. Что поделаешь – вы хотите выращивать виноград в экстремальных условиях. При этом расстояние между рядами кустов на севере нужно даже немножко увеличивать, чтобы солнышко могло лучше прогреть почву под кустами. На севере для выращивания кустов лучше устанавливать только одноплоскостную шпалеру, и ряды кустов в таких условиях лучше высаживать только направлением с севера на юг, чтобы избежать затенения почвы в междурядиях плоскостями шпалеры. Вот таким образом примерно выбирается схема посадки для кустов винограда. Дальше будем выбирать способ посадки кустов винограда. СПОСОБЫ ПОСАДКИ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ По любой части моего рассказа у многих виноградарей найдутся возражения. Так и способ посадки кустов. Споры о глубине и способах посадки кустов ведутся постоянно – в общении на виноградных форумах в частности. Я расскажу о трех способах посадки. Расскажу о преимуществах и недостатках этих способов посадки – с моей точки зрения. А выбирать лучший способ для посадки своих кустов придется вам самим. Посадка кустов на глубину до 30см – «на штык лопаты» Способ посадки, при котором пятка подземного штамба находится на глубине 25-30 сантиметров – рис. 22. При такой глубине посадки большая часть корней располагаются в самом плодородном, верхнем слое почвы. Самый простой и недорогой способ посадки. Преимущества: — не требуется больших затрат – денег и труда — для посадки кустов. Даже удобрений в посадочные ямы при посадке можно не вносить – в верхний слой почвы их легко внести в любое время. — при такой глубине посадки корни растут в самом плодородном слое почвы. Вносимые в почву подкормки очень быстро достигают корней. Идеально работает капельное орошение – почва при капельном орошении промокает на гораздо большие глубины. — почва на такую глубину весной прогревается намного быстрее. Весной, при выращивании винограда в парниках, кусты начинают рост гораздо раньше. — на такую глубину почва достаточно прогревается даже в северных районах выращивания винограда. — таким способом можно сажать виноград на склонах в любом направлении – даже вдоль склона. Недостатки: — в бесснежную зиму на такую глубину почва промерзает очень легко. Что приводит к полной гибели корневой системы – гибели куста. Требуется обязательная защита от мороза ВСЕЙ поверхности почвы на винограднике. — весной почва на глубину залегания корней прогревается очень быстро. Кусты начинают просыпаться очень рано, и могут попадать под весенние заморозки. — летом в южных районах почва прогревается очень сильно. При нагреве почвы выше тридцати градусов работа корней ухудшается. Когда большинство корней располагается на глубине тридцать-сорок сантиметров, придется защищать почву от перегрева – мульчированием. — летом обязательно нужно применять орошение. Без полива на такой глубине корни очень быстро могут погибнуть от засухи. — системы полива должны быть только капельные или дождеванием. Просто положить шланг под куст уже не получится – некуда набирать воду под кустом. — таким способом нельзя сажать кусты на склонах с устроенными террасами. Почва на террасах промерзает гораздо глубже, чем на ровном участке. Посадка кустов на глубину 50см с ограничением образования корней в поверхностном слое почвы. При таком способе посадки пятка саженца находится на нормальной глубине – 50см. Кусты высаживаются на участке без создания траншей и коробов. Но верхняя часть подземного штамба кустов ограждается от соприкосновения с почвой. Любым доступным способом вокруг штамба создается пустота диаметром тридцать сантиметров и глубиной тридцать сантиметров ниже уровня почвы. Такая воздушная оболочка вокруг верхней части подземного ствола не дает возможности появляться корням в поверхностном слое почвы – росяным корням — рис. 23. Более подробно расскажу, зачем же нужны такие сложности при посадке кустов. Как известно, верхний слой почвы наиболее плодородный. Все виды удобрений в первую очередь попадают именно в верхний слой почвы. Именно в этом слое больше всего органических остатков растений, поэтому здесь обитает большая часть почвенной живности. Этот слой почвы раньше и быстрее всего прогревается солнышком, чаще всего пропитывается влагой во время редких дождей знойным летом. Все это очень нравится корням растений. Корни винограда (росяные корни) тоже в первую очередь разрастаются именно в поверхностном слое почвы. Им там настолько нравится, что если им не мешать, то очень быстро куст винограда переходит на питание только корнями в поверхностном слое почвы. Корни в более глубоких слоях развиваются слабо, с каждым годом занимая все меньшую часть в питании кустов. Все было бы хорошо, если бы не морозы и засуха. В очень холодную и бесснежную зиму почва может промерзнуть на очень большую глубину. И все корни в верхнем слое почвы погибают. Примерно к третьему году жизни куста, корни в верхнем слое почвы уже составляют большую часть корневой системы, и после таких морозов куст остается практически без корней. Такой куст очень болеет, а может даже и погибнуть. То же самое может произойти и в очень жаркое и засушливое лето.

Что бы избежать таких потерь, виноградари постоянно придумывают способы, как избавится от росяных корней. Два раза в год проводят катаровку. То есть раскапывают подземный штамб на глубину штыка лопаты, и срезают все корни на эту глубину. Работа очень трудоемкая – даже для небольшого приусадебного участка. Кроме того, в порезы может попасть инфекция, и куст будет болеть. На рисунке 7 можно увидеть результаты этой работы. Катаровку на этом кустике я проводил каждый год. Эти корни – в желтом кружочке – выросли за одно лето. И хорошо видно, насколько – даже при проведении ежегодной катаровки — тоньше нижняя часть корневого штамба. Для уменьшения влияния поверхностных корней кусты различными способами заставляют развивать в первую очередь корни, растущие из пятки. Для этого при посадке винограда на саженцах удаляют все корни, кроме пяточных – самых нижних корней на саженце. Так же, чтобы не позволить расти росяным корням, верхнюю часть подземного штамба саженца при посадке обматывают полиэтиленовой пленкой. Но со временем штамб становится толще, пленка начинает мешать, и приходится проделывать эту работу заново…. Для борьбы с росяными корнями я выбрал способ намного проще. Я сажаю кустики таким образом, чтобы на глубину тридцати сантиметров ниже уровня почвы, земли вокруг ствола не было — ВСЕГДА. Что не даст возможности появиться здесь росяным корням. Все просто — при посадке я ограждаю от почвы верхнюю подземную часть саженца емкостью без дна. Лучше всего для этого подходит обычное десятилитровое пластиковое ведро – рис. 8. Видео — Посадка саженца на ПМЖ На рисунке 9 видно корневую систему куста, который я выращивал таким способом. Красной линией примерно показано уровень почвы и место установки емкости, ограничивающей появление верхних корней. Хорошо видно, что в нижней части корневого штамба выросли крепкие корни, все примерно одного размера, которые обеспечат хорошее питание кустам. Для изготовления ограждения можно использовать не только пластиковые ведра. Можно оградить ствол от почвы кирпичами, обрезанными с двух сторон десятилитровыми пластиковыми канистрами. Можно использовать для ограждения и старые металлические ведра без дна. Но металлические ведра усиливают промерзание почвы, поэтому назиму их лучше вытягивать из земли. Для более удобного извлечения из почвы и установки обратно, металлические ведра перед установкой я разрезаю по высоте. Использование такого ограждения — очень простой и надежный способ борьбы с росяными корнями. Весной нужно только удалять из емкости почву и мусор. И все. Сразу хочу предостеречь вас от поспешных действий. Такой способ ограничения роста корней в поверхностном слое почвы пригоден только при посадке новых кустов. Часто бывает так. Послушали рассказ о таком способе посадки, о его преимуществах, и…раскапывают почву вокруг уже довольно взрослых кустов, удаляют корни, и устанавливают ограничивающие емкости. Этого нельзя делать ни в коем случае!!! Если возраст куста больше двух лет, он уже успел вырастить в поверхностном слое довольно мощные корни, которые поставляют кустам очень большую часть питания. Когда вы удалите корни на глубину 30см, куст теряет очень большую часть питающих его корней. После такой «операции» куст будет очень сильно болеть, а если кусты достаточно взрослые, они могут и погибнуть. Нужно действовать очень осторожно, и лучше применять этот способ только при посадке новых кустов. Преимущества такого способа посадки: — возможность вымерзания корней при такой глубине посадки намного меньше. — при такой глубине посадки во время засухи кусты страдают намного меньше. — таким способом тоже можно выращивать кусты винограда на склонах, направляя ряды кустов вдоль склона. — при такой глубине посадки уже можно выращивать виноград вообще без орошения. Если хорошо мульчировать почву и с самого начала приучать кусты к отсутствию орошения. Недостатки: — опять же, поливать кусты можно только системами капельного орошения или дождеванием. Особенно на участках с уклоном поверхности почвы. Видео — Посадка зеленых саженцев — первая часть Посадка зеленых саженцев — вторая часть Посадка винограда осенью По поводу поливов хочу уточнить. На участках с ровной поверхностью, при хорошем мульчировании почвы, проблем с поливом кустов у меня не возникает. Под мульчей почва очень рыхлая. Я провожу поливы по принципу «положил шланг и забыл». Так вот, даже при проведении осенних влагозарядных поливов – когда я «забывал» шланг надолго – за полдня я не смог полностью залить свои три куста, выращиваемые на шпалере. Благодаря тому, что поверхность почвы под этими кустами хорошо замульчирована.Видео — Влагозарядный полив Посадка кустов винограда в коробах. Самый надежный и удобный в обслуживании способ посадки кустов винограда. Но требует дополнительных затрат – труда и финансов. Кусты высаживаются на дно специально изготовленных коробов – траншей. Траншеи выкапываются заранее, до посадки кустов. Глубина траншеи 25-30см. При выкапывании почва из траншей укладывается в междурядьях, что значительно повышает уровень почвы в междурядьях, благодаря чему копать нужно меньше. Стенки готовых траншей укрепляются от осыпания любым доступным способом. Идеальный вариант – кирпичные стенки. Столбики рядов шпалеры всегда устанавливаются за пределами коробов. На зиму в короба укладываются лозы кустов. Затем на стенки коробов укладывается укрытие. Если столбики шпалер будут стоять внутри коробов, они будут очень сильно мешать укладывать укрывные материалы. Укрывать лозы в коробах можно щитами из досок, шифером и т.д. Ширина коробов зависит от вида шпалеры. Для одноплоскостной шпалеры ширина короба примерно 50см – рис. 24. Очень узкими короба делать нельзя – в них нужно поместить все лозы для укрывания назиму. В тоже время не стоит делать короб и слишком широким. Ведь для рядов с одноплоскостными шпалерами короб размещается в междурядьях. Слишком широкие короба будут мешать нам проходить между рядами. Ширина короба для двухплоскостных шпалер ограничивается только расстоянием между плоскостями рядов шпалеры – рис. 25. Но и слишком узкими делать короба тоже нельзя. Внутри между плоскостями шпалеры постоянно можно проходить для опрыскивания кустов. При этом узкий короб будет очень мешать. Кусты винограда сажаются на дне коробов. Глубина посадки кустов небольшая – пятка на глубине 25-30см от поверхности дна траншеи. Но, несмотря на это, при посадке в коробах, ни мороз, ни засуха корням не повредит. На небольшой глубине корни находятся только внутри короба. Здесь они надежно закрыты мульчей от высыхания летом. Зимой короба обязательно укрываются, что надежно защищает корни от мороза. Основная масса корней находится в междурядьях. Но там они располагаются на большой глубине, надежно защищенные толстым слоем почвы. Хочу обратить внимание на очень важный момент. Столбики шпалеры обязательно находятся за пределами короба. И первая проволока на плоскости шпалеры размещается на высоте 50см именно от уровня почвы в междурядьях. Преимущества посадки кустов в коробах: — простой способ посадки кустов на небольшую глубину. При этом никаких сложностей с росяными корнями. — значительно удлиняются многолетние ветки кустов –   увеличивается запас многолетней древесины. — укрываются кусты на зиму значительно легче и надежней. Кроме того, более длинные многолетние лозы легче согнуть при укладывании на почву. — можно применять любые способы орошения. Недостатки: — изготовление коробов увеличивает затраты – финансов и труда. — при посадке в коробах ряды кустов можно разместить только поперек склона. — при посадке в коробах укрывать кусты на зиму просто землей уже не получится. О способах посадки кустов – все. Выбирайте.

www.xn--80addfr4ahr.dp.ua

Виноград: когда и как посадить виноград

Виноград – культура долговечная. Он может жить до сотни лет, принося радость и медовые грозди. К закладке виноградника надо подойти со всей ответственностью. В этот момент формируется будущие здоровье и урожайность растения. Нужно знать «когда и как посадить виноград» и выполнить несколько условий:

  1. подобрать место и схему посадки;
  2. определиться со сроками;
  3. приобрести саженцы подходящих сортов;
  4. выбрать метод посадки винограда.

Солнечным ягодам нужно много света и тепла. Если склоны, то южные или юго-западные. От суровых северных и северо-восточных ветров требуется прикрытие из других растений. Сырость тоже противопоказана. Мокрые низины с застоем воды – неудачный выбор для винограда. Засоленные почвы, места со стоянием грунтовых выше 1,5 м тоже не для него.

Лучший выбор для лозы – суглинистые и супесчаные почвы. Даже на камнях она может расти. Только примеси гальки в земле допустимо не более 40%. Обязателен полив.

Под кронами деревьев винограду тоже не комфортно. В тени он страдает.

Оптимальное расстояние – не ближе шести–семи метров от деревьев и двух–трех от кустов. Лишь в начале своей жизни растение может мириться с некоторым затенением. Но с ростом ему нужно солнце. Виноград размещают вдоль дорожек, заборов, у стен домов и хозпостроек. От стен построек должно быть не менее полутора метров.

Схема посадки винограда

Классическая схема посадки – рядами. Сажают также одиночные растения.

Ширина ряда:

  • для одноплоскостной вертикальной шпалеры 2–2,5 м;
  • для двухполоскостной наклонной 2,5–3 м.

В ряду посадка ведется:

  • для сильнорослых сортов через 2–3 м;
  • для среднерослых – 1,75–2 м;
  • для слаборослых – 1,5–1,75 м.

Площадь, отводимая каждому растению, зависит от условий произрастания. Чем они комфортнее, тем реже сажают растения. На неорошаемых землях площадь питания уменьшают.

Глубина посадки.

Существует зависимость посадки от глубины слоя питающих корней. Пятка саженца должна находиться чуть выше слоя залегания основной массы корней. Это примерно десять сантиметров. Средняя глубина посадки по зонам:

  • 30–40 см – северная;
  • 45–55 см – средняя;
  • 40–45 см – южная;
  • 60–65 см – на крутых склонах;
  • 70–110 см – на песках;
  • 1–1,5 м – в жарком климате на каменистых почвах.

Материал для посадки — черенки или саженцы

Применяют различные виды посадочного материала:

  • корнесобственные саженцы;
  • привитые саженцы;
  • зеленые вегетирующие саженцами;
  • черенки;
  • кильчеваные черенки.

Посадка винограда

Сроки посадки винограда.

Посадка винограда проводиться  весной, осенью, а также летом и зимой. Сроки зависят от климатической зоны, в которой расположен виноградник. Если в северной зоне сроки посадки ограничены весной, то на юге саженцы и некильчеванные черенки сажают и осенью, и даже зимой. .

В северной зоне посадку лучше производить ранней весной. В это время сажают черенки, прививки и саженцы. В засушливых районах посадка должна быть закончена до просыхания почвы. Кильчеванные черенки и на севере, и на юге сажают, когда почва прогреется до 11—13°. Зеленые вегетирующие саженцы высаживают в мае–июне и даже июле. Они хорошо приживаются, так как имеют закрытую корневую систему. Неприемлема осенняя посадка на участках, где зимой застаивается вода.

Посадка винограда — описание методов (видео)

Перед посадкой черенки и саженцы сортируют, затем сутки вымачивают в воде. Посадка винограда осуществляется двумя методами:

Для посадки в ямки корни на пятке укорачивают до 20 см, на следующих снизу двух узлах – до двух сантиметров, остальные удаляют. Оставляют на саженце один–два побега, которые подрезают в зависимости от глубины посадки. Если длина корнесобственного растения недостаточна, его заглубляют за счет молодого прироста. У привитых саженцев спайка должна быть вровень с поверхностью земли. Ямы для посадки готовят размером 60×60, глубиной чуть больше саженца. На дно конусом насыпают питательную землю. На холмик помещают саженец, расправляя корни. Подсыпают землю, чуть-чуть утрамбовывая и поливая. Растение засыпают «с головой».

Есть другой вариант этой посадки. Яму выкапывают в два раза глубже и насыпают на ее дно дренаж – 15 см гальки. Сверху сажают виноград. Землю под посадку заправляют комплексным удобрением: осенью фосфорно-калийным, весной к нему добавляют азотное.

Под лом сажают и черенки, и саженцы. Земля должна быть мягкой, то есть заранее глубоко вскопана или вспахана. Все корни на саженце удаляют за исключением расположенных на двух нижних узлах. Оставленные корни укорачивают до 2 см.

Способ «под лом» включает в себя два варианта посадки:

В обоих случаях ломом делают отверстие в земле на глубину 60–65 см диаметром 10 см. Ставят на дно саженец. Затем, приподнимая его, засыпают землей, аккуратно утрамбовывая ее шомполом. Поливают – примерно 5 л на одно растение. После впитывания воды скважину засыпают землей. Второй вариант посадки (с заливкой). Саженец не засыпают землей, а заливают питательной смесью из глины, песка и коровяка, разведенных водой. Делают и по-другому. Сначала наливают воду в скважину. Затем ставят саженец, а потом подсыпают землю, помешивая ее шомполом.

Посадка под шомпол применяется на каменистых почвах. Под заливку — на мелкозернистых.

При этом можно засыпать не всю скважину, а только 1/3. Это способствует росту корней только в нижней части растения. Посадка под лом требует гораздо меньших затрат ручного труда, чем посадка в ямки. Поэтому при больших объемах работ, их, наверное, рациональнее сажать именно таким способом. Ну а в приусадебном винограднике можно и повозиться с более трудоемкими методами.

Саженцы обязательно окучивают. Осенью это делают, чтобы уберечь их от вымерзания. Весной – для защиты от высыхания, заморозков и преждевременного прорастания.

Посадка винограда

Прежде чем закладывать виноградник, надо внимательно изучить и проанализировать условия, в которых ему предстоит расти: средние температуры, почвы, освещение участка. Нужно определиться с местом, где ему предстоит расти многие годы, выбрать метод посадки, подготовить здоровые саженцы и черенки. Проще говоря, когда, где и как можно посадить виноград.

Материалы по теме «Виноград» Виноград размножение черенками Основные правила обрезки винограда Как правильно подвязать виноград к шпалере весной Правильный полив винограда и подкормка, что важно знать Виноград выращивание Болезни и вредители винограда

veselyi-yrozhainik.ru

На каком расстоянии сажать виноград друг от друга

Определение густоты высадки черенков осуществляется единожды и впоследствии ничего уже нельзя изменить – разве что разбивать новое место под новый виноградник. Поэтому вычисление схемы рассадки на начальном этапе является самой важной частью в деле виноградарства. Если произошла ошибка в расчётах, это может привести к снижению продуктивности, торможению развития, усложнению мероприятий ухода.

Факторы влияния на расстояние между кустами винограда

Расстояние между кустами зависит от силы роста того или иного сорта винограда.

Для того чтобы правильно и точно рассчитать оптимальные условия для посадки, необходимо учитывать факторы, влияющие на способ, метод, схему, которая используется при этом.

Основные факторы влияния:

  • определение сорта;
  • выбор саженцев;
  • время посадки;
  • свойства конкретного сорта;
  • метод высадки;
  • место;
  • регион и климат;
  • качество грунта;
  • тип грунта;
  • количество посадочного материала.

Временной интервал

Свободное расположение кустов позволяет винограду лучше развиваться.

Мероприятие по высадке планируется либо на весну, либо на осень. В большинстве случаев время не играет чрезвычайно важной роли при этом, однако имеются исключения.

Для размножения используются черенки или зелёные побеги. Весенняя процедура подразумевает высадку саженцев в период с апреля до первой половины мая. Молодые побеги следует высаживать со второй половины мая до первой половины июня. Осенью стоит производить высадку с первой половины октября до второй половины ноября.

Попробуйте прикинуть как в будущем раскинутся кусты винограда.

Особенности сорта и посадочного материала

Не менее важный фактор – выбор посадочного материала.

Минимальные расстояния между саженцами винограда.

Как правило, для саженцев выбираются однолетние растения. При этом на срезе отмечается белый корень. Если на срезе обнаруживается коричневый или желтоватый цвет, черенок будет плохо адаптироваться, медленно развиваться. Это говорит о том, что растение на стадии увядания.

Чтобы проверить на свежесть и крепость глазки, нужно легонько провести по ним пальцами. Если глазки от прикосновения отпадают, значит, виноград болен – не приживётся на новом месте. Сам остов саженца должен быть слегка влажным – это говорит о том, что внутри есть сок, и чубук хорошо приживётся. На срезе видно яркий зелёный цвет.

Посадка

Разреженная посадка с незначительным затемнением. Густая посадка со значительным уплотнением листвы.

На начальном этапе стоит выбрать место под посадки. Выбор места следует рассчитывать от того, сколько посадочного материала имеется в наличии.

Расстояние между черенками, как правило, составляет около трёх метров, однако это далеко не принципиально, если виноград не отличается излишней густотой лозы, при этом лиственница умеренного размера и количества.

В общем, если показатели средние или ниже среднего, то соблюдать общепринятые параметры не является обязательной мерой.

Шпалера

Двухплосткостная шпалера.

На самом деле известные методы высадки применяются по типу шпалеры. Разница только в том, какая направленность у той шпалеры. Выделяют три типа – одноплоскостной, двухплоскостной, горизонтальный тип. Для любительского выращивания применяются универсальные параметры. Если для культуры используется простой тип – одиночные столбцы или обычная проволочная натяжка, рекомендованное расстояние от полутора метров до 1 м 70 см в междурядии.

Между растениями применяется расстояние от 1 м 20 см до полутора метров.

Винные сорта высаживаются немного иначе. Промежуток междурядий составляет полтора метра, пробел между кустами обычно соблюдается в пределах одного метра двадцать сантиметров.

При посадке десертных сортов соблюдается промежуток междурядий в пределах полутора метров, однако, если культура отличается достаточной пышной растительностью, ширина увеличивается до двух метров. Кусты располагаются на ширине около двух метров.

Высокие растения

Виноградник в поле: расстояние между кустами 1,5 м, а между рядами – 2,85 м (для трактора).

Если виноград будет выращиваться в условиях, когда его не будут прикапывать, стебли начнут стремительно разрастаться – вырастать до 1,50 м в высоту. В таком случае черенковый промежуток стоит оставлять около трёх с половиной метров, ширина между рядами будет варьироваться в пределах 1,50 м.

В индустриальных хозяйствах обычно выращиваются культура с довольно высокими стеблями, при этом соблюдают следующие размеры: междурядие – до 3, 5 м, черенки – 1,5 м.

Стремительно растущий виноград

Промышленная шпалера для сильнорослого сорта винограда – расстояние между кустами 4 метра.

Если используются стремительно растущие растения, стоит учитывать сильный рост лоз, при этом сформированные стебли будут отличаться мощным строением.

Соблюдается промежуток: ряды – 3 м, кусты – 2 м. В случае, когда осуществилась посадка путём изолирования, то есть, нет выраженных рядов, а только одна полоса, черенковый интервал выдерживается в нормах около 1,5 м.

Следует отметить, что более близкое расположение снижает развитие культуры, мешает формироваться стеблям, корневой системе, пасынкам, лиственной системе. Поэтому придерживаться рекомендованных параметров – обязательное условие.

Заключение

Важно: если применяется более широкая схема рассадки, нежели рекомендуется в садоводческих пособиях, ничего страшного не произойдёт. Свободное размещение позволит культуре развить более мощные корни, стебли.

Сформировать и развить более крупные кисти, образовать большие плоды. Кроме прочего, обеспечит свободный доступ света, что является необходимостью для такой светолюбивой культуры, как виноград.

Видео о том, как правильно заложить виноградник

frukti-yagodi.ru

планировка виноградника

Некоторые хитрости планировки виноградника

Поскольку виноград – многолетнее растение, а так – же теплолюбивое и светлолюбивое, к выбору места под виноградник нужно отнестись со всей серьезностью. Свет и тепло – альфа и омега выбора. Если место выбрано удачно, кусты винограда будут долговечными, урожайными, с вкусными ягодами. От этого, в итоге, будет зависеть культура вашего виноградника.

       Что нужно делать при закладывании маленького виноградника?

- Осенью либо весной нужно разровнять поверхность участка и разрыхлить землю граблями, чтобы влаги испарялось меньше.

- Чаще всего виноград сажают на вертикальной шпалере. Поэтому нужно постараться обеспечить прямые ряды винограда и правильно наметить места будущих кустов.

- Для закладки виноградника лучше выбирать южные, юго-западные или западные склоны – они получают больше солнца, а оно благотворно влияет на весь куст. От количества солнца зависит накопление сахара в ягодах, а также вызревание лозы. Если солнца мало, если освещения не хватает, в почках будет плохо формироваться урожай будущего года, а листья могут преждевременно пожелтеть и опасть.

- Неблагоприятны для закладки виноградника пониженные места равнин, подножия склонов гор, холмов или оврагов, так как в них может скапливаться холодный воздух во время заморозков.

- На равнинах и небольших склонах желательно направлять ряды с севера на юг, а на склонах более 5 0С – поперек склона. Между рядами расстояние должно быть примерно 2 м.

- Чтобы кусты винограда полноценно использовали солнечный свет, рекомендуется равномерно располагать побеги на шпалере, удалять лишние побеги и прищипывать пасынки.

- На юго-восточной стороне виноград может пострадать от заморозков (при быстром оттаивании ледяной корки на кусте во время восхода солнца), от сухих восточных ветров. Северные, северо–восточные и северо-западные склоны непригодны для виноградника.

- Если рядом с виноградными кустами с северной стороны расположены каменная стена или деревянный забор, то кусты винограда могут получить больше солнечного тепла, так как стена или забор, нагреваясь от солнца, отдают тепло воздуху. Кроме этого, эти кусты будут защищены таким образом от северных ветров.

- Если для местности, в которой расположен наш виноградник, часто дуют северные и северо-восточные ветра, нужно защитить виноградник стенами построек, заборами, зелеными насаждениями: например, кустами смородины или фруктовыми деревьями. Деревья нужно подрезать на высоте 2 – 3 м.

- Саженцы винограда не должны быть посажены очень близко к деревьям и кустарникам, иначе почва для корневой системы кустов будет обедненная и иссушенная. Рекомендуется сажать виноград на расстоянии примерно 3 м от деревьев и 2 м от кустарников.

- Не следует сажать виноград совсем близко к стене дома. Расстояние должно составлять примерно полтора метра. Потом отводком – кустом к дому можно будет подвести виноградные лозы. Отводок – это побег, часть куста или куст винограда, отведенные от материнского растения, прикопанные в почве для развития нового куста.

- На виноградные кусты не должна падать продолжительная тень.

- Между кустами в ряду для среднерослых сортов винограда оставляют не меньше 1,25 м, для сильнорослых кустов – до 2м.

- Корни винограда проникают на несколько метров вглубь, поэтому желательно располагать виноградник так, чтобы подпочвенные воды были на расстоянии не больше двух метров от поверхности земли (низкий уровень грунтовых вод).

- Есть несколько способов разметки участка для посадки виноградных кустов. Я обычно делаю так: намечаю места крайних кустов, потом отступаю примерно по 70 см в каждую сторону от этих кустов по направлению ряда и вбиваю колышки для будущих столбов опоры. Дальше нужно натянуть шнур от одного колышка к другому -  так получаю линию ряда. Рулеткой отмеряю расстояние между кустами винограда, ставлю в этих местах колышки. Для следующих рядов отмеряю от крайних колышков первого ряда в одну из сторон примерно 2 м, а разметку для кустов делаю так же, как в первом ряду.

Вопрос – ответ

Как сделать так, чтобы на винограднике было как можно больше тепла?

  1. Использование южных и юго-западных склонов (прямое попадание солнца дает до 10 % дополнительного тепла).
  2. Использование возвышенностей – на них больше тепла, чем во впадинах.
  3. Защита от ветров при помощи стен, деревьев, щитов.
  4. Использование южных сторон домов и заборов как теплонакопителей и отражателей света. У южных стен виноград всегда созревает на неделю раньше, чем на открытых местах. Над кустами можно сделать навес.
  5. Использование темных предметов – например, автопокрышек, камней, ведер с водой – в качестве аккумуляторов тепла (накапливают тепло днем, отдают ночью).
  6. Использование черной пленки или рубероида в качестве мульчи: идет нагревание воздуха и почвы в винограднике.

На моем винограднике лет десять назад были посажены несколько кустов сорта винограда «Мадлен Анжевин», причем посажены к юго-западу от яблони, на расстоянии чуть больше двух метров. Когда сорт винограда дал отличный урожай через четыре года после посадки (до 11 – 12 кг с куста), яблоня основательно разрослась и стала затенять мой «Мадлен». На пятый год урожай был меньше, а на шестой кусты были почти пустыми. Пришлось пожертвовать яблоней – основательно ее обрезать с юго-западной стороны. На седьмой год я снова был с урожаем винограда «Мадлен Анжевин». Этот случай очень наглядно демонстрирует, как существенно влияют на виноград близость деревьев, а стало быть, нехватка солнца.

Наибольший уют виноград чувствует на небольших склонах, которые спускаются под углом 20 – 30 0 к югу, юго-западу или юго-востоку. Здесь виноград получает солнца по максимуму.

Сохранить

obrabotka-sada.ru


Смотрите также




Rambler's Top100

Copyright © 2009-2019  «МАГНИТЭК-НН» E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел. 8 (831) 223-73-53, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 225-44-50,
225-71-31
Карта сайта, XML