Логотип

Логотип
Нижний Новгород. Строительные материалы
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел./факс 8 (831) 225-44-50, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 223-73-53, 225-71-31
 
           

Можно ли пенить деревянный дом


Применима ли монтажная пена вместо конопатки

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Требования к материалам

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Преимущества и недостатки конопатки

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

Природные утеплители:

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Нужно очень серьезно отнестись к выбору самого материала. Обычно на этапе строительства используют рыхлый утеплитель (мох, пакля). Для повторной конопатки берут более прочный материал, который должен плотно зайти в пазы, без образования щелей. Здесь отлично подходит джут и льноватин.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Плюсы и минусы монтажной пены

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

Пену можно использовать только тогда, когда предполагается закрывать фасад декоративным материалом. При данных условиях ультрафиолет не будет оказывать губительного воздействия на материал. Но нужно учесть, что работы следует проводить перед самой отделкой, а также то, что при этом способе гереметизации стыков, нарушится экологичность деревянного дома.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Услуги профессионалов

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

master-srubov.ru

Пена для сруба в качестве конопатки

Приветствую всех читателей моего блога! На создание этой темы меня сподвигло то, что последнее время встречаюсь с теми, кто использует пену монтажную в качестве утепления сруба, особенно пазов и углов. Причём некоторые на столько уверены в пене и своей правоте, говоря другим, что это лучше конопатки. Ладно когда сами себе делают и адекватно реагируют на предупреждения, но некоторые даже начинают советовать другим делать так же. Но видно те «советчики» совсем не знают ни физики, ни природоведение, в частности ничего не знают о древесине, а точнее то, что дерево на протяжении всей своей жизни, так и службы, периодически набирает и отдаёт влагу. Пена же этими свойствами не обладает, к тому же она гигроскопична. Ну а застой влаги пагубно сказывается на качестве древесины. Ладно когда используют пену, например для заделки зазоров пола или потолка, но сруб постоянно в движении. Даже срубы после 50 лет службы и то в движении. Я уже показывал, что мой дом, которому на тот момент было далеко за 50 лет — усох и это хорошо заметно по междувенцовому утеплителю, который ослаб на столько, что появилась возможность его пошевелить. Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) 🙂 , я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем 😉 , поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно. В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.

Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.

От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен 🙁

А вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.

Ну и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного

Так что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену 😉 вместо конопатки! Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе 😉 😉 После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот-же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы 😉 🙂 Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.

Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.

Всем удачи!

Поделитесь с друзьями или сохраните у себя в соц. сети:

blog.leskos.ru

Можно ли пенить деревянный дом

Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

  1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
  2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
  3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
  4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

  • не нарушают экологичность деревянного дома;
  • не препятствуют воздухообмену древесины;
  • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

  • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
  • устойчивостью к влаге;
  • негорючестью;
  • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

  • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
  • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
  • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
  • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
  • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

источник

Утепление монтажной пеной используется уже давно. Метод не нов. Хорошо изучена технология, апробированы материалы. Известны достоинства и недостатки. Преимуществ больше, потому данным способом утепления пользуются в строительстве и при ремонте.

1. Такой утеплитель – биологически чистый материал. Он ничего вредного в атмосферу не выделяет.

2. При утеплении стен, пола, потолка монтажной пеной не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы.

3. Пенистый утеплитель долгие годы сохраняет свои технические характеристики. Срок эксплуатации исчисляется десятками лет.

4. Монтажная пена имеет высокие показатели адгезии к различным материалам. Нанесенная на деревянные поверхности, она еще и защищает их от гниения и грибкового поражения. Металл, покрытый пенистым утеплителем, устойчив к коррозийным процессам.

5. Теплопроводность монтажной пены в застывшем состоянии ниже в несколько раз, чем теплопроводность других утеплителей. Швов в пенистом покрытии нет. Структура плотная и однородная. Потому потери тепла минимальны.

6. У пенных утеплителей высокие показатели шумоизоляции.

1. Утепление стен монтажной пеной внутри помещения должно производиться в условиях свободного доступа воздуха. В некоторых случаях обеспечить выполнение данного требования сложно.

2. Пенный утеплитель необходимо закрывать каким-либо облицовочным материалом. А это — дополнительные траты.

3. Монтажная пена стоит недешево. Для утепления придется купить не один баллон.

Каждая строительная манипуляция начинается с подбора материалов и инструментов. В принципе, может подойти любая монтажная пена в качестве утеплителя. «Любая» — это качественная, профессиональная. Возиться с бытовыми баллончиками не имеет смысла на больших участках работы.

Но при выборе материала важно учитывать особенности здания, которое планируется утеплить. К примеру. Если нужно обрабатывать стену, межэтажное перекрытие или потолок в месте выхода печной трубы, дымохода, то покупаем термостойкую монтажную пену. Это обязательное условие.

Еще раз повторимся: с помощью баллонов утеплять нет смысла. Никто этим не занимается. Даже пистолеты для монтажной пены не подойдут. Нужно специальное устройство для распыления вещества.

Стоит оно дорого. Для утепления многочисленных домов заказчикам (за деньги) его желательно приобрести. Для выполнения одноразовой работы – можно взять в аренду.

Устройство для распыления монтажной пены подает продукт в распылитель под давлением. Оттуда – на поверхность. Интенсивность подачи контролируется пользователем (переключатель находится около сопла). Потому перед применением рекомендуется апробировать машину, настроить удобный уровень распыления.

Утеплять здания монтажной пеной рекомендуется в защитных костюмах, перчатках и масках; в хорошо проветриваемых помещениях. Участок работы все-таки большой. А выделяемые пеной летучие вещества опасны для органов дыхания.

1. Подготовка поверхности.

Удаляем всю грязь, пыль. Чистую поверхность увлажняем. Для хорошей адгезии монтажной пены нужна высокая влажность. Для увлажнения можно воспользоваться грунтовкой, разбавленной водой в пропорции 1:1.

Рекомендуется также прибить к поверхности рейки с определенным шагом. Так легче контролировать количество наносимой пены. А у самого монтажного герметика будет больше площадь для адгезии.

Монтажную пену распыляют порционно, тщательно заполняя все полости, стыки. Работа ведется в направлении снизу-вверх.

Когда вещество полностью отвердеет, поверхность считается утепленной.

Отвердевшую монтажную пену в открытом виде оставлять не рекомендуется. Ее нужно зашить или зашпаклевать.

Полиуретановую пену, конечно, удобно использовать при монтаже, например, окон. Но можно ли ее применять в деревянных конструкциях? Как-то с детских лет я помню, что эта пена гигроскопична и, следовательно, будет сосать влагу и вызывать гниение древесины. Вот, может ли высокое собрание что-то сказать о применимости такой пены или, возможно, есть другие удобные варианты фиксации окон в проемах?

Пакля в гипсовом молоке и плотная набивка деревянным шпателем ..стоит по сто лет.

Проведите нехитрый эксперимент. Отлейте из монтажной пены небольшой брикет размером примерно с кусок мыла. Дайте брикету время на полную полимеризацию.

Обрежьте брикет по граням ножом. Поместите брикет в воду, прижав его каким-нибудь грузом. Оставьте на 3-4 дня. Достаньте брикет. Если он сильно впитал воду — значит да, монтажная пена, которую Вы использовали — гигроскопична. Вообще-то, монтажная пена влагу из воздуха не набирает, насколько мне известно. В деревянном брусовом доме, построенном по моему проекту, зазоры между брусовой стеной и коробкой деревянных рам уплотнены монтажной пеной. 12 лет назад. Увлажнения шва не обнаружено.

Да. Вопрос пены волнует очень. Присоединяюсь к вопросу.

Originally posted by ycb1:Пакля в гипсовом молоке и плотная набивка деревянным шпателем ..стоит по сто лет.

Сто лет наши бабки и деды ходили в выгребную яму. Это не значит, что тёплая уборная с унитазом хуже.

Влага улучшает адгезию (прилипание) пены в жидком состоянии.

Originally posted by Шниперсон:Да. Вопрос пены волнует очень. Присоединяюсь к вопросу.

Сто лет наши бабки и деды ходили в выгребную яму. Это не значит, что тёплая уборная с унитазом хуже.

Не передергивай пжста, чел спросил про доступную альтернативу пены…Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

Если не срезать застывшую пену, то наружная гладкая поверхность не дает доступа влаги внутрь, кажется так.

А еще лучше мхом все щели законопатить =)

Originally posted by ycb1:Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

Сам делай вывод.А я сделаю по правилам: с покрытием поверхности пены защитными материалами.

Originally posted by ycb1:Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

если подвергается прямым солнечным лучам (УФ-составляющей), то да, деградирует в пыль. Поэтому подчищенные/обрезанные швы опосля закрашивают.

Я вообще очень не рекомендую использовать монтажную пену.Её основа полиуретановые смолы, полимеризуются под действием влаги воздуха.

Все вроде бы хорошо, но не дай бог если начнет гореть…

Выделяются при разложении этих смол газы имеющие нервно-паралитическое действие. Это конечно не зарин, но в дыму выбраться шансов на много меньше.Мне это поведал один профессор из НИИ какой-то там химии в ектееринбурге. Здание НИИ недалеко от ГУКа УПИ, общались мы с ними несколько лет назад по старой работе.

Я присоединяюсь к этому. Нет статистики длительной эксплуатации в течении десятка лет в деревянный конструкциях… разное расширение от влаги, температуры,незащищенность в отличии в панельном и кирпичном домостроении(оштукатуривание цементным раствором откосов, а здесь только наличники, нащельники..краска это не защита)Есть опыт эксплуатации 2-х этажной постройки из оцилиндровонного бревна в охотхозяйстве Тверской области в течении 7лет… Пена экзамен не сдала, только пеньковый канат, пакля,кое как выправило дефекты…Шниперсону желаю немного поучиться, а потом что то советовать.. так без обиды

Originally posted by unname22:Я вообще очень не рекомендую использовать монтажную пену.Её основа полиуретановые смолы, полимеризуются под действием влаги воздуха.Все вроде бы хорошо, но не дай бог если начнет гореть… Выделяются при разложении этих смол газы имеющие нервно-паралитическое действие. Это конечно не зарин, но в дыму выбраться шансов на много меньше.

Мне это поведал один профессор из НИИ какой-то там химии в ектееринбурге. Здание НИИ недалеко от ГУКа УПИ, общались мы с ними несколько лет назад по старой работе.

а сначала, прежде чем огонь доберется до монтажной пены, что крайне маловероятно, поскольку пена изнутри как правило заштукатурена либо закрыта гипсокартоном, попробуйте пожечь поливинилхлоридный линолеум…вот тут вы точно не выберетесь, надышавшись продуктами горения, содержащими аш-хлор — то из чего получается соляная кислота…

и если у вас пластиковые окна — то сами пвх-рамы начнут гореть ГОРАЗДО РАНЬШЕ, чем монтажная пена!

Ребяты, а мы какой ППУ обсуждаем? И с каким вспенивающим агентом?А то ППУ бывают с открытыми порами — тогда они гигроскопичны… Бывают с закрытыми после полимеризации порами — тогда они гидрофобны…

Originally posted by Nikofar:А то ППУ бывают с открытыми порами — тогда они гигроскопичны… Бывают с закрытыми после полимеризации порами — тогда они гидрофобны…

всё же, стандартная монтажная пена гигроскопична только в процессе полимеризации, когда для полимеризации пене необходима влага, которую она «с удовольствием» поглощает.поры при этом скорее всего получаются закрытые — если пену погрузить в воду, она не будет впитывать влагу и не утонет.

есть еще пенополиуретановая теплоизолирующая пена, которой покрывают изнутри холодильные камеры — как там обстоят дела с ней, я не припоминаю.

Originally posted by Yep:верно, пена не гигроскопична, и кажется, обладает открыто-пористой структурой.

НЕТ, я припомнив уточняю — структура закрытая, см.ниже.

Originally posted by Волков:…Но можно ли ее применять в деревянных конструкциях?…

Originally posted by Волков:…Как-то с детских лет я помню, что эта пена гигроскопична и, следовательно, будет сосать влагу и вызывать гниение древесины…

Все как раз наоборот.Влагу полимеризованная пена не сосет.Современная пена обладает противогрибковыми свойствами.

Но постоянно в воде может находиться только специальная пена.

Originally posted by Волков:…возможно, есть другие удобные варианты фиксации окон в проемах?

Их тьма, но такой простоты при низкой цене и высокой надежности пожалуй не найти.Кстати, учтите, перед запениванием конструкцию следует точно и достаточно жестко установить в проеме прокладками и зафиксировать дюбелями.Ежели жесткости будет не достаточно — окно всплывет.

Излишек пены, при ее объемном нарастании может выгнуть древесину, поэтому все рамы следует жестко и прочно распереть из нутри.

Единственное, что всерьез боится монтажная пена — ультрафиолетовое излучение, в том числе и отраженное.Посему пену обязательно закрывают нащельниками или окрашивают отражающей не проницаемой для ультафиолета краской или мастикой.

Посему пену обязательно закрывают нащельниками или окрашивают отражающей не проницаемой для ультафиолета краской или мастикой.

Это не лучший вариант.Чем тщательнее вы загерметизируете пену либо щель между окном и четвертью(а еще бывают кретины которые это место наглухо заливают герметиком), тем вероятнее что у вас почернеют откосы от плесени…

По госту щель между рамой и четвертью должен закрывать ПСУЛ, который выпустит наружу из откоса влагу, поступающую из квартиры, и защитит пену от УФ.

Всем большое спасибо, а unname22, так и, вообще, с днем рождения.Окна будут на холодной веранде.

Делаю все так, чтобы продувалось и дерево не гнило, поэтому пену загерметизировать не получится, да и неправильно это, как и говорит уважаемый Yep. Откровенно говоря пена прельщает именно быстротой и простотой установки. Другие методы более трудоемки. Тем не менее, исчерпывающего ответа не получил, поэтому, буду применять другие варианты.

Originally posted by Волков:Окна будут на холодной веранде. Делаю все так, чтобы продувалось и дерево не гнило, поэтому пену загерметизировать не получится, да и неправильно это, как и говорит уважаемый Yep.

Откровенно говоря пена прельщает именно быстротой и простотой установки. Другие методы более трудоемки. Тем не менее, исчерпывающего ответа не получил, поэтому, буду применять другие варианты.

как раз на холодной нежилой веранде МОЖНО использовать нащельники либо наличники для герметизации пены — дело в том, что веранда скорее всего имеет небольшую толщину стены(четверть отсутствует в принципе), влажность на ней минимальна, и проблем с отсыревающими откосами не будет, особенно если там есть вентиляция.все проблемы с оконными откосами бывают в жилых помещениях, где есть постоянный источник атмосферной влаги — люди.

А ведь верно, как-то я не подумал!

Кстати, нащельник вовсе не герметизирует, а только прикрывает всю «красоту» пенного шва и защищает ее от УФ лучей.Обычно их устанавливают ДО запенивания с лицевой стороны, а тыльную часть облицовывают.

Она проста в использовании и недорога в цене, однако для правильного заделывания щелей необходимо соблюдать следующую технологию.

  • При работы с монтажной пеной баллончик следует держать дном кверху. Только в таком положении компоненты пены в баллончике смешиваются качественно. Щель необходимо заделывать равномерно одинаковым количеством пены на всех участках. Следует заметить, что объем пены в щели не должен превышать две трети глубины зазора, так как после затвердевания пены ее объемы возрастут. Именно по этой причине перед распылением пены нужно установить распорки в оконные косяки и дверные блоки.

    Это делается с целью того, чтобы не допустить деформацию конструкции.

    Полезно знать, что щели лучше всего заделывать пеной в теплое время года при температуре в помещении от 5°С до 30°С при влажности воздуха 60% – 80%.

    Читайте также:  Листья сельдерея можно есть

    Монтажная пена не выносит ультрафиолетовых излучений, поэтому необходимо беречь ее от попадания прямых солнечных лучей. Для этого после заделывания щелей пена затирается шпаклевкой или же закрывается специальным сайдингом.

    Работа по заделыванию щелей с помощью пены проводится в перчатках и очках, так как пена является активным веществом, а флакон находится под большим давлением (как правило, в одном небольшом флаконе может содержаться до 60 литров монтажной пены).

    Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок.

    А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.

    Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.

    Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.

    И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае. Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.

    Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?

    Надеюсь, что среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое веское мнение!

    источник

    Приветствую всех читателей моего блога! На создание этой темы меня сподвигло то, что последнее время встречаюсь с теми, кто использует пену монтажную в качестве утепления сруба, особенно пазов и углов. Причём некоторые на столько уверены в пене и своей правоте, говоря другим, что это лучше конопатки. Ладно когда сами себе делают и адекватно реагируют на предупреждения, но некоторые даже начинают советовать другим делать так же. Но видно те «советчики» совсем не знают ни физики, ни природоведение, в частности ничего не знают о древесине, а точнее то, что дерево на протяжении всей своей жизни, так и службы, периодически набирает и отдаёт влагу. Пена же этими свойствами не обладает, к тому же она гигроскопична. Ну а застой влаги пагубно сказывается на качестве древесины. Ладно когда используют пену, например для заделки зазоров пола или потолка, но сруб постоянно в движении. Даже срубы после 50 лет службы и то в движении. Я уже показывал, что мой дом, которому на тот момент было далеко за 50 лет — усох и это хорошо заметно по междувенцовому утеплителю, который ослаб на столько, что появилась возможность его пошевелить.

    Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) ? , я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем ? , поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно. В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.

    Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.

    От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен ?

    А вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.

    Ну и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного

    Так что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену ? вместо конопатки! Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе ? ? После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот-же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы ? ? Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.

    Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.

    Всем удачи!

    Разобрать и собрать заново на паклю, через 3 года сделать повторную конопатку. Можно конечно клиньями приподнимать венцы и укладывать паклю. Других вариантов нет. Но то бревно на фото с таким пазом желательно расколоть о голову это сделавшего. Пена — выброшенные деньги. Содержимое 30-летнего поролонового матраса когда ни будь видели, а пена через 2 года превратится в хуже.

    Не буду вдаваться во всё «советуемое», скажу лишь одно: вы всё прочли, а главное сделали это вдумчиво, чтоб давать такие советы?

    Я в бане сразу на паклю ложил стоит все хорошо.. А в тераске паклей проложил и где не возможно было забить там монтажной пеной запенил все нормально вроде летом всегда проверяю..

    Поверьте Андрей, когда не знаешь куда и на что смотреть, для всех нормально кажется ? ? Конечно и я это обнаружил не на следующий год), поэтому и дошло до такого ? Если у вас иначе, то я рад за вас и желаю, чтоб и дальше так было! ?

    Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.

    Во первых: войлоком не конопатят и не клнопатили. Войлок это что? Спресованная шерсть. Ну а лентами, тем более грубыми, конопатить сложно, к тому же шерсть могли себе позволить лишь единицы. Во вторых: пакли не было, была только пенька, вот она и преет. Паклю делать, это расточительство было для тех времен, тк лучше из льна сделать штаны или рубаху, чем паклю. А так пакля не преет! Слышали о том, что паклю применяют в сантехнике?

    Ну и в третьих: льноватин ещё то говно, что и не пенька. По поводу мха, особенно о его антисептических свойствах, у меня уже пару видео есть на канале. Попозднее планирую по этому вопросу и тему здесь создать, так что если интересно, то посмотрите, а после пообщаемся ?

    Приветствую вас здесь! Удивительные,конечно,фото…Я не занимаюсь строительством профессионально,но на даче делаю все сам. И мой опыт с пеной говорит об обратном.Вы,честно говоря,первый,кто выложил такие доказательства,обычно дальше ни чем не подтвержденных предположений дело не заходит.Пока я не готов что то доказывать,поеду в деревню-обязательно поковыряю пену. Пока хочу спросить — вы говорите,что пена гигроскопична…а дерево нет? Пена и дерево имеют одинаковую паропроницаемость,по этому я не могу понять,когда говорят,что пена набирает воду и дерево под ней мокнет.Если пена в состоянии набрать воду,значит она в состоянии и отдать ее,это же не подгузник!И согласитесь-точно так же сруб может сгнить и с паклей,и с мхом,и с чем угодно,если проконопачено плохо.Адгезия пены к дереву очень сильная,если пенить правильно.Можно даже кирпичи клеить!По этому,то , что у вас сгнило под пеной-не панацея.Я могу выложить кучу фото с такой же гнилью,но под мхом,или джутом. Важны нюансы-как пенили,какой пеной,очищали ли и смачивали ли поверхность перед тем,как запенить?

    Гниёт дерево от пены по тому, что разные по свойствам. Тем более речь о срубах, а не о других местах, типа полов, окон и дт и тп. Дерево, а точнее ряды постоянно в движении от изменения влажности. Пена не выдерживает и отстаёт где нибудь, соответственно появляется, пусть и микро, но зазор где и начинает выпадать конденсат. Думаю это не надо объяснять? Ну а чем дальше в лес, тем больше дров.))

    Ребята! Пенить надо правильно и с умом! В бане повышенная влажность и большие перепады температуры. Заменено очень безобразно! На…но просто. Пена очень хороший материал для конопатка дома

    А по вашему, как должно быть хорошо запенено? Или думаете подрезка излишков чего нибудь дала бы? Пеной пользуются только от безысходства, т.к сами не умеют конопатить, а нормальных конопатчиков не найти. Либо как вариант — хуже уже не будет))) Ну а когда кто-то советует пеной пользоваться вместо конопатки другим, то те видно совсем не знают физику, а главное как что работает.

    источник

    Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

    Ошибки при утеплении деревянного дома

    Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

    Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

    По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

    Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

    Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

    Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

    При конопатке используется материал лен-ватин

    Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

    В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

    Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

    Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

    С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

    Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

    Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

    Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

    Разные виды утеплителей

    Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

    • из минеральной ваты,
    • из стекловаты,
    • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

    Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

    Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

    Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

    Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

    Грамотное хранение строительных материалов

    Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

    1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
    2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
    3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

    На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

    Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

    Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

    Читайте также:  Можно ли квашеную капусту при панкреатите

    Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

    Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

    На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

    Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

    Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

    В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

    Бревенчатый дом в самом центре Москвы

    В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

    Доброе утро, Олег. Специально для Вас повторил эксперимент — по этой фразе у меня первой ссылкой идет эта статья. Прикладываю снимок экрана. А по поводу утепления я подошел к вопросу серьезно, нанял человека с тепловизором, в его отчете мне теперь видно — где нужно «поправить» конопатку, а где есть проблемы с внутренней отделкой дома. Приложу пару фоток с тепловизора, чтобы читателям было понятно о чем речь. На первой фотографии просто общий план, а вот на второй — самое интересное: температура бревна в самой толстой его части = -10°С, т.е. равна температуре воздуха на улице, а вот в паре точек между бревнами температура почти +10°С. Т.е. в этих точках идет прямой контакт внешней среды с внутренней частью дома. После решения этой проблемы у меня еще осталась несколько вопросов, требующих решения: 1. Из чего собирать каркас для утепления (вариантов вроде немного — дерево или металл) 2. Как правильно организовать вентиляцию фасада и нужна ли она вообще? Опять таки по отчетам тепловизора видно, что в хорошо проконопаченных местах разница температур между улицей и точкой контакта 1-2 градуса

    3. нужно ли торопиться с утеплением (дому 3 года), ведь потом невозможно будет исправлять нарушения конопатки вследствие усадки бревна.

    Добрый снежный воскресный день, уважаемый Артем! Поздравляю Вас с прибытием в гавань гостеприимного дачного портала «7дач». Спасибо вам за комментарий. Так как вы впервые на наших страницах, то мягко поясню, что стиль общения тут дружеский, уважительный, исключающий категоричность суждений, доброжелательно прислушивающийся к иному, по сравнению с вашим, мнением. Теперь по существу вашего сообщения. Прежде всего отметаю использование ЭППС для утепления НАРУЖНЫХ СТЕН бревенчатого дома. Надеюсь, я этого не писал в статье, опубликованной три года назад. Об использовании этого материала как утеплителя для бревенчатых домов я писал ТОЛЬКО касательно цоколя дома. Вот как это видно на ниже расположенной фотографии, которую я сделал на объекте, к сооружению которого я имел частичное отношение уже достаточно давно. Теперь касательно упомянутых вами «сыпучими и задувными материалами, такими как эковата, сухим или мокрым способом, опилки». Давайте опилки оставим 20-му веку, а будем жить в 21-м. Предлагая потребителю указанный Вами, Артем, материал, по честному будет добавить, что он обладает Группой горючести Г2 (ГОСТ 30244). Согласитесь, Артем, что укладка материала «умеренно горючего» вокруг деревянного сруба… ну, как-то не очень! Мягко сказать — неоправданный риск на фоне теплоизоляционных практически негорючих материалов. Я не являюсь противником эковаты как материала, вовсе нет. Покрыть ею стены бетонного подвала — это отличное решение, ну просто красота. Еще один аспект этого материала меня настораживает при ВОЗМОЖНОМ утеплении бревенчатого дома. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ усадка материала, которая проявляется уже на первом году эксплуатации. Как бороться с мостиками холода, возникающими при этой усадке? Какие есть предложения? Теперь о необходимости плотного прилегания к бревну, о котором вы пишете. Если бы речь шла о безвоздушном пространстве, я бы с вами согласился полностью. Но так как сквозь бревна мало-помалу НЕИЗБЕЖНО проникают влажные пары из эксплуатируемых комнат, то лучший способ предотвратить их попадание в тело минераловатного утеплителя (например), как раз обладать вентиляционными зазорами, которые уносят эти влажные пары вверх, в подкарнизные щели. В связи с этим рождается вопрос: в аналогичной ситуации в бревенчатом доме, но утепленным эковатой, куда диффундируют влажностные пары из бревен? Наверное, прямиком в эковату, снижая ее коэффициент теплопроводности? Или существует иной способ удалить влажностные пары?

    Еще раз, уважаемый Артем, повторюсь, что дебаты на нашем портале носят сугубо дружеский, уважительный характер к мнению, высказываемому участником обсуждения сугубо технологических вопросов. Надеюсь, вышеизложенное Вы воспримете именно так.

    Утепление фундамента

    Да, Султан, могу. В целом ваш знакомый прав в алгоритме борьбы за комфортный в эксплуатации фундамент — надо обязательно и ГИДРОИЗОЛИРОВАТЬ, и ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ. Заметьте, мы несколько сменили тему разговора — ведь тема статьи — утепление ДЕРЕВЯННОГО дома, а мы с Вами, уважаемый Султан переходим на тему ФУНДАМЕНТа. Я, как автор вышеизложенной статьи, обращаю внимание наших читателей, что к утеплению бревенчатых домов это не имеет прямого отношение, быть может, только косвенное. Еще один уточняющий момент — вы не сказали, какой вы имеете в виду фундамент. Их несколько типов. Например, свайный (забивной) или с использованием заворачивающихся в грунт металлических винтовых стержней. Их надо утеплять? Разумеется, нет, не надо. Наверное, вы имели ввиду плитный или ленточный фундамент? Я не занудствую и не придираюсь к словам — просто хочется точнее ответить на ваш вопрос, а он дает немало разнообразных толкований. Ок, давайте говорить о бетонном варианте. Традиционно его стены покрывают битумносодержащими листовыми материалами или мастикой. Но если ваш товарищ советует специальной краской, то пусть будет краска. Опять эксперту надо гадать, что за краску имел ваш друг ввиду. Надеюсь, что он имел ввиду не краску, а пенетрирующие растворы, которые проникают в структуру бетона и там застывают. Таким образом осуществляется гидроизоляция бетона. В качестве очень достойного примера можно привести «ЛАХТУ проникающую». Касательно специальной утепляющей штукатурки могу вам сказать, что какой толщиной ее не мажь, ее теплоизоляционные качества В РАЗЫ слабее любых теплоизоляционных материалов. Это все равно, что на кусок хлеба сначала намазать тонкий слой маргарина, а потом толстый слой 82,5% сливочного масла типа «Кремлевское». Предлагаю больше штукатурку не обсуждать — она- вещь хорошая, но совсем не для фундамента. Теперь об утеплителе. Опять же, уважаемый Султан, какой утеплитель имел в виду ваш друг? Ведь в качестве пальто на зиму можно использовать и монгольскую дубленку, а можно китайский дутик. Это же разные вещи. Разные они в основном в том, что одни безразличны к влаге, а другие ее страсть как боятся. Какой утеплитель имел ввиду ваш друг?

    Посмотрите на фотографию выше, от 27 января. Голубенькая плита — это экструдированный пенополостирол. Именно он не боится воды. Но у него другие проблемы. Можно теплиизолировать минераловатными утеплителями, как это показано на нижележащем фотоснимке. Но в таком случае придется гидроизолировать уже сам утеплитель. Ответил бы шире, но бегу по делам. Пишите, что не ясно, попытаемся дать ответы даже на расплывчатые вопросы. Счастливо.

    Утепление фундамента плитой Роквул

    Доброе утро! Представьте себе, Султан, ваши вопросы об утеплении фундамента и наша целенаправленная переписка на эту тему находятся в самом актуальном тренде общестроительных проблем. Дело в том, что два месяца назад, 14 декабря 2018 введены НОВЫЕ нормы тепловой защиты конструкций, соприкасающихся с грунтом. Минстрой России утвердил новые требования тепловой защиты зданий. Разумеется, сооружаемые за средства госбюджета и отраслевых властных структур. К частным дачам это относится в необязательном порядке. Но для сведения это надо знать и вообще, зачем тратить собственные деньги на отопление планеты Земля? Согласно Изменениям № 1 к СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», (а это базовый документ в строительной отрасли), с 14 июня 2019 года вступят в силу нормативные требования к тепловой защите стен подвалов. Теперь нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи части стены, расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, должно быть таким же, как и для стены, расположенной выше уровня грунта. По мнению ведущей отраслевой компании ТЕХНОНИКОЛЬ, нововведения станут одной из точек роста энергоэффективности в сфере строительства и ЖКХ. Изменения в СП 50.13330.2012 стали результатом продуктивного обсуждения ученых, производителей, проектных организаций и государства. Несмотря на достаточно суровые климатические условия, в нашей стране теплоизоляция конструкций, расположенных ниже уровня грунта, долгое время отсутствовала в нормативном поле. То есть именно то, о чем мы с вами, уважаемый Султан, говорили на прошлой неделе. Приказ Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» уже сегодня предусматривает снижение энергопотребления зданий на 20% по сравнению с базовым уровнем. К 2028 году эти требования возрастут до 50%. Заметную долю в этих достижениях может быть достигнута изменением технологических подходов при частном строительстве. Согласно расчетам компании ТЕХНОНИКОЛЬ, потери через фундаменты, полы по грунту и стены подвалов составляют до 10% от общего числа теплопотерь здания. Введение новых норм оправдано в том числе и с точки зрения экономической целесообразности. Комплекс мер, направленных на снижение энергопотребления здания, в первую очередь должен включать утепление всех ограждающих конструкций, в том числе и тех, что располагаются ниже уровня грунта. Только после этого можно говорить о дополнительном утеплении стен, кровель и окон. К тому же, как показывают расчеты специалистов компании Технониколь, по истечении срока окупаемости экономия от утепления полов по грунту и стен подвалов может составить тысячи кВт*ч в год. В конкретных цифрах это миллионы рублей и освобожденные энергомощности для новых зданий.

    Так что, уважаемый Султан, ваш вопрос к порталу «7дач» о грамотной теплоизоляции дачи «ниже нуля», становится суперактуальным для всех застройщиков страны. И не только застройщиков. Не грех и дополнительно утеплить подвалы и фундаменты уже через многие годы после их сооружения.

    Теплограмма показывающая расход тепла сквозь строительную конструкцию

    Для любителей старины и деревянных домов. Не мучайтесь, красота бруса (бревна) недолговечна. Рано или поздно древесина темнеет, трескается, сверху покрывается толстым слоем пыли, и с каждым годом дом всё больше похож на избушку бабушки Яги.

    Древесина в течение года десятки раз набухает, набирая влагу, и усыхает, теряя её. Как правило наибольшая разница между летом и зимой. Обычная физика древесины. Конопатка в этих циклах обжимается и плохо отрабатывает в обратную сторону. Брус или бревно крутит, не по-детски рвёт, всё это плохо сказывается на конопатке и сохранении тепла. Деревянные дома, чтобы были тёплые, хотя бы раз в два года нужно повторно конопатить. Работа тяжёлая если самому или дорогая если нанимать.

    Чтобы добрать хотя бы до существующих норм по теплосопротивлению толщина гомогенной древесины должна быть около полуметра, а у вас брус или бревно. а между ними щели. Наверное благодаря щелям в деревянных домах всегда хорошо дышится!? Заодно и небо греется.

    Я к чему веду. Деревянный дом лучше сразу утеплить и причём правильно. А это значит нужно рассматривать только внешнее утепление от 10 см и выше, эффективного, паропроницаемого, что для древесины очень важно, утеплителя. Почему так много? Чтобы точка росы всегда оставалась в утеплителе и в холода не перемещалась на брус где стимулирует плесневение. Для деревянного дома могу посоветовать рассматривать только навесной вентилируемый фасад.

    Сквозняк он же какой, где то проник через, пробежал вдоль бревна, нашёл щель в дом. А брёвен много и две наветренные стены обязательно будут холодными. Так, что плитные утеплители подходят для бруса, а для круглого не вариант. Для утепления бревенчатых домов хорошо подходит эковата или пеноизол. Кстати, последний не любят мыши. Для утепления дерева нельзя применять обычный и экструдированный пенопласт. Через них дерево не сможет отдавать влагу, а значит будет гнить.

    Чтобы утеплитель на вертикальных стенах с годами не просел, выбирайте плиты высокой плотности от 80 кг/куб, у них прочность выше.

    Кстати, если уж озадачились утеплением деревянного дома, а строите в средней полосе, то не экономьте на утеплителе. В общей стоимости навесного фасада 10 см утеплителя или 15 см даст прибавку в 15% по деньгам и 50% по эффективности. Вы гарантированно избежите конденсата в углах и прочих неприятных моментов. Впрочем конденсат в углах это отдельная большая тема. Для любознательных ссылка. Паронепроницаемые плёнки можно применять но только для защиты от поступления излишней влаги из помещения с повышенной влажностью, к примеру в бане. Ну а ветрозащитные обязательны, иначе все эти каменные ваты просто продуваются.

    Спасибо, отличная статья, положила конец моим раздумьям… Предстоит утепление дома, год постройки 1939… И летнюю кухню тоже нужно утеплять, планируется ежегодное использование… мой дом, строил дед.

    хотел летнюю кухоньку, да подразмахнулся.

    источник

    Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок. А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.

    Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.

    Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.

    И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае.

    Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.

    Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?

    Надеюсь, что среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое веское мнение!

    Без применения монтажной пены не обойтись при проведении ряда строительно-ремонтных мероприятий:

    • монтаже окон;
    • установке дверей;
    • устройстве и ремонте кровли;
    • фиксации стеновых панелей;
    • звуко- и теплоизоляционных работах;
    • ремонте отопительных систем и водоснабжения.

    Процесс изоляции или монтажа, благодаря консистенции качественной пены, порадует оперативностью. Вы сможете забыть про длительные многоступенчатые работы. А благодаря свойству самозастывания можно не хлопотать о конопачении, заделке цементом. Пена позволяет решить множество задач:

    • обеспечить эффективное соединение (склеивание) материалов;
    • заделать (обсервировать) трещины, швы;
    • герметизировать пустоты;
    • обеспечить жёсткость строительных конструкций:
    • снизить шум климатотехники, трубопроводов.

    В состав любой пены входят жидкий полимер (чаще всего это полиуретан или диизоцианат дифенолометана) и газовытеснители. А благодаря наличию в составе улучшающих добавок полимерный продукт можно использовать в непростых условиях. Большинство продуктов предназначено для работы при температуре от +5 до +30°С. Но для профессионалов также выпускается специальный морозостойкий продукт. В ряд продуктов вводятся специальные добавки, препятствующие развитию грибка и плесени.

    Также отличаются формы выпуска. Самая востребованная монтажная пена — адаптерная (бытовая, полупрофессиональная).

    Она легко узнаваема по баллонам, оснащённым трубочкой. Применение адаптерной пены в баллоне не требует применения специальных навыков и инструментов. Пена хорошо подходит для выполнения работ небольших объёмов. Работать с ней может даже новичок.

    А строителям, выполняющим большой объём работ, целесообразно обратить внимание на профессиональный вариант монтажной пены. Профессиональное исполнение ориентировано на крепёж баллона под строительный пистолет. Большинство универсальных бытовых и профессиональных монтажных пен обладают отличной адгезией по отношению ко всем естественным и синтетическим материалам за исключением тефлона, силикона и полиэтилена.

    Приобретая пену, обязательно берите во внимание следующие нюансы:

    • Для каких работ предназначен строительный продукт (для внутренних или для наружных). Большинство имеющихся на строительном рынке средств для герметизации и монтажа универсальны, но при этом не все они устойчивы к солнечным лучам. Поэтому, применяя их при выполнении наружных работ, можно встретиться с такой проблемой как приобретение герметизирующим веществом неэстетичного бурого оттенка и последующее осыпание. Достаточно плохо с УФ-лучами совместимы, например, пены такой известной торговой марки как Soudal. Несовместимы с солнечными лучами и пены торговой марки Titan O2. Хотя по ряду других показателей (пожаростойкость, безусадочность) эти пены, напротив, очень хвалят в мире строительства.
    • Сезон применения (лето, зима).
    • Указанный производителем выход продукта в свободном расширении (объём пены после затвердевания).
    • Степень вторичного расширения. Если герметик с высоким вторичным расширением применить при монтаже, через некоторое время потребитель заметит, что подоконник или дверной короб сместились.
    • Степень усадки. Используя герметизирующий продукт с высокой степени усадки, готовьтесь к тому, что в скором времени назреет необходимость срезать полости, вводить в них недостающий объём пены.
    Читайте также:  Что можно положить в плетеную корзину для красоты

    А тестирование пены, согласно рекомендациям опытных специалистов, следует проводить, ориентируясь на следующие факторы:

    • Уровень сцепления с основанием, поверхностью шва.
    • Степень пористости герметизирующего средства на срезе. Особенно существенное значение показатель пористости играет при выполнении теплоизоляционных работ. Крупные поры могут привести к возникновении такой проблемы как «мостики холода». Они провоцируют не только теплопотери, но и поверхностную конденсацию.

    Современный рынок достаточно насыщен разнообразными видами монтажной пены, их ассортимент широко представлен, например, здесь: http://7745.by/catalog/pena-montazhnaya. Но за дешёвым продуктом нередко скрывается недоброкачественный товар. Можно сэкономит, а в итоге получить пену, которая доставит много хлопот при работе (не сможет обеспечить равномерный выход продукта из баллона, не позволит осуществить контроль над дозировкой), плохо сцепится с основанием. Также, соблазняясь на прилавках на дешёвые строительные продукты, можно встретиться с ситуацией, когда производители просто заливают в баллон пену, объём существенно (в меньшую сторону) отличается от того, что написано на баллоне.

    Приобретение качественного строительного продукта является основой успеха при выполнении монтажных работ. Но кроме наличия добротной пены важно не совершить ошибок и при работе с ней. Иначе все усилия, затраченные на выбор продукта, пойдут насмарку! Избежать ошибок вам помогут следующие рекомендации:

    • Если вы планируете работать с глубокими трещинами, разделите работу несколько этапов. Наличие в рабочем процессе нескольких подходов отрицательно скажется на оперативности выполнения задач. Но вы получите уверенность в том, что заполнение пустот будет выполнено действительно качественно;перед тем как использованием адаптерную монтажную пену, баллон нужно взболтать.
    • Во время работы с пеной в баллоне, ёмкость нужно держат вверх дном.
    • Пустоты швов целесообразно заполнять V-образными движениями в направлении снизу вверх.

    Без соблюдения технологии работы и ответственного отношения к выбору монтажной пены сложно добиться хороших результатов при герметизации.

    Ищите адаптерные монтажные пены для бытового использования? Интересуют профессиональные герметизирующие средства? Специалисты Интернет-магазина 7745.by помогут вам подобрать строительный продукт, соответствующий вашим задачам. Они работают с такими известными брендами как FOME PRO, PROFPUR, AUSTER и многие другие. Доставка продукции возможна во все регионы Республики Беларусь. Также для вашего удобства в Минске и всех областных центрах работают пункты самовывоза.

    Информация предоставлена Интернет-магазином: http://7745.by.

    Неужели это кошерно?Смотрю, строят во всю, и не только на продажу, но и для себя, явно.

    Может это я всегда ошибался?

    Типы которые придумали монтажную пену, на лекции в институте где я учился, говорили про 8 лет которые живёт пена, затем её надо вычищать и заново пропенивать. Если терпения немного есть то лучше проконопатить.

    Лесник 61 13-03-2014 17:07quote:в институте где я учился, говорили про 8 лет которые живёт пена, Что то подсказывает, что через 8 лет, придётся топором выбирать, то что под пеной поселится, поможет ли, это уже второй вопрос.тов.Берия 13-03-2014 17:24

    Говорят, что пена живет и дольше, только вот ее надо защищать от ультрафиолета и влаги. Да и пенить надо по зачищенной и увлажненной поверхности.

    Я, вот, пенил. Дом играет, а т.к. пена жесткая, то появляются щели. ИМХО.Но я все равно доволен. Сруб невозможно было проконопатить, он был старыйи изначально плохо срублен ( на одном пог. метре щели были от 3-4 см до 0 см)

    И он уже усел.

    Да, слышал, что есть специальная эластичная пена, но она дорогая и я ее не видел.

    пену разрушает ультрафиолет. при чем очень быстро. 2-3 месяца и труха.

    а так вроде норм, снимал обналичку из начала 2000х, пена была жива.

    Laborant 13-03-2014 19:14quote:Originally posted by goga-313: Дом играет, а т.к. пена жесткая, то появляются щели.

    А если строить с нуля? Что мешает делать как положено? Самим же жить.КМ 13-03-2014 22:32quote:Originally posted by goga-313:Да, слышал, что есть специальная эластичная пена, но она дорогая и я ее не видел.

    Есть специальный состав, но он не просто дорог, а безумно дорог. Да и раскручивают его так, что сразу возникают аналогии со всякими суперсредствами для похудения.

    Есть герметик межвенцовый, лично я не хочу. А вот вброшу: чем конопатить лучше, джутом или льном?

    кирпич и цемент рулят,гораздо надежней и долговечней.А скупой платит дважды

    John892 14-03-2014 15:53quote:Originally posted by Mak Dak:кирпич и цемент рулят,гораздо надежней и долговечней.А скупой платит дважды

    Вброс принят . Я бы из кирпича свой дом строить бы ни когда не стал ибо скупой.Русич 14-03-2014 20:49

    пена? Изотиоцианат??Врагу в дом.

    Mower_man 14-03-2014 22:01quote:Originally posted by Русич:Изотиоцианат

    Вово, бугага.В моем доме синтетики нет.

    Gasar 15-03-2014 09:29quote:В моем доме синтетики нет.

    Если дом не в глуши таежной, — ваше здоровье этого не заметит.Да, еще важно, не удаляться от дома, более чем на 10 км, с рождения и до смерти.

    quote:А вот вброшу: чем конопатить лучше, джутом или льном?

    Mower_man 15-03-2014 10:11quote:Originally posted by Русич:Вово, бугага.В моем доме синтетики нет.

    ***цианаты — страшно звучит, но с ним одна проблема, полностью расходуется при реакции полимеризации… )))

    Laborant 15-03-2014 14:45quote:Originally posted by Андрей60:А вот вброшу: чем конопатить лучше, джутом или льном?

    Вспомнил! Мхом!Лесник 61 15-03-2014 14:56quote:Мхом! Его ещё добыть надо, мне проще, баню строил, отъехали на 300 метров, надрали сколь надо и вперёд, не всем такая везуха. Да и мох не всякий идёт.Андрей60 15-03-2014 15:45

    Баня и построена на мху, что совсем не исключает конопатки.

    Лесник 61 15-03-2014 16:12quote: что совсем не исключает конопатки.Когда птички повыдирали мох, пробил обычной пеньковой верёвкой.Безмен 15-03-2014 21:29

    как-то видел деревянный домишко в совсем небюджетном посёлкетак там сразу при сборке между брёвнами была проложена какая-то минвата

    Реально если пена закрыта от УФ то ничего ей не будет долгие долгие годы, она на свету то не совсем в труху превращается, хрупкая становится, крошится но держится достаточно плотно…

    В США и Канаде традиционно замазывают щели иежду брёвнами известковым или цементным раствором.Иногда на брёвна,вдоль,укладывают полоску металлической сетки. Стоит веками.Есть и более простое строение сруба. Бревна укладывают через одно.На два поперечных,два продольных,на них снова два поперечных,и т.д.Получается-сруб-клетка.Там щели вообще огромные, но и их заполняют известью или цементом. Стоит ,как вкопанное.На самом деле это не дикость и не от лени.Механическая обработка бревен минимальная, они могут быть любыми,а заполнение просветов каркаса из брёвен или бруса известью,глиной,землёй на западе традиция со времён европейского фахверкового строительства.

    В США и Канаде традиционно замазывают щели иежду брёвнами известковым или цементным раствором==============

    у нас такое тож видел… дома лет по 50-60 да и еще и без фундамента.. нижними венцами на земле

    rufei 29-04-2014 17:27quote:Originally posted by dim99:у нас такое тож видел… дома лет по 50-60 да и еще и без фундамента.. нижними венцами на земле

    У нас на валуны клали, минимум 50 лет стоят.теоретег 29-04-2014 21:02quote:Originally posted by Безмен:как-то видел деревянный домишко в совсем небюджетном посёлкетак там сразу при сборке между брёвнами была проложена какая-то минватаЕсть некое нетканое вещество в виде толстой тряпки. Торговое наименование — дорнит. Изначально было предназначено для укрепления слабых грунтов, но потом норот приспособился совать его в любую щель — от утеплителя в домах до фильтров в колодцах. Вот на нём на закате СССР собирали брусовые дома. По свойствам похоже на мох — воздухопроницаем, не гниёт, не выделяет ничего зловонного.

    handmade 29-04-2014 21:20

    пена это страшная штука, пока все нормально вы о ней и не думаете, но если не дай бог пожар — вы там и останетесь. При горении пена на очень неприятные вещества разлагается.

    пакляВсе остальное от лукавого.

    сам видел как ложат брус на: войлок, тонкий пенопласт, изовер, пена,на что то серо-буро-малиновое (стройдятлы сами затруднялись с ответом). Пена (и не только) не дышит. В следствии чего дерево начинает гнить и т.д.

    Abar 02-05-2014 10:30quote: но если не дай бог пожар — вы там и останетесь.Есть специальная негорючая пена — я такой запенивал стыки пола рядом с печкой.андрэ 08-05-2014 18:17quote:Торговое наименование — дорнит. Изначально было предназначено для укрепления слабых грунтов, но потом норот приспособился совать его в любую щель — от утеплителя в домах до фильтров в колодцах. Вот на нём на закате СССР собирали брусовые дома. По свойствам похоже на мох — воздухопроницаем, не гниёт, не выделяет ничего зловонного.дорнит то еще говно-бревна во круг него гниют раз в 100 быстрее чем обычно-не успели сруб поставить выпиливали проемы под окна а там где дорнит бревна уже синие.vulcan1600 25-05-2014 11:36

    Бывает еще хуже.Только привезли дорнит, а уже вся бригада синяя.

    Прям с обеда..

    андрэ 25-05-2014 16:01quote:Бывает еще хуже.Только привезли дорнит, а уже вся бригада синяя.

    Прям с обеда..

    в чем связь с дорнитом?или присоединились к бригаде?ICEberg1981 25-05-2014 19:48

    ересьтеряется сам смысл бруса

    Мох (сфагнум) обладает бактерицидными свойствами, препятствует гниению. Джутом разве бревна прокладывают, а не пробивают уже готовый сруб?

    Под пеной будет гнить древесина, да и в итоге через года 3-5 она сдохнет (расслоится, щели, выкрошится). ПРидется пропенивать заново. Мох — может выкрашиваться, а пакля — немного геморно прокладывать. При стройке своего дома пользовал джут — быстро, качественно и практично. Но проконопатить все равно надо)))). Остальное — бред и ересь. Если дом деревянный — не думаю что стоит заниматься извратом и изобретением чего то. Все уже придумано до нас .

    источник

    доброго времени ремонтирую дом .поднял на 3-венца ,залил фундамент . Собственно вопрос : конопатить или пенить между венцами что будет эффективнее,когда вкатывали брус прокладывать что то не представлялось возможным кто подымал дома тот поймёт к тому же дом без центральной связки (была выпилена прежним владельцем) с пристройкой между брусом проложили шабашки по 5 мм .

    и ещё вопрос чем обработать чтобы не грибок ни кароед не завёлся

    Последний раз редактировалось zenj27011976; 31.07.2016 в 18:42 .

    Ответ один. Наши деды пену только в чугунках видели при кипении. Уже не знают куда пену затолкать.

    В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

    Мох – самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного – им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

    деды и ездили на лошадях и ходили в лаптях. ) мхом конопатили, потому как больше не чем было

    Очень часто жители новых деревянных домов жалуются, что весной птицы вытаскивают пеньку и паклю для своих гнёзд. Мох птицы не тащат, так как он мелкий и рассыпается да и духом болотным пахнет, жучки, червячки не селятся в нём. Джутом и льняным войлоком ТС не законопатить, так они ложатся во время строительство дома.

    Так шо, запрягайте хлопцы кони, одевайте прохоря. И добрым словом дедов вспоминаем. Я деду больше поверю, чем манагеру.

    Я бы запенил. Т.к. если конопатить, все нереально сделать — будут дыры. А пена зайдет в самые укромные места на всю глубину. Можно еще дырки просверлить в щели до середины бруса примерно через 15-25 см диаметром в сопло пистолета.

    Еще пена останется эластичной и точно будет иметь меньшую плотность, чем джут.

    У мха есть преимущество перед паклей. Им прокладывают живым и он продолжает расти, забивая полости.

    Так ты известный халтурщик. Тут и лишних разговоров нема.

    Последний раз редактировалось Belichenko; 01.08.2016 в 12:02 .

    я не хочу, чтобы в моем доме жили мои внуки. я хочу чтобы они жили в своем доме, который будет лучше, чем мой. такой какой они захотят.

    Ну пена по любому плохой вариант. От ультрафиолета сыпется.

    мох ,то случаем не кладётся когда венцы ложат ? а вот в щели его забивать хз как .,паклю там мин вату можно ещё впихивать сверху дом буду обшивать . ультрафиолета не будет от блошек вошек буду химией обрабатывать так как в последнее время участились случаи сжирания древесины жуками .по поводу усадки венцов ,как между брусом шабашки ведь .

    а герметики может какие есть ,или клей с опилками .щели солидные оставили .

    Последний раз редактировалось zenj27011976; 01.08.2016 в 15:23 .

    Так вроде человек полностью перебирает. Да и не вижу сложности приподнять венец.

    Так должен ложится, вы то почему не положили при укладке бруса. Вот советам этого деревенского мужика на вашем место я бы прислушался. Мох не должен быть очень сухим. Да. Нудно, долго зато гарантия к 100%. Вот я не пойму. Многие заказчики имеют такое убеждение. Мол все нанятые работники не для себя делают спустя рукава и как бы спешат и косячат. Мол бы МЫ для себя сделали очень качественно, потому что мы сами себя хозяева. ТАК делайте. А не ищите сами лёгких и халтурных путей. Удачи!. https://www.youtube.com/watch?v=4PHqMtQUGGo

    Перебрал уже, и опустил. А пену можно покрасить на худой конец.

    Если 100 лет мало))

    пенить моветон, конечно конопатить, тем более три венца, ниочем.

    Так должен ложится, вы то почему не положили при укладке бруса. Вот советам этого деревенского мужика на вашем место я бы прислушался. Мох не должен быть очень сухим. Да. Нудно, долго зато гарантия к 100%. Вот я не пойму. Многие заказчики имеют такое убеждение. Мол все нанятые работники не для себя делают спустя рукава и как бы спешат и косячат. Мол бы МЫ для себя сделали очень качественно, потому что мы сами себя хозяева. ТАК делайте. А не ищите сами лёгких и халтурных путей. Удачи!. https://www.youtube.com/watch?v=4PHqMtQUGGo

    он у меня так выллезет с другой стороны бревно и брус разное

    Вы написали, что сверху дом будет обшиваться. Как это сверху, не понятно? Сайдингом? И он закроет не закроет эти нижние 3 венца? Если закроет, то надо качественно исполнить конопатку, чтобы потом не пришлось обшивку разбирать. Обшивку наверное надо делать через несколько лет, когда можно быть уверенным где ничего не сифонит, и не промерзает. Дом же поднимали, может что то, где то нарушили и не пришлось бы верхнюю часть дома подконопачивать. Нам же не видно какие у вас щели. 5мм шва это наверное среднее значение. Где то от кривизны бруса вообще плотно, а где то наверное внутреннее помещение видно. Надо исходить из реалий. И конечно не пеной заполнять. Где глубина и высота минимальная, пена может и не пройти, пустоты будут, а пену не пробьёшь. Очень редко такие случаи, как у вас встречаются. Я вот не пойму, почему, между первым и вторым брусом заранее не положили утеплитель? Это ладно третий брус -верхний не положить на утеплитель, собьёшь его.

    Не думаю, что здесь найдутся те, кто поднимал дома сам, тем более конопатил и расскажет. Это очень редкая работа для плотников. В моём ближайшем окружении знакомых может человека 2 за много лет поднимали дома, да то старые, которые в землю вросли.))) Это уже по наитию вам отвечают. Пену сразу отвергаем, как и писалось. Джут импортный не чем от нашего мха не отличается по качеству. Он намного плотнее мха и дороже. Джутовая пакля не дорого выйдет для вашего случая. 3 венца это не дом конопатить. Чтобы не вылетало и не вылазело с обратной стороны, надо просто жестоко чем то временно или не временно заделать. Верёвочки, шнуры теплоизоляционные же есть в продаже. Забить не острым предметом, чтобы трудно было выдернуть, а с улицы начать конопатить. Джутовую паклю не надо обрабатывать от насекомых как и мох, в отличии от остальных материалов. Так вы и рискуете с другими, а может обработка не поможет и увсё, до свидания спокойная жизнь.

    Последний раз редактировалось Belichenko; 02.08.2016 в 05:05 .

    источник

  • atis42.ru

    Можно ли запенивать швы в деревянном доме

    Утепление деревянного дома испокон веков делалось при помощи конопатки. Это тяжелая и длительная работа, которая требует аккуратности и наличия определенных навыков. Сегодня в век высоких технологий изобрели новые способы утепления, которые приходят на смену древнему ремеслу. Споры по поводу того, чем лучше закрыть щели между брусьями или брёвнами, идут постоянно. Многими приверженцами прогресса для герметизации межвенцовых швов используется пена вместо конопатки, консерваторы предпочитают традиционный способ теплоизоляции при помощи конопачения. Давайте разберемся, каким материалом лучше всего утеплить дом, и почему.

    Прежде, чем ответить на вопрос: что лучше, необходимо привести перечень требований, предъявляемых к утеплительному материалу для деревянного дома:

    1. Паропроницаемость, т.е. материал должен свободно пропускать через себя водяные пары, которые образуются в теплом доме. Если материал не обладает этим свойством, влага задерживается в утеплителе, не выходя наружу. В результате теплоизолятор намокает, древесина становится влажной и начинает гнить.
    2. Влагоустойчивость. Эта характеристика говорит о том, что утеплитель не накапливает в себе влагу.
    3. Устойчивость к микроорганизмам и грибкам.
    4. Воздухопроницаемость. Материал должен хорошо пропускать воздух.

    Сруб конопатят только натуральными материалами: мхом, джутом, паклей, льноватином.

    • не нарушают экологичность деревянного дома;
    • не препятствуют воздухообмену древесины;
    • хорошо сохраняют тепло в доме, поскольку имеют низкую теплопроводность.

    Бревенчатый сруб, проконопаченный классическим способом, выглядит очень выразительно, в доме сохраняется колорит традиционной русской избы. Дополнительно межвенцовые швы декорируют джутовой лентой или шнуром, прокладывают между бревнами веревку или декоративный жгут. Это не только украшает внешний вид дома, но и улучшает его теплоизоляцию.

    Несмотря на множество положительных сторон, конопатка имеет и некоторые минусы:

    Во-первых, это долгая и утомительная работа, требующая много сил и терпения. Очень важно иметь опыт и навыки работы. Конопатить бревна может и неспециалист. Однако есть много нюансов. Если швы и стыки будут проконопачены неправильно, дом может дать перекос, утеплитель могут растащить птицы или его выбьет при усадке. Для каждой проблемы есть свое решение, которое знают только профессионалы.

    Во-вторых, конопатка делается несколько раз. Эту работу нельзя сделать один раз и навсегда. Первичная выполняется на этапе строительства или сразу после его окончания. Второй раз конопатят сруб после прохождения основной усадки, работа выполняется и снаружи, и изнутри. Если не произведена наружная отделка, то делают третью конопатку через 3-5 лет после постройки дома. В некоторых случаях приходится производить промежуточное конопачение.

    Надо также учесть, что хорошими антибактериальными свойствами обладает только мох, и в меньшей степени пакля. Остальные утеплители необходимо обрабатывать специальными составами. С другой стороны, пакля имеет свойство накапливать влагу, поэтому ею желательно конопатить участки, менее всего подверженные влиянию природных осадков. Натуральные утеплители очень любят растаскивать птицы, поэтому также придется позаботиться о защите материала.

    Поскольку процесс конопатки очень трудоемок, многие пытаются найти другие более легкие способы герметизации швов между брусьями. Один из вариантов – запенивание стыков монтажной пеной. Давайте разберемся, можно ли это делать, и насколько эффективен данный способ.

    Материал обладает отличными эксплуатационными характеристиками:

    • высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами;
    • устойчивостью к влаге;
    • негорючестью;
    • способностью плотно заполнять пустоты и трещины.

    Кроме того, большим преимуществом монтажной пены является простой и быстрый монтаж и недорогая цена. Для этой работы необязательно нанимать монтажников, она легко делается самостоятельно. Именно на эти показатели, прежде всего, ориентируются те, кто сделал свой выбор в пользу этого утеплителя.

    Однако пена не может обеспечить дому надежную и качественную теплоизоляцию, потому что:

    • не обладает достаточной эластичностью, что приводит к образованию трещин и щелей при движении бруса во время усадки;
    • при сильном нагреве выделяет вредные токсины;
    • трескается и разрушается под воздействием уф-лучей;
    • дерево – дышащий материал, пена не пропускает воздух, она просто закупоривает поры в древесине и лишает ее естественного воздухообмена;
    • в местах стыковки пены с брусом может скапливаться влага, которая приводит к гниению дерева.

    Как видно, список недостатков достаточно широкий, что ограничивает сферу ее применения.

    С большими оговорками можно запенить щели и межвенцовые швы в домах из дерева только в том случае, когда этот вариант рассматривается в качестве временной меры.

    Специалисты компании «Мастер Срубов» не рекомендуют использовать пену для утепления деревянного дома и бани. Конопатка межвенцовых соединений хоть и является более сложной и трудоемкой работой, но она гарантирует хорошую и надежную теплоизоляцию, при условии, что работы будут выполнены качественно и профессионально.

    Если вас привлекают новые технологии, вы хотите, чтоб ваш дом выглядел современно и стильно, предлагаем воспользоваться услугой по герметизации швов сруба герметиком. Этот материал специально разработан для утепления швов между бревнами и брусом и обеспечивает надежное и эластичное соединение.

    Мастера нашей компании работают тщательно и аккуратно, строго соблюдая технологию. Специалисты имеют высокую квалификацию, необходимые навыки и большой опыт работы. Вы можете нам доверить работы по утеплению дома любой сложности и объема.

    Для связи с нами воспользуйтесь информацией, размещенной на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    источник

    Утепление монтажной пеной используется уже давно. Метод не нов. Хорошо изучена технология, апробированы материалы. Известны достоинства и недостатки. Преимуществ больше, потому данным способом утепления пользуются в строительстве и при ремонте.

    1. Такой утеплитель – биологически чистый материал. Он ничего вредного в атмосферу не выделяет.

    2. При утеплении стен, пола, потолка монтажной пеной не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы.

    3. Пенистый утеплитель долгие годы сохраняет свои технические характеристики. Срок эксплуатации исчисляется десятками лет.

    4. Монтажная пена имеет высокие показатели адгезии к различным материалам. Нанесенная на деревянные поверхности, она еще и защищает их от гниения и грибкового поражения. Металл, покрытый пенистым утеплителем, устойчив к коррозийным процессам.

    5. Теплопроводность монтажной пены в застывшем состоянии ниже в несколько раз, чем теплопроводность других утеплителей. Швов в пенистом покрытии нет. Структура плотная и однородная. Потому потери тепла минимальны.

    6. У пенных утеплителей высокие показатели шумоизоляции.

    1. Утепление стен монтажной пеной внутри помещения должно производиться в условиях свободного доступа воздуха. В некоторых случаях обеспечить выполнение данного требования сложно.

    2. Пенный утеплитель необходимо закрывать каким-либо облицовочным материалом. А это — дополнительные траты.

    3. Монтажная пена стоит недешево. Для утепления придется купить не один баллон.

    Каждая строительная манипуляция начинается с подбора материалов и инструментов. В принципе, может подойти любая монтажная пена в качестве утеплителя. «Любая» — это качественная, профессиональная. Возиться с бытовыми баллончиками не имеет смысла на больших участках работы.

    Но при выборе материала важно учитывать особенности здания, которое планируется утеплить. К примеру. Если нужно обрабатывать стену, межэтажное перекрытие или потолок в месте выхода печной трубы, дымохода, то покупаем термостойкую монтажную пену. Это обязательное условие.

    Еще раз повторимся: с помощью баллонов утеплять нет смысла. Никто этим не занимается. Даже пистолеты для монтажной пены не подойдут. Нужно специальное устройство для распыления вещества.

    Стоит оно дорого. Для утепления многочисленных домов заказчикам (за деньги) его желательно приобрести. Для выполнения одноразовой работы – можно взять в аренду.

    Устройство для распыления монтажной пены подает продукт в распылитель под давлением. Оттуда – на поверхность. Интенсивность подачи контролируется пользователем (переключатель находится около сопла). Потому перед применением рекомендуется апробировать машину, настроить удобный уровень распыления.

    Утеплять здания монтажной пеной рекомендуется в защитных костюмах, перчатках и масках; в хорошо проветриваемых помещениях. Участок работы все-таки большой. А выделяемые пеной летучие вещества опасны для органов дыхания.

    1. Подготовка поверхности.

    Удаляем всю грязь, пыль. Чистую поверхность увлажняем. Для хорошей адгезии монтажной пены нужна высокая влажность. Для увлажнения можно воспользоваться грунтовкой, разбавленной водой в пропорции 1:1.

    Рекомендуется также прибить к поверхности рейки с определенным шагом. Так легче контролировать количество наносимой пены. А у самого монтажного герметика будет больше площадь для адгезии.

    Монтажную пену распыляют порционно, тщательно заполняя все полости, стыки. Работа ведется в направлении снизу-вверх.

    Когда вещество полностью отвердеет, поверхность считается утепленной.

    Отвердевшую монтажную пену в открытом виде оставлять не рекомендуется. Ее нужно зашить или зашпаклевать.

    Полиуретановую пену, конечно, удобно использовать при монтаже, например, окон. Но можно ли ее применять в деревянных конструкциях? Как-то с детских лет я помню, что эта пена гигроскопична и, следовательно, будет сосать влагу и вызывать гниение древесины. Вот, может ли высокое собрание что-то сказать о применимости такой пены или, возможно, есть другие удобные варианты фиксации окон в проемах?

    Пакля в гипсовом молоке и плотная набивка деревянным шпателем ..стоит по сто лет.

    Проведите нехитрый эксперимент. Отлейте из монтажной пены небольшой брикет размером примерно с кусок мыла. Дайте брикету время на полную полимеризацию.

    Обрежьте брикет по граням ножом. Поместите брикет в воду, прижав его каким-нибудь грузом. Оставьте на 3-4 дня. Достаньте брикет. Если он сильно впитал воду — значит да, монтажная пена, которую Вы использовали — гигроскопична. Вообще-то, монтажная пена влагу из воздуха не набирает, насколько мне известно. В деревянном брусовом доме, построенном по моему проекту, зазоры между брусовой стеной и коробкой деревянных рам уплотнены монтажной пеной. 12 лет назад. Увлажнения шва не обнаружено.

    Да. Вопрос пены волнует очень. Присоединяюсь к вопросу.

    Originally posted by ycb1:Пакля в гипсовом молоке и плотная набивка деревянным шпателем ..стоит по сто лет.

    Сто лет наши бабки и деды ходили в выгребную яму. Это не значит, что тёплая уборная с унитазом хуже.

    Влага улучшает адгезию (прилипание) пены в жидком состоянии.

    Originally posted by Шниперсон:Да. Вопрос пены волнует очень. Присоединяюсь к вопросу.

    Сто лет наши бабки и деды ходили в выгребную яму. Это не значит, что тёплая уборная с унитазом хуже.

    Не передергивай пжста, чел спросил про доступную альтернативу пены…Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

    Если не срезать застывшую пену, то наружная гладкая поверхность не дает доступа влаги внутрь, кажется так.

    А еще лучше мхом все щели законопатить =)

    Originally posted by ycb1:Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

    Сам делай вывод.А я сделаю по правилам: с покрытием поверхности пены защитными материалами.

    Originally posted by ycb1:Под воздействием атмосферы незащищенная пена разрушается… делай вывод.

    если подвергается прямым солнечным лучам (УФ-составляющей), то да, деградирует в пыль. Поэтому подчищенные/обрезанные швы опосля закрашивают.

    Я вообще очень не рекомендую использовать монтажную пену.Её основа полиуретановые смолы, полимеризуются под действием влаги воздуха.

    Все вроде бы хорошо, но не дай бог если начнет гореть…

    Выделяются при разложении этих смол газы имеющие нервно-паралитическое действие. Это конечно не зарин, но в дыму выбраться шансов на много меньше.Мне это поведал один профессор из НИИ какой-то там химии в ектееринбурге. Здание НИИ недалеко от ГУКа УПИ, общались мы с ними несколько лет назад по старой работе.

    Я присоединяюсь к этому. Нет статистики длительной эксплуатации в течении десятка лет в деревянный конструкциях… разное расширение от влаги, температуры,незащищенность в отличии в панельном и кирпичном домостроении(оштукатуривание цементным раствором откосов, а здесь только наличники, нащельники..краска это не защита)Есть опыт эксплуатации 2-х этажной постройки из оцилиндровонного бревна в охотхозяйстве Тверской области в течении 7лет… Пена экзамен не сдала, только пеньковый канат, пакля,кое как выправило дефекты…Шниперсону желаю немного поучиться, а потом что то советовать.. так без обиды

    Originally posted by unname22:Я вообще очень не рекомендую использовать монтажную пену.Её основа полиуретановые смолы, полимеризуются под действием влаги воздуха.Все вроде бы хорошо, но не дай бог если начнет гореть… Выделяются при разложении этих смол газы имеющие нервно-паралитическое действие. Это конечно не зарин, но в дыму выбраться шансов на много меньше.

    Мне это поведал один профессор из НИИ какой-то там химии в ектееринбурге. Здание НИИ недалеко от ГУКа УПИ, общались мы с ними несколько лет назад по старой работе.

    а сначала, прежде чем огонь доберется до монтажной пены, что крайне маловероятно, поскольку пена изнутри как правило заштукатурена либо закрыта гипсокартоном, попробуйте пожечь поливинилхлоридный линолеум…вот тут вы точно не выберетесь, надышавшись продуктами горения, содержащими аш-хлор — то из чего получается соляная кислота…

    и если у вас пластиковые окна — то сами пвх-рамы начнут гореть ГОРАЗДО РАНЬШЕ, чем монтажная пена!

    Ребяты, а мы какой ППУ обсуждаем? И с каким вспенивающим агентом?А то ППУ бывают с открытыми порами — тогда они гигроскопичны… Бывают с закрытыми после полимеризации порами — тогда они гидрофобны…

    Originally posted by Nikofar:А то ППУ бывают с открытыми порами — тогда они гигроскопичны… Бывают с закрытыми после полимеризации порами — тогда они гидрофобны…

    всё же, стандартная монтажная пена гигроскопична только в процессе полимеризации, когда для полимеризации пене необходима влага, которую она «с удовольствием» поглощает.поры при этом скорее всего получаются закрытые — если пену погрузить в воду, она не будет впитывать влагу и не утонет.

    есть еще пенополиуретановая теплоизолирующая пена, которой покрывают изнутри холодильные камеры — как там обстоят дела с ней, я не припоминаю.

    Originally posted by Yep:верно, пена не гигроскопична, и кажется, обладает открыто-пористой структурой.

    НЕТ, я припомнив уточняю — структура закрытая, см.ниже.

    Originally posted by Волков:…Но можно ли ее применять в деревянных конструкциях?…

    Originally posted by Волков:…Как-то с детских лет я помню, что эта пена гигроскопична и, следовательно, будет сосать влагу и вызывать гниение древесины…

    Все как раз наоборот.Влагу полимеризованная пена не сосет.Современная пена обладает противогрибковыми свойствами.

    Но постоянно в воде может находиться только специальная пена.

    Originally posted by Волков:…возможно, есть другие удобные варианты фиксации окон в проемах?

    Их тьма, но такой простоты при низкой цене и высокой надежности пожалуй не найти.Кстати, учтите, перед запениванием конструкцию следует точно и достаточно жестко установить в проеме прокладками и зафиксировать дюбелями.Ежели жесткости будет не достаточно — окно всплывет.

    Излишек пены, при ее объемном нарастании может выгнуть древесину, поэтому все рамы следует жестко и прочно распереть из нутри.

    Единственное, что всерьез боится монтажная пена — ультрафиолетовое излучение, в том числе и отраженное.Посему пену обязательно закрывают нащельниками или окрашивают отражающей не проницаемой для ультафиолета краской или мастикой.

    Посему пену обязательно закрывают нащельниками или окрашивают отражающей не проницаемой для ультафиолета краской или мастикой.

    Это не лучший вариант.Чем тщательнее вы загерметизируете пену либо щель между окном и четвертью(а еще бывают кретины которые это место наглухо заливают герметиком), тем вероятнее что у вас почернеют откосы от плесени…

    По госту щель между рамой и четвертью должен закрывать ПСУЛ, который выпустит наружу из откоса влагу, поступающую из квартиры, и защитит пену от УФ.

    Всем большое спасибо, а unname22, так и, вообще, с днем рождения.Окна будут на холодной веранде.

    Делаю все так, чтобы продувалось и дерево не гнило, поэтому пену загерметизировать не получится, да и неправильно это, как и говорит уважаемый Yep. Откровенно говоря пена прельщает именно быстротой и простотой установки. Другие методы более трудоемки. Тем не менее, исчерпывающего ответа не получил, поэтому, буду применять другие варианты.

    Originally posted by Волков:Окна будут на холодной веранде. Делаю все так, чтобы продувалось и дерево не гнило, поэтому пену загерметизировать не получится, да и неправильно это, как и говорит уважаемый Yep.

    Откровенно говоря пена прельщает именно быстротой и простотой установки. Другие методы более трудоемки. Тем не менее, исчерпывающего ответа не получил, поэтому, буду применять другие варианты.

    как раз на холодной нежилой веранде МОЖНО использовать нащельники либо наличники для герметизации пены — дело в том, что веранда скорее всего имеет небольшую толщину стены(четверть отсутствует в принципе), влажность на ней минимальна, и проблем с отсыревающими откосами не будет, особенно если там есть вентиляция.все проблемы с оконными откосами бывают в жилых помещениях, где есть постоянный источник атмосферной влаги — люди.

    А ведь верно, как-то я не подумал!

    Кстати, нащельник вовсе не герметизирует, а только прикрывает всю «красоту» пенного шва и защищает ее от УФ лучей.Обычно их устанавливают ДО запенивания с лицевой стороны, а тыльную часть облицовывают.

    Она проста в использовании и недорога в цене, однако для правильного заделывания щелей необходимо соблюдать следующую технологию.

  • При работы с монтажной пеной баллончик следует держать дном кверху. Только в таком положении компоненты пены в баллончике смешиваются качественно. Щель необходимо заделывать равномерно одинаковым количеством пены на всех участках. Следует заметить, что объем пены в щели не должен превышать две трети глубины зазора, так как после затвердевания пены ее объемы возрастут. Именно по этой причине перед распылением пены нужно установить распорки в оконные косяки и дверные блоки.

    Это делается с целью того, чтобы не допустить деформацию конструкции.

    Полезно знать, что щели лучше всего заделывать пеной в теплое время года при температуре в помещении от 5°С до 30°С при влажности воздуха 60% – 80%.

    Монтажная пена не выносит ультрафиолетовых излучений, поэтому необходимо беречь ее от попадания прямых солнечных лучей. Для этого после заделывания щелей пена затирается шпаклевкой или же закрывается специальным сайдингом.

    Работа по заделыванию щелей с помощью пены проводится в перчатках и очках, так как пена является активным веществом, а флакон находится под большим давлением (как правило, в одном небольшом флаконе может содержаться до 60 литров монтажной пены).

    Я живу в Томске, недавно к нам приезжали немецкие реставраторы по деревянной архитектуре. На проверке нескольких домов, отреставрированных нашими специалистами, они нашли массу ошибок.

    А, в частности, что при установке пластиковых окон в деревянных домах для установки и теплоизоляции использовалась монтажная пена. Их вердикт таков, что деревянная стена (древесина) при данном сочетании материалов достаточно быстро будет разрушаться. Так как я сам планирую установку пластиковых окон в деревянном доме из бруса таким же образом, хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу. И если они правы, то каким образом это можно предотвратить или заменить. Заранее спасибо за ответ.

    Вопрос серьезный. Я долго думал прежде чем ответить. Кроме того, я сам устанавливал в своем деревянном доме пластиковые окна и ставил их тоже на пену.

    Вы зря этих немцев отпустили. Надо было чтобы они вам это объяснили. Я, честно говоря, не знаю более нейтрального материала, чем полиуретан. На сколько я понимаю, вся монтажная пена полиуретановая. Единственное, что можно предположить, так это то, что пена каким-то образом накапливает влагу, которая не просыхает и вызывает ускоренное гниение дерева, но и тут я очень сомневаюсь, поскольку пена прекрасно просыхает, благодаря своей пористой структуре.

    И последнее. Один из моих соседей по деревне набрал несколько лет назад где-то на стройке старых деревянных дверей с коробками, видимо кто-то ремонт делал и менял. Эти двери ставились на пену и до сих пор валяются у него в сарае. Так вот я специально сходил к нему и посмотрел, что с этими коробками случилось под пеной. НИЧЕГО! Полный порядок.

    Таким образом, если за сто лет Ваш дом сгниет, то ни один эксперт не скажет от чего это произошло. От пены, или от старости. Лично я не собираюсь от пены отказываться. Может вы ваших немцев просто плохо покормили, и они вам так отомстить решили?

    Надеюсь, что среди читателей этого сайта найдутся эксперты по пене, которые выскажут свое веское мнение!

    источник

    Приветствую всех читателей моего блога! На создание этой темы меня сподвигло то, что последнее время встречаюсь с теми, кто использует пену монтажную в качестве утепления сруба, особенно пазов и углов. Причём некоторые на столько уверены в пене и своей правоте, говоря другим, что это лучше конопатки. Ладно когда сами себе делают и адекватно реагируют на предупреждения, но некоторые даже начинают советовать другим делать так же. Но видно те «советчики» совсем не знают ни физики, ни природоведение, в частности ничего не знают о древесине, а точнее то, что дерево на протяжении всей своей жизни, так и службы, периодически набирает и отдаёт влагу. Пена же этими свойствами не обладает, к тому же она гигроскопична. Ну а застой влаги пагубно сказывается на качестве древесины. Ладно когда используют пену, например для заделки зазоров пола или потолка, но сруб постоянно в движении. Даже срубы после 50 лет службы и то в движении. Я уже показывал, что мой дом, которому на тот момент было далеко за 50 лет — усох и это хорошо заметно по междувенцовому утеплителю, который ослаб на столько, что появилась возможность его пошевелить.

    Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) ? , я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем ? , поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно. В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.

    Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.

    От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен ?

    А вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.

    Ну и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного

    Так что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену ? вместо конопатки! Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе ? ? После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот-же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы ? ? Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.

    Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.

    Всем удачи!

    Разобрать и собрать заново на паклю, через 3 года сделать повторную конопатку. Можно конечно клиньями приподнимать венцы и укладывать паклю. Других вариантов нет. Но то бревно на фото с таким пазом желательно расколоть о голову это сделавшего. Пена — выброшенные деньги. Содержимое 30-летнего поролонового матраса когда ни будь видели, а пена через 2 года превратится в хуже.

    Не буду вдаваться во всё «советуемое», скажу лишь одно: вы всё прочли, а главное сделали это вдумчиво, чтоб давать такие советы?

    Я в бане сразу на паклю ложил стоит все хорошо.. А в тераске паклей проложил и где не возможно было забить там монтажной пеной запенил все нормально вроде летом всегда проверяю..

    Поверьте Андрей, когда не знаешь куда и на что смотреть, для всех нормально кажется ? ? Конечно и я это обнаружил не на следующий год), поэтому и дошло до такого ? Если у вас иначе, то я рад за вас и желаю, чтоб и дальше так было! ?

    Конопатка сруба и брусового дома издавна на Руси производилась паклей, войлоком либо мхом. Перечисленные материалы имели некоторые довольно существенные недостатки, поскольку с излишком впитывали влагу, гнили и поддавались разрушению. Мох и пакля в качестве утеплителя используется и в современное время, но, чаще всего, для первичной обработки швов деревянного дома. Кроме этого, к примеру, мох-сфангум достаточно высоко ценится за бактерицидные свойства. Однако используют и более современный материал, например, популярен лен, джут, льноватин. Данные утеплители обладают высокими техническими характеристиками, а изготавливают их на основе природных компонентов.

    Во первых: войлоком не конопатят и не клнопатили. Войлок это что? Спресованная шерсть. Ну а лентами, тем более грубыми, конопатить сложно, к тому же шерсть могли себе позволить лишь единицы. Во вторых: пакли не было, была только пенька, вот она и преет. Паклю делать, это расточительство было для тех времен, тк лучше из льна сделать штаны или рубаху, чем паклю. А так пакля не преет! Слышали о том, что паклю применяют в сантехнике?

    Ну и в третьих: льноватин ещё то говно, что и не пенька. По поводу мха, особенно о его антисептических свойствах, у меня уже пару видео есть на канале. Попозднее планирую по этому вопросу и тему здесь создать, так что если интересно, то посмотрите, а после пообщаемся ?

    Приветствую вас здесь! Удивительные,конечно,фото…Я не занимаюсь строительством профессионально,но на даче делаю все сам. И мой опыт с пеной говорит об обратном.Вы,честно говоря,первый,кто выложил такие доказательства,обычно дальше ни чем не подтвержденных предположений дело не заходит.Пока я не готов что то доказывать,поеду в деревню-обязательно поковыряю пену. Пока хочу спросить — вы говорите,что пена гигроскопична…а дерево нет? Пена и дерево имеют одинаковую паропроницаемость,по этому я не могу понять,когда говорят,что пена набирает воду и дерево под ней мокнет.Если пена в состоянии набрать воду,значит она в состоянии и отдать ее,это же не подгузник!И согласитесь-точно так же сруб может сгнить и с паклей,и с мхом,и с чем угодно,если проконопачено плохо.Адгезия пены к дереву очень сильная,если пенить правильно.Можно даже кирпичи клеить!По этому,то , что у вас сгнило под пеной-не панацея.Я могу выложить кучу фото с такой же гнилью,но под мхом,или джутом. Важны нюансы-как пенили,какой пеной,очищали ли и смачивали ли поверхность перед тем,как запенить?

    Гниёт дерево от пены по тому, что разные по свойствам. Тем более речь о срубах, а не о других местах, типа полов, окон и дт и тп. Дерево, а точнее ряды постоянно в движении от изменения влажности. Пена не выдерживает и отстаёт где нибудь, соответственно появляется, пусть и микро, но зазор где и начинает выпадать конденсат. Думаю это не надо объяснять? Ну а чем дальше в лес, тем больше дров.))

    Ребята! Пенить надо правильно и с умом! В бане повышенная влажность и большие перепады температуры. Заменено очень безобразно! На…но просто. Пена очень хороший материал для конопатка дома

    А по вашему, как должно быть хорошо запенено? Или думаете подрезка излишков чего нибудь дала бы? Пеной пользуются только от безысходства, т.к сами не умеют конопатить, а нормальных конопатчиков не найти. Либо как вариант — хуже уже не будет))) Ну а когда кто-то советует пеной пользоваться вместо конопатки другим, то те видно совсем не знают физику, а главное как что работает.

    источник

    доброго времени ремонтирую дом .поднял на 3-венца ,залил фундамент . Собственно вопрос : конопатить или пенить между венцами что будет эффективнее,когда вкатывали брус прокладывать что то не представлялось возможным кто подымал дома тот поймёт к тому же дом без центральной связки (была выпилена прежним владельцем) с пристройкой между брусом проложили шабашки по 5 мм .

    и ещё вопрос чем обработать чтобы не грибок ни кароед не завёлся

    Последний раз редактировалось zenj27011976; 31.07.2016 в 18:42 .

    Ответ один. Наши деды пену только в чугунках видели при кипении. Уже не знают куда пену затолкать.

    В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

    Мох – самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум – болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного – им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

    деды и ездили на лошадях и ходили в лаптях. ) мхом конопатили, потому как больше не чем было

    Очень часто жители новых деревянных домов жалуются, что весной птицы вытаскивают пеньку и паклю для своих гнёзд. Мох птицы не тащат, так как он мелкий и рассыпается да и духом болотным пахнет, жучки, червячки не селятся в нём. Джутом и льняным войлоком ТС не законопатить, так они ложатся во время строительство дома.

    Так шо, запрягайте хлопцы кони, одевайте прохоря. И добрым словом дедов вспоминаем. Я деду больше поверю, чем манагеру.

    Я бы запенил. Т.к. если конопатить, все нереально сделать — будут дыры. А пена зайдет в самые укромные места на всю глубину. Можно еще дырки просверлить в щели до середины бруса примерно через 15-25 см диаметром в сопло пистолета.

    Еще пена останется эластичной и точно будет иметь меньшую плотность, чем джут.

    У мха есть преимущество перед паклей. Им прокладывают живым и он продолжает расти, забивая полости.

    Так ты известный халтурщик. Тут и лишних разговоров нема.

    Последний раз редактировалось Belichenko; 01.08.2016 в 12:02 .

    я не хочу, чтобы в моем доме жили мои внуки. я хочу чтобы они жили в своем доме, который будет лучше, чем мой. такой какой они захотят.

    Ну пена по любому плохой вариант. От ультрафиолета сыпется.

    мох ,то случаем не кладётся когда венцы ложат ? а вот в щели его забивать хз как .,паклю там мин вату можно ещё впихивать сверху дом буду обшивать . ультрафиолета не будет от блошек вошек буду химией обрабатывать так как в последнее время участились случаи сжирания древесины жуками .по поводу усадки венцов ,как между брусом шабашки ведь .

    а герметики может какие есть ,или клей с опилками .щели солидные оставили .

    Последний раз редактировалось zenj27011976; 01.08.2016 в 15:23 .

    Так вроде человек полностью перебирает. Да и не вижу сложности приподнять венец.

    Так должен ложится, вы то почему не положили при укладке бруса. Вот советам этого деревенского мужика на вашем место я бы прислушался. Мох не должен быть очень сухим. Да. Нудно, долго зато гарантия к 100%. Вот я не пойму. Многие заказчики имеют такое убеждение. Мол все нанятые работники не для себя делают спустя рукава и как бы спешат и косячат. Мол бы МЫ для себя сделали очень качественно, потому что мы сами себя хозяева. ТАК делайте. А не ищите сами лёгких и халтурных путей. Удачи!. https://www.youtube.com/watch?v=4PHqMtQUGGo

    Перебрал уже, и опустил. А пену можно покрасить на худой конец.

    Если 100 лет мало))

    пенить моветон, конечно конопатить, тем более три венца, ниочем.

    Так должен ложится, вы то почему не положили при укладке бруса. Вот советам этого деревенского мужика на вашем место я бы прислушался. Мох не должен быть очень сухим. Да. Нудно, долго зато гарантия к 100%. Вот я не пойму. Многие заказчики имеют такое убеждение. Мол все нанятые работники не для себя делают спустя рукава и как бы спешат и косячат. Мол бы МЫ для себя сделали очень качественно, потому что мы сами себя хозяева. ТАК делайте. А не ищите сами лёгких и халтурных путей. Удачи!. https://www.youtube.com/watch?v=4PHqMtQUGGo

    он у меня так выллезет с другой стороны бревно и брус разное

    Вы написали, что сверху дом будет обшиваться. Как это сверху, не понятно? Сайдингом? И он закроет не закроет эти нижние 3 венца? Если закроет, то надо качественно исполнить конопатку, чтобы потом не пришлось обшивку разбирать. Обшивку наверное надо делать через несколько лет, когда можно быть уверенным где ничего не сифонит, и не промерзает. Дом же поднимали, может что то, где то нарушили и не пришлось бы верхнюю часть дома подконопачивать. Нам же не видно какие у вас щели. 5мм шва это наверное среднее значение. Где то от кривизны бруса вообще плотно, а где то наверное внутреннее помещение видно. Надо исходить из реалий. И конечно не пеной заполнять. Где глубина и высота минимальная, пена может и не пройти, пустоты будут, а пену не пробьёшь. Очень редко такие случаи, как у вас встречаются. Я вот не пойму, почему, между первым и вторым брусом заранее не положили утеплитель? Это ладно третий брус -верхний не положить на утеплитель, собьёшь его.

    Не думаю, что здесь найдутся те, кто поднимал дома сам, тем более конопатил и расскажет. Это очень редкая работа для плотников. В моём ближайшем окружении знакомых может человека 2 за много лет поднимали дома, да то старые, которые в землю вросли.))) Это уже по наитию вам отвечают. Пену сразу отвергаем, как и писалось. Джут импортный не чем от нашего мха не отличается по качеству. Он намного плотнее мха и дороже. Джутовая пакля не дорого выйдет для вашего случая. 3 венца это не дом конопатить. Чтобы не вылетало и не вылазело с обратной стороны, надо просто жестоко чем то временно или не временно заделать. Верёвочки, шнуры теплоизоляционные же есть в продаже. Забить не острым предметом, чтобы трудно было выдернуть, а с улицы начать конопатить. Джутовую паклю не надо обрабатывать от насекомых как и мох, в отличии от остальных материалов. Так вы и рискуете с другими, а может обработка не поможет и увсё, до свидания спокойная жизнь.

    Последний раз редактировалось Belichenko; 02.08.2016 в 05:05 .

    источник

    Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

    Ошибки при утеплении деревянного дома

    Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

    Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

    По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

    Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали.

    Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

    Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

    При конопатке используется материал лен-ватин

    Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

    В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

    Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

    Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

    С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

    Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

    Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

    Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

    Разные виды утеплителей

    Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

    • из минеральной ваты,
    • из стекловаты,
    • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

    Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

    Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

    Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

    Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

    Грамотное хранение строительных материалов

    Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

    1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
    2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
    3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

    На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

    Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

    Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые «мостики холода», дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

    Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

    Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

    На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

    Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

    Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

    В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

    Бревенчатый дом в самом центре Москвы

    В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

    Доброе утро, Олег. Специально для Вас повторил эксперимент — по этой фразе у меня первой ссылкой идет эта статья. Прикладываю снимок экрана. А по поводу утепления я подошел к вопросу серьезно, нанял человека с тепловизором, в его отчете мне теперь видно — где нужно «поправить» конопатку, а где есть проблемы с внутренней отделкой дома. Приложу пару фоток с тепловизора, чтобы читателям было понятно о чем речь. На первой фотографии просто общий план, а вот на второй — самое интересное: температура бревна в самой толстой его части = -10°С, т.е. равна температуре воздуха на улице, а вот в паре точек между бревнами температура почти +10°С. Т.е. в этих точках идет прямой контакт внешней среды с внутренней частью дома. После решения этой проблемы у меня еще осталась несколько вопросов, требующих решения: 1. Из чего собирать каркас для утепления (вариантов вроде немного — дерево или металл) 2. Как правильно организовать вентиляцию фасада и нужна ли она вообще? Опять таки по отчетам тепловизора видно, что в хорошо проконопаченных местах разница температур между улицей и точкой контакта 1-2 градуса

    3. нужно ли торопиться с утеплением (дому 3 года), ведь потом невозможно будет исправлять нарушения конопатки вследствие усадки бревна.

    Добрый снежный воскресный день, уважаемый Артем! Поздравляю Вас с прибытием в гавань гостеприимного дачного портала «7дач». Спасибо вам за комментарий. Так как вы впервые на наших страницах, то мягко поясню, что стиль общения тут дружеский, уважительный, исключающий категоричность суждений, доброжелательно прислушивающийся к иному, по сравнению с вашим, мнением. Теперь по существу вашего сообщения. Прежде всего отметаю использование ЭППС для утепления НАРУЖНЫХ СТЕН бревенчатого дома. Надеюсь, я этого не писал в статье, опубликованной три года назад. Об использовании этого материала как утеплителя для бревенчатых домов я писал ТОЛЬКО касательно цоколя дома. Вот как это видно на ниже расположенной фотографии, которую я сделал на объекте, к сооружению которого я имел частичное отношение уже достаточно давно. Теперь касательно упомянутых вами «сыпучими и задувными материалами, такими как эковата, сухим или мокрым способом, опилки». Давайте опилки оставим 20-му веку, а будем жить в 21-м. Предлагая потребителю указанный Вами, Артем, материал, по честному будет добавить, что он обладает Группой горючести Г2 (ГОСТ 30244). Согласитесь, Артем, что укладка материала «умеренно горючего» вокруг деревянного сруба… ну, как-то не очень! Мягко сказать — неоправданный риск на фоне теплоизоляционных практически негорючих материалов. Я не являюсь противником эковаты как материала, вовсе нет. Покрыть ею стены бетонного подвала — это отличное решение, ну просто красота. Еще один аспект этого материала меня настораживает при ВОЗМОЖНОМ утеплении бревенчатого дома. Это ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ усадка материала, которая проявляется уже на первом году эксплуатации. Как бороться с мостиками холода, возникающими при этой усадке? Какие есть предложения? Теперь о необходимости плотного прилегания к бревну, о котором вы пишете. Если бы речь шла о безвоздушном пространстве, я бы с вами согласился полностью. Но так как сквозь бревна мало-помалу НЕИЗБЕЖНО проникают влажные пары из эксплуатируемых комнат, то лучший способ предотвратить их попадание в тело минераловатного утеплителя (например), как раз обладать вентиляционными зазорами, которые уносят эти влажные пары вверх, в подкарнизные щели. В связи с этим рождается вопрос: в аналогичной ситуации в бревенчатом доме, но утепленным эковатой, куда диффундируют влажностные пары из бревен? Наверное, прямиком в эковату, снижая ее коэффициент теплопроводности? Или существует иной способ удалить влажностные пары?

    Еще раз, уважаемый Артем, повторюсь, что дебаты на нашем портале носят сугубо дружеский, уважительный характер к мнению, высказываемому участником обсуждения сугубо технологических вопросов. Надеюсь, вышеизложенное Вы воспримете именно так.

    Утепление фундамента

    Да, Султан, могу. В целом ваш знакомый прав в алгоритме борьбы за комфортный в эксплуатации фундамент — надо обязательно и ГИДРОИЗОЛИРОВАТЬ, и ТЕПЛОИЗОЛИРОВАТЬ. Заметьте, мы несколько сменили тему разговора — ведь тема статьи — утепление ДЕРЕВЯННОГО дома, а мы с Вами, уважаемый Султан переходим на тему ФУНДАМЕНТа. Я, как автор вышеизложенной статьи, обращаю внимание наших читателей, что к утеплению бревенчатых домов это не имеет прямого отношение, быть может, только косвенное. Еще один уточняющий момент — вы не сказали, какой вы имеете в виду фундамент. Их несколько типов. Например, свайный (забивной) или с использованием заворачивающихся в грунт металлических винтовых стержней. Их надо утеплять? Разумеется, нет, не надо. Наверное, вы имели ввиду плитный или ленточный фундамент? Я не занудствую и не придираюсь к словам — просто хочется точнее ответить на ваш вопрос, а он дает немало разнообразных толкований. Ок, давайте говорить о бетонном варианте. Традиционно его стены покрывают битумносодержащими листовыми материалами или мастикой. Но если ваш товарищ советует специальной краской, то пусть будет краска. Опять эксперту надо гадать, что за краску имел ваш друг ввиду. Надеюсь, что он имел ввиду не краску, а пенетрирующие растворы, которые проникают в структуру бетона и там застывают. Таким образом осуществляется гидроизоляция бетона. В качестве очень достойного примера можно привести «ЛАХТУ проникающую». Касательно специальной утепляющей штукатурки могу вам сказать, что какой толщиной ее не мажь, ее теплоизоляционные качества В РАЗЫ слабее любых теплоизоляционных материалов. Это все равно, что на кусок хлеба сначала намазать тонкий слой маргарина, а потом толстый слой 82,5% сливочного масла типа «Кремлевское». Предлагаю больше штукатурку не обсуждать — она- вещь хорошая, но совсем не для фундамента. Теперь об утеплителе. Опять же, уважаемый Султан, какой утеплитель имел в виду ваш друг? Ведь в качестве пальто на зиму можно использовать и монгольскую дубленку, а можно китайский дутик. Это же разные вещи. Разные они в основном в том, что одни безразличны к влаге, а другие ее страсть как боятся. Какой утеплитель имел ввиду ваш друг?

    Посмотрите на фотографию выше, от 27 января. Голубенькая плита — это экструдированный пенополостирол. Именно он не боится воды. Но у него другие проблемы. Можно теплиизолировать минераловатными утеплителями, как это показано на нижележащем фотоснимке. Но в таком случае придется гидроизолировать уже сам утеплитель. Ответил бы шире, но бегу по делам. Пишите, что не ясно, попытаемся дать ответы даже на расплывчатые вопросы. Счастливо.

    Читайте также:  Можно ли сейчас сажать чеснок под зиму

    Утепление фундамента плитой Роквул

    Доброе утро! Представьте себе, Султан, ваши вопросы об утеплении фундамента и наша целенаправленная переписка на эту тему находятся в самом актуальном тренде общестроительных проблем. Дело в том, что два месяца назад, 14 декабря 2018 введены НОВЫЕ нормы тепловой защиты конструкций, соприкасающихся с грунтом. Минстрой России утвердил новые требования тепловой защиты зданий. Разумеется, сооружаемые за средства госбюджета и отраслевых властных структур. К частным дачам это относится в необязательном порядке. Но для сведения это надо знать и вообще, зачем тратить собственные деньги на отопление планеты Земля? Согласно Изменениям № 1 к СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», (а это базовый документ в строительной отрасли), с 14 июня 2019 года вступят в силу нормативные требования к тепловой защите стен подвалов. Теперь нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи части стены, расположенной ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, должно быть таким же, как и для стены, расположенной выше уровня грунта. По мнению ведущей отраслевой компании ТЕХНОНИКОЛЬ, нововведения станут одной из точек роста энергоэффективности в сфере строительства и ЖКХ. Изменения в СП 50.13330.2012 стали результатом продуктивного обсуждения ученых, производителей, проектных организаций и государства. Несмотря на достаточно суровые климатические условия, в нашей стране теплоизоляция конструкций, расположенных ниже уровня грунта, долгое время отсутствовала в нормативном поле. То есть именно то, о чем мы с вами, уважаемый Султан, говорили на прошлой неделе. Приказ Минстроя России «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» уже сегодня предусматривает снижение энергопотребления зданий на 20% по сравнению с базовым уровнем. К 2028 году эти требования возрастут до 50%. Заметную долю в этих достижениях может быть достигнута изменением технологических подходов при частном строительстве. Согласно расчетам компании ТЕХНОНИКОЛЬ, потери через фундаменты, полы по грунту и стены подвалов составляют до 10% от общего числа теплопотерь здания. Введение новых норм оправдано в том числе и с точки зрения экономической целесообразности. Комплекс мер, направленных на снижение энергопотребления здания, в первую очередь должен включать утепление всех ограждающих конструкций, в том числе и тех, что располагаются ниже уровня грунта. Только после этого можно говорить о дополнительном утеплении стен, кровель и окон. К тому же, как показывают расчеты специалистов компании Технониколь, по истечении срока окупаемости экономия от утепления полов по грунту и стен подвалов может составить тысячи кВт*ч в год. В конкретных цифрах это миллионы рублей и освобожденные энергомощности для новых зданий.

    Так что, уважаемый Султан, ваш вопрос к порталу «7дач» о грамотной теплоизоляции дачи «ниже нуля», становится суперактуальным для всех застройщиков страны. И не только застройщиков. Не грех и дополнительно утеплить подвалы и фундаменты уже через многие годы после их сооружения.

    Теплограмма показывающая расход тепла сквозь строительную конструкцию

    Для любителей старины и деревянных домов. Не мучайтесь, красота бруса (бревна) недолговечна. Рано или поздно древесина темнеет, трескается, сверху покрывается толстым слоем пыли, и с каждым годом дом всё больше похож на избушку бабушки Яги.

    Древесина в течение года десятки раз набухает, набирая влагу, и усыхает, теряя её. Как правило наибольшая разница между летом и зимой. Обычная физика древесины. Конопатка в этих циклах обжимается и плохо отрабатывает в обратную сторону. Брус или бревно крутит, не по-детски рвёт, всё это плохо сказывается на конопатке и сохранении тепла. Деревянные дома, чтобы были тёплые, хотя бы раз в два года нужно повторно конопатить. Работа тяжёлая если самому или дорогая если нанимать.

    Чтобы добрать хотя бы до существующих норм по теплосопротивлению толщина гомогенной древесины должна быть около полуметра, а у вас брус или бревно. а между ними щели. Наверное благодаря щелям в деревянных домах всегда хорошо дышится!? Заодно и небо греется.

    Я к чему веду. Деревянный дом лучше сразу утеплить и причём правильно. А это значит нужно рассматривать только внешнее утепление от 10 см и выше, эффективного, паропроницаемого, что для древесины очень важно, утеплителя. Почему так много? Чтобы точка росы всегда оставалась в утеплителе и в холода не перемещалась на брус где стимулирует плесневение. Для деревянного дома могу посоветовать рассматривать только навесной вентилируемый фасад.

    Сквозняк он же какой, где то проник через, пробежал вдоль бревна, нашёл щель в дом. А брёвен много и две наветренные стены обязательно будут холодными. Так, что плитные утеплители подходят для бруса, а для круглого не вариант. Для утепления бревенчатых домов хорошо подходит эковата или пеноизол. Кстати, последний не любят мыши. Для утепления дерева нельзя применять обычный и экструдированный пенопласт. Через них дерево не сможет отдавать влагу, а значит будет гнить.

    Чтобы утеплитель на вертикальных стенах с годами не просел, выбирайте плиты высокой плотности от 80 кг/куб, у них прочность выше.

    Кстати, если уж озадачились утеплением деревянного дома, а строите в средней полосе, то не экономьте на утеплителе. В общей стоимости навесного фасада 10 см утеплителя или 15 см даст прибавку в 15% по деньгам и 50% по эффективности. Вы гарантированно избежите конденсата в углах и прочих неприятных моментов. Впрочем конденсат в углах это отдельная большая тема. Для любознательных ссылка. Паронепроницаемые плёнки можно применять но только для защиты от поступления излишней влаги из помещения с повышенной влажностью, к примеру в бане. Ну а ветрозащитные обязательны, иначе все эти каменные ваты просто продуваются.

    Спасибо, отличная статья, положила конец моим раздумьям… Предстоит утепление дома, год постройки 1939… И летнюю кухню тоже нужно утеплять, планируется ежегодное использование… мой дом, строил дед.

    хотел летнюю кухоньку, да подразмахнулся.

    источник

    В связи с растущей популярностью деревянного строительства заделка швов между бревнами становится актуальной ремонтной задачей. Способы ее решения довольно разнообразны, внимания заслуживают как исторические методы герметизации, так и применение новых изоляционных материалов.

    Весь XX век архитектура частных домов стремительно осваивала различные строительные материалы, чтобы в новом тысячелетии вернуться…к проверенному временем традиционному дереву. Дома из массивного бруса, постройки из цельных бревен и оцилиндрованных балок не являются данью моде – они обладают солидными эксплуатационными достоинствами:

    • Дерево является натуральным и «теплым» материалом. По экологическим качествам, по благотворному воздействию на самочувствие всех жильцов у деревянных домов попросту нет конкурентов. Находиться внутри такой постройки приятно и комфортно, особенно если дом сооружен из бревен хвойных пород;
    • Безупречная эстетика и долговечность. Качественно сложенный сруб из бревен простоит не меньше, чем капитальное каменное строение, но будет выглядеть уникальным и узнаваемым, в отличие от стандартных кирпично-бетонных «коробок»;
    • При строительстве деревянных домов внешняя и внутренняя отделка закладываются сразу, еще на этапе возведения стен. Это позволяет сэкономить на последующем ремонте значительные средства и силы. Вам не придется выполнять отделку дома металлосайдингом снаружи, оклеивать его обоями изнутри и штукатурить фасад;
    • Натуральность дерева способствует эластичности стыков, обязательная заделка щелей между брусом не должна нарушать это качество. Определенная упругость самих бревен и стыков позволяет всему дому выдерживать сильные перепады температур и колебания грунта – строения из кирпичей и камня чаще склонны к появлению трещин;
    • В косметическом ремонте деревянный дом нуждается меньше прочих. Его поддержание в привлекательном состоянии и ремонтом-то сложно назвать. Самой большой проблемой может быть заделка трещин в бревне – но они возникают редко и вполне устранимы своими силами. Вложений в укладку плитки, возведение натяжных потолков, оформление помещений гипсокартоном и прочих дорогостоящих ремонтных «удовольствий» дом из бревен не требует;
    • Деревянные стены, даже если их выполнить из самых массивных брусьев, будут тоньше кирпично-каменных при сравнимой стойкости и прочности. Тем самым обеспечивается выигрыш во внутреннем жилом пространстве, которого не бывает много.

    Естественно, постройки из дерева обладают своими недостатками, иначе бы они давно уже вытеснили все прочие стройматериалы на свалку истории. Во-первых, срубы имеют ощутимую стоимость. Можно сказать, что экономия на последующем ремонте закладывается в смету капитального строительства. Во-вторых, самостоятельно такой дом не построишь – нужна проверенная фирма с квалифицированным штатом проектировщиков и мастеров. В-третьих, кардинально сменить дизайн внутренних помещений и внешней отделки не получится, она так и будет иметь «древесную» направленность.

    Кроме того, любые деревянные дома нуждаются в герметизации щелей. Без такой процедуры в них будут возникать сквозняки, жильцы начнут болеть, счета за использование тепловой энергии достигнут заоблачных высот, комфорт и уют рухнут с небесных горизонтов ниже узенького плинтуса. Как и чем заделать швы между бревнами, зависит от требований к надежности, долговечности и желаемой эстетичности стыков между бревнами и балками.

    Как ни странно, но проверенные веками методы заделки швов в домах из дерева остаются оптимальными и в наше время. Перед нашими предками вопрос, чем заделать щели в срубе, вовсе не стоял, потому что правильный ответ рос в большинстве лесов и перелесков. Этот ответ называется «натуральный мох». Он отлично защищает стыки и швы не только от проникновения ветра, но и от сырости. Другое дело, что найти достаточное количество натурального мха непросто, а сама герметизация будет трудоемкой. При использовании натуральных природных материалов для герметизации щелей между брусом и бревнами необходима очень высокая плотность укладки.

    Ее проверяют острым сапожным шилом – данный инструмент должен входить в спрессованный мох или паклю практически с таким же усилием, как в массивное бревно.

    Паклю для изоляции стыков в дереве можно приобрести в строительном магазине. Покупку нужно делать сразу в большом количестве, т.к. даже узкая щель может «поглотить» большое количество пакли. Натуральный мох в дополнительных средствах усиления не нуждается – паклю можно пропитать жидким, текучим раствором цемента или гипса. Качественную защиту стыков между бревнами обеспечивает натуральная пенька, да и внешне она выглядит привлекательно.

    Однако стоимость этого материала довольно высока, особенно с учетом объема работ при межшовной отделке целого деревянного строения. Натуральная конопопатка для дерева оптимальна без дополнительной пропитки. В таком случае ее можно дополнить следующими слоями через месяц-год-два. Пропитанная гипсом или цементом пакля часто крошится и выпадает из щелей, работу приходится переделывать заново. Паклю, пеньку и мох забивают в швы с помощью набора длинных стамесок, с различной шириной и остротой лезвия. Чем глубже укладка, тем острее и тоньше используемое лезвие стамески.

    Главная выгода при изоляции стыков в дереве при помощи современных герметизирующих составов заключается в скорости работы. С помощью насадок-распылителей весь процесс можно завершить за несколько часов, в то время как с паклей или мхом придется потрудиться несколько дней. Обязательным условием применения синтетических герметиков является полная усадка дома – а происходит она только через 8-12 месяцев после завершения капитального строительства.

    Какой бы герметизирующий состав вы ни выбрали, из новых щелей он повылетает уже через месяц-другой. Получается, что синтетическая герметизация возможна только в том случае, если дом нежилой – не будете же вы терпеть целый год сквозняки и морозец внутри него, правда? Заделка швов между бревнами категорически несовместима с монтажной пеной и силиконовыми и полиуретановыми герметиками. Они разрушаются под воздействием солнечных лучей и не препятствуют гниению древесины.

    Совмещать их с натуральным мхом, пенькой и паклей тоже запрещается, такое «гибридное» соединение обладает недопустимо низкой прочностью. Синтетический герметик для стыков и щелей между бревнами должен быть эластичным, схожим по консистенции с замазкой для стекол. Подбор нужной марки лучше осуществить в соответствии с сортом древесины и согласно рекомендациям фирмы, которая ваш дом и построила. Если строители советуют натуральную конопатку – увы, придется с этим смириться и заняться трудоемкой процедурой защиты своего жилья.

    Если же удалось найти оптимальный синтетический герметик для деревянных строений, то необходимо использовать его в комплекте с монтажным скотчем. Проклеив бревна/брус по бокам от щели, можно эффективно защитить дерево от ненужной герметизации. Излишки наносимого герметика удаляются ветошью сразу, не дожидаясь их застывания в монолитные наплывы.

    источник

    Деревянный дом — безопасное и экологичное жилье с особой уютной атмосферой. Древесина прекрасно сохраняет тепло, наполняет дом приятным лесным ароматом, отличается высокой прочностью и долговечностью. Это эстетичный и привлекательный материал, который гармонично впишется в пейзаж и позволит создать любой дизайн.

    Однако дерево имеет ряд недостатков, среди которых подверженность негативному влиянию влаги, кручению и рассыханию, усадке. В результате чего на бревне и на брусе, а также между материалами появляются щели.

    В процессе усадки дома и из-за сильных перепадов температуры, отсутствия правильного утепления и гидроизоляции на деревянных материалах и между ними появляются трещины. Чтобы этого избежать, важно провести обработку древесины еще во время строительства.

    Бревно и брус покрывают антисептиками после изготовления пиломатериалов, при сборке сруба и при завершающих работах по отделке. В дальнейшем деревянный дом тоже требует ухода. Защитную обработку проводят раз в 3-6 лет в зависимости от вида и качества антисептических средств.

    В данном случае очень важно провести грамотное и надежное утепление деревянного дома, так как оно предохраняет брус и бревно от сильного растрескивания. Кроме того, нужно выбирать изделия с хорошей просушкой.

    Мастера строительной компании “МариСруб” самостоятельно изготавливают брус и бревно, тщательно отслеживают каждый этап производства. Мы используем безопасную и качественную камерную сушку, которая предотвращает растрескивания дерева. Обязательно обрабатываем пиломатериалы защитными составами!

    Если щели и трещины появились, дефекты нужно устранить. Они снижают теплоизоляционные свойства дома, в результате стены или пол будут продуваться, в помещении появятся сквозняки. Кроме того, трещины сильно портят эстетичный внешний вид дома. В дальнейшем щели разрастаются и усугубляют данные проблемы, отрицательно влияют на состояние пиломатериалов. Поэтому важно вовремя и правильно устранить дефекты.

    На брусе или бревне образуются продольные щели и трещины, так как дерево имеет волокнистую структуру. Но в редких случаях образуются и продольные дефекты из-за перегрузки или гниения древесины. При данной проблеме пострадавшие участки нужно заменять. Продольные же щели можно устранить самостоятельно при помощи легких методов.

    Продольные трещины по структуре и направлению бывают следующих видов:

    • Прямые совпадают с осью бревна или бруса;
    • Спиральные или неравномерные не совпадают с осью;
    • Сегментные — неравномерные дефекты с переходом волокна.

    Заделывать щели и трещины можно при помощи монтажной пены, пакли и мха, шпатлевки или герметика, самодельных составов в независимости от вида дефекта. Отметим, что монтажную пена и силикон лучше не использовать для деревянного дома, так как синтетические средства нарушают экологичность и безопасность дерева. После такой обработки бревно или брус не смогут “дышать”. Кроме того, такие составы часто выделяют вредный токсичный запах. Давайте рассмотрим подробнее, чем и как заделать щели в деревянном доме.

    Конопатка эффективно утепляет дом и закрывает образовавшиеся щели, надежно закрывая доступ холода в помещение. Мох и пакля — традиционные материалы для утепления деревянного дома и для заделки щелей, которые отличают экологичность и безопасность. Они не нарушат натуральность древесины и эстетичность строения.

    Перед использованием берут влажный мох и полностью высушивают, а затем за полчаса до начала работ замачивают в воде. Затем воду сливают, мох выжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в межвенцовые стыки, щели и трещины, уплотняют молотком или киянкой и оставляют сохнуть на три дня. После сушки излишки материала подрезают.

    Вместо мха можно использовать паклю или джутовое волокно, которое укладывают в стыки и щели. Паклю по желанию заливают гипсом или цементом либо оставляют в чистом виде. Качество конопатки можно проверить гвоздем, ножом или острым шилом. Изделие втыкают между бревнами или брусом. Оно не должно проходить насквозь! Подробнее о конопатке деревянного дома читайте здесь.

    Устранение щелей и трещин при помощи герметизации — наиболее распространенный способ за счет доступности и легкости монтажа. Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Чтобы средство не попало на поверхность древесины, обклейте края щели малярной лентой. Затем в щели и межвенцовые стыки укладывают жгут из пакли или джута либо ткань для уплотнения. А уже сверху накладывают герметик при помощи шпателя или пистолета.

    При нанесении герметика швы, стыки и щели не заполняют полностью до краев. Состав наносят так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева и соединял две противоположные кромки. Герметик оставляют минимум на шесть часов, а после застывания заделанные щели закрашивают для получения более эстетичного вида.

    Если средство во время работ все-таки попало на чистую поверхность бревна или бруса, после высыхания уберите его мелкой наждачной бумагой. Мастера компании “МариСруб” качественно и оперативно выполняют герметизацию деревянного дома, что обеспечивает надежную гидро- и теплоизоляцию, а также предупреждает рассыхание древесины и появление трещин или щелей.

    Наиболее оптимальным средством для деревянного дома станет акриловый герметик. Это экологичное и безопасное средство без запаха. Оно не боится перепадов температур и сырости, надежно скрепляет стенки древесины и устраняет трещины или щели. Для деревянного дома нельзя использовать силиконовый герметик из-за вредного состава. Кроме того, такой материал нельзя окрашивать, и он испортит внешний вид дерева. Наиболее популярными являются такие марки, как Неомид и Евротекс российского изготовления.

    Заделать дефекты можно при помощи готовой шпаклевки для дерева, которую отличает устойчивость к холоду и сырости. Она быстро сохнет и долго держится. Для незначительных трещин выбирайте густое средство на водной основе, так как оно хорошо сцепляется с деревом. Для глубоких дефектов — жидкие составы с содержанием растворителей. Сегодня вы найдете широкий выбор шпаклевки.

    Акриловая — наиболее безопасное средство без запаха и цвета, которая подходит для трещин глубиной до 2 мм. Она сохраняет натуральную текстуру и оттенок древесины, легко наносится и быстро высыхает. Акриловая шпаклевка выравнивает поверхность и не пропускает влагу. Для внутренних работ также используют гипсовый состав. Это пластичный материал с легким нанесением. Он поддерживает комфортный микроклимат и абсолютно безопасен для деревянного дома.

    Водостойкая шпаклевка подходит для заделки трещин снаружи сруба, так как она отличается повышенной стойкостью к влаге и сырости, к осадкам и перепадам температур. Состав изготавливают в виде пасты на основе клея, масел или полимеров. Полимерное средство маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной отделки. Клеевая шпаклевка легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. А масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком.

    Если в деревянном доме появились глубокие щели и сколы, выбирайте безусадочную шпаклевку. Это качественный, надежный, прочный и долговечный состав, который прекрасно подходит для сруба. Вы легко сможете подобрать цвет средства под цвет дерева. Наиболее популярными являются шпаклевки фирм Тиккурила, Евротекс и Экстра.

    • Вы можете не покупать шпаклевку, а сделать замазку самостоятельно. Для этого смешайте клей ПВА и опилки до густого состояния и при помощи шпателя заполните щели смесью;
    • Чтобы заделать широкие щели используйте щепку той же длины, что и дефект. Деревяшку затачивают клином и забивают трещину, сверху закрепляют шпаклевкой или самодельной замазкой;
    • Арбогипс — еще одно средство, которое применяют для заделки щелей в деревянном доме. Оно содержит сухой гипс и дробленую кору или опилки в пропорции 1:3. Получается прочный и надежный состав, который разбавляют водой в объеме половины взятого гипса. Эластичную и плотную массу перемешивают до однородности и растворения комочков. Для большей пластичности и эластичности можно добавить к средству немного шампуня. Заделывайте щели свежеприготовленной смесью, так как она быстро застывает.

    Какой бы способ вы не выбрали, перед работой нужно тщательно очистить брусовые или бревенчатые стены, а также вычистить щели от мусора и пыли. Заделывать дефекты лучше в плюсовую температуру, в сухую погоду и на сухой древесине. После конопатки мхом стены оставляют сохнуть на три дня, при работе с другими материалами — минимум на шесть часов.

    источник

    Если при ремонте вы увидели между полом и стеной зазор в 1,5-4 см, это нормально. Такое расстояние между покрытием пола и стеной оставит любой хороший строитель: оно служит вентиляцией, чтобы подпольное пространство могло высыхать изнутри. Иногда вентиляция бывает уже подведена, например через фундамент, и тогда из-за зазора в комнатах начинает гулять сквозняк. Прежде чем заделать зазор, учтите одну вещь: он сохраняет форму пола.

    Это расстояние играет не только роль вентиляции, но и служит компенсационным зазором. Древесина от воздействия температур и влаги то усыхает, то увеличивается. Если не оставить между стеной и полом свободное место, то при разбухании доски упрутся в стену и выгнутся. Так образуются бугры на полу, меняется геометрия стен, появляются трещины.

    Заделать такой шов можно, но нужно правильно подобрать материал.

    Для заделки шва нужна смесь, которая обладает тремя характеристиками:

    • защищает от влаги (убрать сырость);
    • не пропускает воздух (убрать сквозняк);
    • меняет и восстанавливает свою форму вместе с деформацией древесины (дать дереву увеличиваться и уменьшаться в размерах, не нарушая герметичность шва).

    Для этих целей были созданы акриловые герметики. Именно они отлично герметизируют и остаются эластичными после высыхания. Нельзя заделывать шов штукатуркой, монтажной пеной – они статичны и впитывают влагу. Не подходит для этого и кромочная клейкая лента.

    Если щель между полом и стеной больше 4 см, то специалисты часто закрывают ее конопаткой, а уже поверх закладывают герметик. В качестве конопатки можно использовать джут, паклю, строительный войлок, пропитанные формалином или антисептиком (это защитит от гниения). Но чаще в комплекте с герметиком покупают специальные уплотнительные шнуры.

    Работа по заделке компенсационного шва проводится по следующему алгоритму:

    1. Вся поверхность шва очищается от пыли, загрязнений и крошащихся древесных частиц.
    2. Древесину желательно обработать антисептиком или залакировать (в зависимости от состояния и типа напольного покрытия).
    3. В зазор укладывается шовный шнур или конопатка (в зависимости от ширины зазора).
    4. Поверх наносится акриловый герметик для дерева.
    5. Излишки смеси аккуратно устраняются, шов выравнивается.
    6. Застывший герметик можно окрасить или залакировать.

    Спустя неделю после полного отвердевания герметика зазор закрывается плинтусом или другими декоративными элементами по желанию.

    Здесь для уплотнения зазора нужна конопатка, пропитанная формалином. Она скручивается в рулон и плотно забивается в щели. Если руками, шпателем или ножом утрамбовать конопатку в зазор не получается, можно взять резиновый молоток и аккуратно ее забить.

    Для чего нужна конопатка? Посмотрите вглубь зазора – чаще всего там подпол и пустое пространство. Если начать закладывать туда герметик, то он будет просто проваливаться внутрь, поэтому его понадобится очень много. Валик из конопатки заполнит пространство и создаст основу для герметизации шва.

    Затем поверх конопатки с помощью пистолета наносится герметик.

    Узкие зазоры (до 1 см) можно просто «зашить» акриловым герметиком. Надо нанести герметик из пистолета или тюбика, а остатки по краям удалить шпателем до высыхания, чтобы получился аккуратный шов.

    Читайте также:  Можно ли давать курам грецкие орехи

    Мелкие щели можно также заделывать шнуром или веревкой, подобранной по размеру зазора. Заделка делается следующим образом:

    • шнур смачивается клеем;
    • его укладывают в шов и углубляют внутрь на 2-3 мм;
    • это расстояние в 2-3 мм заполняют акриловым герметиком.

    В качестве шнура можно использовать специальный шовный шнур из вспененного полиэтилена с круглым сечением – его толщина должна быть больше ширины зазора на 30 % и более. Его укладывают внатяг в зазор на нужную глубину. Это позволит легко регулировать объем закладки герметика. Кроме того, жгут помогает герметику принять правильную форму, создавая отличное сцепление со стенками зазора. Если зазор совсем маленький, вместо шнура можно взять полиэтиленовую ленточку.

    Важно: любые другие материалы, кроме полиэтилена, сами сцепляются с герметиком. В результате такой шов не будет работать нормально, подстраиваться под деформацию дерева. Поэтому берутся специальные полиэтиленовые шовные шнуры для герметизации.

    Предположим, у вашего компенсационного зазора довольно большая глубина в подпол. На какую глубину нужно закладывать герметик?

    Специалисты рекомендуют закладывать герметик на толщину от 4 мм до 1,5 см. Ширина шва определяется по соотношению 2:1 или 3:1 к глубине.

    При заделке компенсационного шва помните про вентиляцию: деревянный пол должен «дышать», чтобы не загнивать. Поэтому нужно обеспечить проветривание его изнутри, в подполе.

    Если вентиляции в основании фундамента нет, нужно оставить часть зазора свободной. Хотя в нее может задувать холодный воздух, это не будет критично, если хорошо утеплить фасад и цоколь.

    источник

    Использование пены в срубе дома между венцов. Особенности в строительстве деревянных домов строительство

    Многие годы строители экспериментируют в поисках технологичного способа соединения бревен в срубе с минимумом щелей. Бревно должно садиться -седлом» на бревно перпендикулярной стены. Для этого необходимо возводить стены со сдвигом на полдиаметра бревна. Поэтому в основание кладут лежень (из продольно распиленного пополам бревна), который крепят к фундаменту анкерами. Лежень отделен от черного пола двумя слоями плотного с закрытыми порами пенополиэтипена толщиной 6 мм каждый. Пенополиэтилен служит и ветрозащитой, и гидроизоляцией.

    Среди немалого числа инструментов, востребованных в повседневной жизни практически любого домовладельца, есть недорогой и незамысловатый инструмент – пистолет для монтажной пены.

    Можно ли без него обойтись?

    В принципе да. Читатель наверняка знает, что существуют баллончики с монтажной пеной для бытового применения. В этом случае использование монтажной пены возможно и без применения монтажного пистолета. Но мой личный опыт работы с таким баллонами (монтажный шов на фото слева), а также последующий опыт выполнения работ с монтажным пистолетом (монтажный шов на фото справа) навёл на меня следующие мысли: 1. Использовать монтажной пены без пистолета даже при нечастом, но довольно регулярном выполнении работ «выходит себе дороже» по деньгам, по качеству и по времени.

    Например, при выполнении работ, показанных на фото слева, я израсходовал три бытовых баллона (ширина дверной коробки 300 мм). При этом обеспечить равномерность монтажного шва и последующего качественного очень сложно. На фото справа показан монтажный шов, полученный тогда, когда использовался пистолет для монтажной пены. Монтажный шов получился более качественным, для выполнения работы хватило одного баллона.

    2. С учётом соотношения цены (в настоящее время) на монтажные пистолеты и на монтажную пену, вопрос с точки зрения экономии затрат тоже в пользу применения монтажного пистолета, так как пистолет окупится после использования трёх-четырёх баллонов монтажной пены. Итак, дело осталось за малым: выбрать и купить монтажный пистолет из того бесчисленного множества, что лежат на прилавках, и при этом не ошибиться с покупкой. Но вначале очень краткая информация для тех, кто не пользовался данным инструментом.

    Примечание: данная справка приводится для правильного восприятия текстового материала в статье. Основные конструктивные элементы монтажного пистолета (и их назначение) показаны на рисунке ниже.

    пистолет для монтажной пены фото

    С учётом того, что к пистолету обычно прилагается инструкция, представленной выше информации для чтения и понимания статьи будет достаточно.

    Часто, приобретая участок с бревенчатым домом, новые хозяева спешат обложить его кирпичом. Это укрепляет строение, делает его более солидным. Однако при этом многие зачастую совершают одну и ту же ошибку. Не рассчитав того, что тяжесть от каменных стен не предназначена для фундамента деревянного строения (которого под ними вовсе может не быть!), вы рискуете получить в обозримом будущем значительную усадку, последствием которой могут быть трещины в стенах дома. Это происходит и потому, что деревянный дом «дышит», а значит, его стены могут «ходить» из-за температурных перепадов в разные сезоны года. Особенно это ощутимо там, где переход от сезона к сезону очень резкий. Впоследствии, все по тем же вышеописанным причинам, небезопасно будет и пытаться надстраивать кирпичный второй этаж.

    Дабы избежать подобных проблем, посоветуйтесь со специалистами, проведите все разведывательные мероприятия перед перестройкой. К слову, косметическую облицовку дома можно сделать и не прибегая к кирпичу, а воспользовавшись современными панельными материалами. Пластиковые наружные панели куда легче, чем кирпич, выглядят симпатично, хорошо защищают ваш дом от дождя и снега. К тому же обкладывается дом панелями несравнимо дешевле и быстрее, чем кирпичом. Главное — заложить между домом и листами панелей воздушную подушку: панели крепятся на обрешетку, которая сделана на внешней деревянной стене. Кстати, и в случае с кирпичной обкладкой деревянного дома нужна воздушная прослойка, которая, между тем, делается иначе.

    Возможность купить дом из бруса в кредит значительно расширило число обладателей деревянных домов. Дом из дерева теплый, уютный, красивый, но, кроме хороших свойств, дерево подвержено усыханию, поражению вредителями, растрескиванию. Поэтому со временем приходится проводить работы по утеплению.

    Начинать утепление нужно с тщательного внешнего осмотра. Необходимо выявить все щели и отверстия, из которых поступает холодный воздух, и после этого заделать их. Особое внимание нужно обратить на углы – именно там большая вероятность появления повреждений. Использовать монтажную пену или полиуретановые герметики можно, если у вас дом из клеенного бруса — этот материал, прошедший необходимую термическую обработку, не подвержен усыханию. Если же это сруб, то такой деревянный дом постоянно находится в «движении». Поэтому буквально через полгода пена разрушиться и придется проводить работы снова.

    Наиболее надежный и проверенный метод устранения трещин в деревянном доме – конопатка. Этим методом пользовались еще наши деды. Для конопатки лучше всего использовать паклю, а отделку проводить пеньковым канатом.

    Сторонники экологических решений могут использовать сухой болотный мох – отличный материал для заделки трещин и щелей. Проблемой будет только собрать необходимое количество моха, если объем работ большой. Для домов из бревен необходимо использовать межвенцовый утеплитель, в качестве которого используют войлок, льняную или джутовую паклю. Для дома из бруса толщина утеплителя может быть 10-15 мм, а для дома из сруба должна быть до 25 мм.

    Следующим шагом будет утепление потолка. Именно к потолку устремляется подогретый печкой или батареями воздух. Там он охлаждается и опускается по стенам на пол. Хорошим решением для утепления потолка является пенопласт. Можно также применить минеральную вату.

    При выборе материала следует учитывать, что помимо утепления, материал будет блокировать прохождение влаги через потолок, поэтому не рекомендуется использование фольгированного материала – это приведет к образованию конденсата на потолке и нарушит естественную атмосферу внутри дома, может привести к возникновению грибков. Любая гидроизоляция должна быть подложена под теплоизоляционный слой, а не наоборот.

    При утеплении стен особое внимание нужно обратить на окна. Особенно часто дует из мест соединения оконной рамы со стеной. Снаружи рекомендуется конопатить или использовать полимерные герметики. Если окна деревянные, то периодическая окраска не только освежает внешний вид, но и придает дополнительную герметичность окну.

    Лучше использовать двухкамерные стеклопакеты. Стекло нужно садить в раму, на силиконовый герметик. Это будет гарантией того, что зимой из окна не будет дуть холодный воздух. Отличное решение – пластиковые окна. Только таким образом можно добиться полной герметичности.

    Если требуется серьезное утепление дома, то используются утеплительные материалы (минеральная вата, плиты из базальтового волокна и др.), декорированные поверху отделочными материалами.

    Иногда обкладывают дом из сруба кирпичом, если позволяет фундамент. Но в таком случае теряется вся красота деревянного дома. Лучший вариант – строительство стеклянной веранды. Это позволит создать буферную зону воздуха, одновременно сохранив естественную красоту дерева.

    Утепление дома не стоит откладывать на зиму. Лучше провести все необходимые ремонтные работы летом, а в холодное время года только наслаждаться уютом и комфортом своего жилища.

    Несмотря на большое количество современных строительных материалов, многие предпочитают использовать для индивидуального строительства дерево. Деревянные дома, бесспорно, имеют свои преимущества: демократичная цена, экологичность, красивый внешний вид. Но есть и минусы. Дерево очень сильно деформируется под воздействием влаги, рассыхается и растрескивается. К увеличению размера швов между венцами деревянного дома приводят также постоянные подвижки фундамента, которые происходят в любое время года. В конечном итоге, деревянные конструкции дома теряют герметичность и начинают пропускать внутрь холодный воздух и влагу. Проблему можно решить только с помощью профессионального герметика для дерева. Некоторые ошибочно считают, что для герметизации деревянных конструкций можно использовать монтажную пену, шпатлевку, либо любой герметик. На самом деле, подбор герметика для дерева – задача довольно серьезная.

    Герметик для дерева должен обладать высокой эластичностью. Полиуретановая монтажная пена таким свойством не обладает, соответственно, при последующей деформации деревянных конструкций, они не сможет обеспечить достаточную герметичность.

    Силиконовые, полиуретановые, тиоколовые, бутилкаучуковые герметики и мастики не обладают хорошей адгезией к дереву. Они не имеют необходимой степени деформативности и к тому же плохо сочетаются с деревом по цвету. Кроме того, многие из таких герметиков не могут использоваться внутри помещений.

    Соответственно, идеальным герметиком для дерева является акриловый герметик с высокой степенью деформативности. Из герметиков, представленных в ассортименте нашей компании, для данной работы лучше всего подходит акриловые герметики для дерева Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева. Эти герметики обладают высокой деформативностью и отличной адгезией к дереву. Если вам необходимо заделать трещины в деревянных конструкциях дома, либо заполнить стыки между стеной деревянного дома и оконным блоком, дверной коробкой и так далее, то наши герметик для дерева — это идеальное решение.

    Теперь перейдем к вопросу утепления и герметизации межвенцовых швов деревянного дома снаружи. Сразу отметим, что выполнять эту работу лучше после первичной усадки дома, то есть на следующий год, после укладки стен дома. Перед тем, как использовать герметик для дерева, необходимо заполнить зазоры между бревнами утеплителем. Для этих целей лучше всего подходит жгут Вилатерм, Изодом необходимого сечения и диаметра. Он выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, он является наполнителем, который уменьшает расход герметика для дерева. Во-вторых, жгут улучшает теплоизоляцию межвенцового шва.

    В-третьих, жгут изготовленный из вспененного материала, выступает в качестве антиадгезионной прокладки, которая обеспечивает прилипание герметика для дерева только в двух точках – на кромках соседних бревен.

    Герметики Атакамаст 125 и Рустил-акрил для дерева не прилипают к уплотнительной прокладке, т.к. обладает адгезией только к дереву. Следовательно, если Вы заполняем шов между венцами жгутом типа Вилатерм (Изодом), то слой герметика будет, как бы натянут на уплотнительную прокладку и закреплен по краям к бревнам. Зачем это нужно? Затем, что без такого утеплителя герметик для дерева проникает внутрь зазора и прилипает к внутренней поверхности бревен. Этот эффект называется: адгезия по трем точкам. Если бревна будут деформироваться, то герметик, заполнивший всё внутреннее пространство шва, попросту оторвется от одного и бревен и вся ваша работа окажется бесполезной.

    Следует также отметить, что швы перед началом работы следует очистить от пыли, лака, старой краски, лучше также слегка зашкурить их. Работу лучше выполнять при умеренно теплой температуре воздуха (около +20оС). В очень жаркую погоду поверхность стоит немного увлажнять. Для того, чтобы шов был ровным, используйте строительный скотч.

    Подведем итог! Основные задачи, которые решает наша технолгия герметизации деревянного дома:

    Устранение негерметичности швов. Защита от негативного разрушения вредоносных насекомых. Долговечность . Служит 20 лет. Исключение повторной конопатки. Предотвращение растаскивания утеплителя птицами. Красота и эстетичность. Снижает теплопотери.

    Сохраняет экологичность дома .

    Таким образом, одним выстрелом вы убиваете 8 зайцев. Туба герметика стоит 310 рублей 900 грамм, её хватает примерно на 15 м.п.

    Бревенчатый дом требует иного подхода, чем каменный. В нем практически не должно быть жестких креплений, чтобы все элементы деревянного сруба имели возможность смещаться относительно друг друга в процессе усушки или разбухания бревна. При проектировании деревянного дома надо учитывать диаметр и длину бревна, которое будет использоваться. Оцилиндрованное бревно идет не более 6 м, что накладывает некоторые ограничения на планировку. Если же необходимо помещение больших размеров, то приходится делать фальшь-стык бревна, так называемый крест, который отходит от стенки на 20 см. Но, в принципе, этот метод позволяет делать довольно большие помещения. Компенсационные зазоры в деревянном доме также учитываются на этапе проектирования. При проектировании надо привязываться к модулям, характерным для деревянного домостроения, — 1,1 м и 1,2 м (модуль промышленных зданий – 6 м).

    Исходя из модуля рассчитываются все строения. Минимальная толщина наружных стен в деревянном доме для наших климатических условий — 18 см, но лучше сделать 20 или 24 см, в зависимости от породы и плотности древесины. Расчет нагрузок в проекте должен производиться со всей тщательностью, иначе лаги будут играть, а пол — скрипеть. Усушка бревна в деревянном доме происходит не только в поперечном, но и в продольном направлении. Поперечная усушка компенсируется усадкой сруба, а вот в процессе продольной усушки торцы бревен в местах их стыковки расходятся, и между ними со временем образуются щели. Поэтому такие места в деревянном доме надо обязательно проектировать на месте перерубов, чтобы они перекрывались тепловым замком. Шпонки и соединение шип-паз вопроса не решают, потому что в процессе усушки образуются зазоры, к которым после сборки сруба уже не подберешься, чтобы дополнительно их уплотнить. Не говоря уже о том, как портят фасад в деревянном доме видимые стыки бревен.

    Планировка: лучше больше, чем меньше Деревянный дом на бумаге и на участке не всегда выглядит одинаково. В каталоге проектов деревянный дом может нравиться, а когда он построен, заказчик говорит, что хотел совсем не то. Например, кухня на 9 м2 в проекте кажется достаточно просторной. А когда дом построен, оказывается, что там негде развернуться – такая кухня немногим более тех, что бывают, в городских квартирах рекомендуется делать кухни по 15-20 м. Также желательно предусмотреть в деревянном доме три спальни – две для хозяев и одну гостевую. Оптимальная площадь деревянного дома для семьи из четырех человек – 150 м2, меньше делать не имеет смысла. Другие, начиная строить, деревянный дом легко входят в роль демиурга родной обители и начинают творить. В 90% случаев по ходу строительства в проект вносятся какие-либо изменения.

    В то же время переделка проекта должна выполняться с умом. Иногда сделать так, как хочет клиент, опасно для конструкции деревянного дома или напрямую противоречит Строительным нормам и правилам. Если же, несмотря на увещевания, будущий домовладелец настаивает на своем, строительная компания, как правило, идет на уступки, но при этом снимает с себя ответственность за возможные негативные последствия и берет с клиента расписку. Избежать проектных ошибок поможет только грамотный архитектор. Конечно, его услуги стоят недешево, но главная проблема даже не в этом, а в том, чтобы такового найти. Особенно для деревянного дома.

    Во многих фирмах могут набросать только эскиз дома, основанный на пожеланиях заказчика. Потом его передают в специализированную компанию по проектированию – она производит все расчеты и разрабатывает рабочий проект, по которому можно строить деревянный дом . Менее капризны в этом отношении каркасные дома (дома по канадской технологии). Даже если были допущены ошибки при их проектировании (или просто возникло желание что-либо изменить), их можно исправить во время строительства: стену можно открутить, перенести в другое место и снова собрать.

    Два слова о фундаменте Наиболее частая ошибка при устройстве фундамента деревянном доме – его конструкция не совпадает с конструкцией сруба по проекту. В целом же деревянный дом по фундаментам не очень прихотлив, поскольку практически в 2 раза легче кирпичного. Сейчас многие строят деревянный дом даже не на ленточном фундаменте, а на столбчатом — по периметру будущего здания (в основных точках, где идет нагрузка) в землю вкапывают и бетонируют трубы и на них ставят дом. Это позволяет значительно удешевить строительство. Усадка, утруска, усушка Предусмотреть усадку – главнейший долг и первый признак грамотного зодчего.

    Не секрет, что усадка в деревянном доме естественной влажности происходит по двум причинам. Первая — высыхание бревен (усадка 5-8% в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может потерять 10-20 мм. Вторая — смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки составляет 6-10 %, иногда и до 15%. Вид сырья Усадка Сырое оцилиндрованное бревно до 7% (т.е. на каждый метр – 7 см усадки) Клееный брус 1% Видимая усадка в деревянном доме происходит на протяжении первых двух лет. Каждый этаж сядет на 10-20 см. Например, если вы строили стены высотой 3 м, то через год они станут 2,8 м.

    А незаметная для глаза усадка будет продолжаться еще лет 10, но уже совсем незначительная. Поэтому при устройстве проемов в деревянном доме для окон и дверей обязательно надо давать запас, иначе при усадке дома просто «раздавит» дверь или окно, раму может перекосить, вплоть до того что стекло расколется. Если в углах деревянного дома бревна соединяются «в чашку», то на зарезах чашек также надо давать запасы на усадку. Если этого не сделать, то когда бревна усохнут, они «подвиснут», и между ними образуются щели. Кстати, СНиПами допускается использование древесины влажностью не более 25%, тогда как на практике зачастую деревянные дома строят из сырых бревен влажностью 30-40%. В деревянных домах, созданных из массива, необходимым является устройство посадочного места, зазора, в местах оконных и дверных проемов – от 6 до 10 см. На эти 6-10 см здание садится. У клееного бруса эти зазоры составляют 3-4 см. Клееный брус усадку дает в процессе постепенной загрузки, к моменту окончательного монтажа деревянного дома он полностью усаживается.

    Деревянные дома живые, будь-то из свежеспила или из клееного бруса. Деревянный дом из массива, окончательно просохнув и усевшись через 3 года, имея влажность 18%, постоянно дает и отбирает влагу от 3 до 5% в зависимости от того, в какой климатической зоне вы находитесь, как защищены стены. «Внутреннюю отделку в деревянном доме нельзя производить в сырую погоду (особенно зимой, осенью). Дерево обязательно возьмет 3-4% влаги из окружающей среды, а когда в деревянном доме включат отопление — появятся трещины.

    Кроме того, деревянный дом должен отстояться: коробка с крышей (но без окон, чтобы она продувалась) должны постоять полгода-год, потом уже с окнами – еще полгода. В общей сложности, заселяться можно только через 2 года». Фокусы на террасе На протяжении всего периода усадки деревянный дом необходимо «подкручивать». Хорошо если строители сделали консоли и компенсаторы – тогда раз в год хозяин сам может взять ключ и подкрутить или вызвать специалистов из компании, которая строила деревянный дом. Рабочие из наемных бригад обычно этих компенсаторов не делают, что приводит к негативным последствиям. Вертикальные конструкции (столбы, колонны) – еще одно уязвимое место в деревянном доме при усадке. В деревянном доме часто устраивают террасу, разумеется, с опорой на столбы.

    В эти столбы должны засверливаться специальные анкерные болты с запасом хода до 10 см, которые в процессе усадки в деревянном доме необходимо подкручивать. Без этого велика вероятность, что крыша просто задерется на сторону. То же самое касается колонн внутри деревянного дома . Если поставить столбы без компенсаторов, то получится, что одна половина деревянного дома села, а вторую не пускает столб. И деревянный дом станет на перекос. Бригады, которые это строили, к этому времени обычно вне пределов досягаемости.

    Далее обычно следует звонок специалистам из строительной фирмы (а откликаются они неохотно, так как у них хватает своих клиентов, которых нужно вовремя «подкручивать»). В результате из-за халатного отношения недобросовестных рабочих возникает предубеждение, что деревянный дом – плохо. Не навреди… металлом На Руси всегда строили только дерево с деревом. Если нужны были вертикальные элементы для скрепления бревен, использовали так называемые нагеля – толстые деревянные гвозди. На сегодняшний день лучше них ничего не придумали. Если же деревянный дом собирают непрофессионалы, они могут сбивать бревна железной арматурой. Влаги, содержащейся в воздухе и в срубе, вполне достаточно, чтобы металл начал ржаветь (тем более что влажность внизу стены больше, чем вверху).

    В свою очередь, это вызовет загнивание древесины, особенно первых 2-3 венцов. Поэтому, первый венец деревянного сруба лучше засверливать к фундаменту нержавеющей резьбой, а дальше использовать нагеля. Либо первые 2-3 венца делать из лиственницы – она настолько устойчива к воздействию влаги, что ее используют даже в кораблестроении. Правда, стоит она недешево: в Украине ее очень мало и она в основном импортируется из России. Крепить деревянный брус к фундаменту можно и с помощью черного металла оцинкованного. В деревянном доме из клееного бруса, который дает меньшую усадку, можно использовать металлические стяжки. В деревянном доме из оцилиндрованного бревна их использовать нельзя, можно лишь их добавлять как отдельные элементы. Не рекомендуется также соединять бревна деревянном доме на одном перерубе по всей высоте стены более чем в трех венцах. В этом месте со временем могут просесть перекрытия.

    В правильном срубе все бревна должны соединяться в шахматном порядке, переплетаться, как лоза в плетеной корзине. Только в этом случае деревянный дом станет давать равномерную усадку, будет максимально прочным и долговечным. Нагель — надо! Конструкция деревянного сруба держится дубовыми нагелями, в бревне под них просверливается отверстие, и нагели вбиваются на 3 бревна. Это дает возможность древесине не гулять. Некоторые халтурят и забивают гвозди, при усушке получается, что бревна «подвисают», как шашлык на шампуре. Соединение бревен при помощи нагелей — процесс трудоемкий, поэтому рабочие иногда их и вовсе не вставляют. Неправильное закрепление нагелей также может привести к тому, что стена прогнется (выгнется наружу). И никакой монтажной пены!

    Дерево – на 100% природный материал. Такими же должны быть утепляющие материалы, закладываемые между бревнами в срубе. Это могут быть лен, пакля, мох (правда, он больше распространен в России, а в Украине практически не используется). В крайнем случае – синтепон: это нейтральный материал. Но, ни в коем случае нельзя задувать между бревнами монтажную пену – кому нужен экологически чистый деревянный дом с добавкой химикатов?

    Дела оконные В любых деревянных домах нужны зазоры между конструкциями несущими и конструкциями ограждающими. Например, стены, окна, двери не могут подходить вплотную, иначе их просто порвет. Если деревянный дом строится из массива, как только вырубается оконный или дверной проем, в нем необходимо делать направляющие. В торце по вертикали шириной 35 мм делается паз, в который вставляются направляющие — металлическая труба. В направляющие потом вставляется оконная или дверная коробка. Они компенсируют возможные провокации бревна.

    На практике же оказывается, что прорубить окно в деревянном доме – задача, которая не каждому под силу. При устройстве угловых соединений совершают много ошибок, если пазы и замки рубят на месте. Поэтому лучше, чтобы они были выполнены на заводе. Вставляют окна в деревянном доме зачастую по технологии, предназначенной для кирпичных домов: ставят на жесткое крепление, задувают монтажной пеной, закрывают наличником – и порядок.

    Это грубейшая ошибка, даже если окна металлопластиковые. «Применение полиэтиленовой пленки поверх утеплителя в окнах деревянного дома недопустимо, поскольку она не позволяет проникать воздуху. Вместо нее в промежуток между рамой и отверстием для окна положено вставлять минеральный утеплитель, а затем закрывать специальной бумагой, а потом ставится наличник. На сегодня ее мало кто использует, но требовать ее надо. И ни в коем случае нельзя использовать монтажную пену.

  • atis42.ru


    Смотрите также




    Rambler's Top100

    Copyright © 2009-2019  «МАГНИТЭК-НН» E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
    603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
    тел. 8 (831) 223-73-53, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 225-44-50,
    225-71-31
    Карта сайта, XML