Логотип

Логотип
Нижний Новгород. Строительные материалы
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел./факс 8 (831) 225-44-50, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 223-73-53, 225-71-31
 
           

Как закрепить стекло в мебельном фасаде


Вклейка стекла в фасады из МДФ

МДФ-фасадами принято называть пленочные мебельные фасады на основе плиты МДФ (MDF - Medium Density Fiberboar), покрытые пленками ПВХ. Пленочные фасады могут быть «глухими», либо иметь сквозные вырезы для инсталляции разнообразных функционально-декоративных элементов (стекла, зеркала, пластика и т.п.). Фасады такого типа - со сквозным вырезом - называются «витринами». Ниже рассмотрим два способа крепления стекла в пленочном фасаде-витрине, как в случае наличия специальной выборки (углубления, паза) для стекла, так и без неё.

При отсутствии выборки, стекло крепят механическим путем внахлёст - с помощью пластиковых Г-образных креплений и саморезов. При этом, стекло должно иметь чуть большие размеры (примерно, +10 мм на сторону), чем вырез в фасаде. Это самый простой и малоэстетичный способ крепления стекла.

Пластиковые Г-образные крепления для стекла.

Выборка под стекло выполняется на производстве фасадов, до окутывания их в пленку. Качественно сделать выборку на готовом фасаде (не имевшем выборку изначально) сложно,  высок риск повреждения пленки; делать это не рекомендуется без наличия большого опыта. Как правило (не всегда), пленочный фасад-витрина имеет следующие размеры: отступ от внешних границ фасада до выреза равен 60 мм, глубина выборки равняется 9 мм, радиус выборки составляет 9 мм, высота выборки – 5 мм (для стекла толщиной до 5 мм включительно). Не трудно рассчитать размеры стекла прямоугольной формы для фасада произвольного размера. Если H – высота фасада, L – ширина, то высота стекла h = H-60x2+9x2-2 = H-(120-18+2) = H-104, где 2 – это необходимый зазор для свободного захода стекла в посадочное место (выборку) и компенсации возможных небольших неточностей при резке стекла и/или изготовлении фасада. По аналогии, ширина стекла l = L-104. Например, если фасад-витрина имеет внешние размеры 720x396 мм, то стекло должно иметь размеры 616x292 мм. Также стекло должно иметь скругленные углы радиусом 9-10 мм (радиус скругления может зависеть от производителя фасада). Обрабатывать (шлифовать после раскроя) торцы стекла нет необходимости, можно лишь чуть притупить ради безопасного монтажа. Вклеенное стекло должно быть либо заподлицо, либо немного углублено относительно задней плоскости фасада (выступающее стекло смотрится некрасиво).

Типовые размеры для фасада-витрины. Размеры могут быть иными (зависит от производителя фасадов).

Фасад-витрина из МДФ. Отверстия для петель просверлены заранее (рекомендуется).

Выборка для стекла крупным планом.

Скругленный угол стекла (R10).

Вклейка стекла в фасад.

Необходимые инструменты и материалы:

  1. Герметик силиконовый, бесцветный (сантехнический или универсальный).
  2. Ацетон или чистый бензин для обезжиривания.
  3. Чистая тряпочка (не синтетическая).
  4. Острый нож с тонким лезвием.

Ацетон и чистая тряпочка.

Силиконовый герметик.

Шаг 1. Примеряем стекло, положив его на свое место в паз фасада. Стекло должно свободно входить в паз и иметь небольшой свободный ход. Радиусы скругления углов стекла должны примерно соответствовать радиусам скругления выборки фасада (+/- 1 мм).

Cтекло (рифленое) для фасада.

Шаг 2. Укладываем фасад лицевой стороной вниз на чистую, ровную, мягкую, нескользящую поверхность. Рядом располагаем стекло вверх той стороной, на которую будем наносить герметик. Очищаем от пыли выборку фасада и периметр стекла. Пропитываем чистую тряпочку ацетоном, протираем ею края стекла и выборку фасада.

Шаг 3. Наносим нетолстым, ровным слоем (без разрывов) герметик на бортик-выборку фасада. В углы выборки можно положить чуть больше герметика.

Нанесение герметика.

Шаг 4. Аккуратно берем стекло в руки, стараясь не касаться обезжиренных краев. Переворачиваем его обезжиренной стороной вниз и медленно (не бросаем!) укладываем в паз-выборку фасада. Фасад можно чуть свесить на краю стола, чтобы стекло можно было поддерживать рукой через вырез в витрине. Слегка нажимая на стекло, наблюдаем растекание (расплющивание) герметика, что говорит о его достаточном количестве. Выравниваем стекло в выборке, стараясь сделать одинаковыми зазоры - расчетные 2 мм с каждой стороны. Оставляем фасад в горизонтальном положении не менее чем на 24 часа. Все работы следует производить при температуре выше +5°C (см. инструкцию на упаковке герметика).

Стекло на своем месте.

Размеры зазоров соблюдены.

Шаг 5. После отверждения герметика, стекло должно прочно приклеиться к фасаду по всему периметру выборки. После чего, очень аккуратно, стараясь не повредить декоративную пленку, нужно удалить излишки герметика на лицевой стороне фасада острым кончиком ножа.

Как правило, у рифленого стекла только одна плоскость таковая, другая – гладкая. Какая сторона стекла будет лицевой (рифленая или гладкая), имеет чисто эстетическое значение. Однако, нужно помнить о двух вещах. Во-первых, из соображении надежности, стёкла с глубоким рифлением рекомендуется приклеивать по гладкой стороне. Во-вторых, с рифленой стороны стекла труднее убирать загрязнения, что особо актуально для кухонных комнат. Вклейка стекла, зеркала или иного аналогичного материала в пленочный фасад не требует особых умений, но является ответственной операцией, от качества выполнения которой зависит безопасность эксплуатации мебели. При соблюдении технологии, надежность клеевого силиконового шва не уступает пластиковыми креплениями на саморезах.

Похожие статьи:

zakatayrukava.ru

Мебельные фасады со стеклом. Как сделать.

  И так, начну. Для изготовления фасадов мне понадобилась доска 30х150-190х1800мм. Предполагалось, что фасадов будет восемь, при этом два из низ — маленькие будут иметь «глухую» филенку. Остальные же шесть фасадов — большие, с расстекловкой.   Для дальнейшей работы я подготовил детали. 12 длинных брусков на фотографии, это заготовки на «стоевые» — вертикальные детали фасадов. Рядом с ними — вертикальные и горизонтальные заготовки для маленьких фасадов. В правом верхнем углу фото — три набора поперечных заготовок и большая стопка широких заготовок в центре — заготовки на вертикальные «горбыльки» (тонкие рейки удерживающие стекла от выпадения).

  Для изготовления фасадов мне понадобилось больше заготовок чем вы видите на фотографии. Около трех-четырех брусков пришлось отбраковать. Отбраковывал «стоевые» давшие кривизну — то есть те, которые выправить фугованием не вышло и все заготовки на которых выявились сучки, трещины или заболонь (белок).

  Как уже упоминал в блоге, для изготовления фасадов я не стал приобретать новый набор фрез а воспользовался уже имеющимся в наличии, немного изменив составляющие фрезы. Разумеется не от хорошей жизни… так что если возможность материальная у вас есть и есть необходимость изготовить дверцы предполагающие крепление стекол штапиком, рекомендую приобрести набор соответствующий задачам.  

  Дабы не сбивать читателя с толку не буду упоминать артикулы фрез, это я уже подробно описал в блоге, а порекомендую самостоятельно подобрать нужные профили под стекло.    Перед работой я изготовил шаблоны для выставления фрезы и проверил правильность сборки составных фрез. Я стараюсь, когда время позволяет всегда сначала изготавливать проверочные шаблоны или пользоваться уже существующими. Но поскольку фасады под стекло я изготавливал впервые и шаблонов у меня еще не было — пришлось потратить время и сделать их.

   Выставив фрезу «контр-профиль» по подготовленному шаблону я отфрезеровал все поперечные заготовки. Поскольку отверстие для фрезы в моем самодельном фрезерном столе довольно велико, я воспользовался фанерой 20мм. толщиной в качестве упора, проталкивая заготовку на фрезу. Кусок фанеры я предварительно опилил в угол 90 градусов. Упор из фанеры позволил фрезеровать заготовки ровно и без особых сколов «на выходе» фрезы из заготовки.   Теперь, когда все поперечные заготовки отфрезерованы в «контр-профиль», широкие заготовки (на «горбыльки») я напиливаю в нужный размер продольно. Я эти операции делал именно в такой последовательности, потому что так (на мой взгляд) быстрее и проще изготовить тонкие детали для расстекловки, без существенных потерь по качеству. Ведь если бы мы сначала напилили их в точный размер, нам пришлось бы «контр-профиль» на торце фрезеровать на каждой детали отдельно. После роспуска, детали обрабатывались в рейсмусовом станке, для того, чтобы убрать следы от пильного диска и добиться точного размера.

  Для дальнейшей работы, мне пришлось изготовить несколько шаблонов. Фасады имеют изогнутый верх, потому верхняя поперечина фасада должна быть криволинейная. Для проектирования я воспользовался программой Автокад. Прорисовал дверцы на компьютере, распечатал верхние части дверец в натуральную величину на листах формата а4 и просто склеил листы прозрачным скотчем. Кривую я просто перерисовал на малярный скотч и наклеил на фанеру, из которой в дальнейшем и изготовил шаблоны.

  Существенно осложнили работу несколько размеров фасадов. На 6 фасадов, похожих по внешним размерам имели место три стандарта по ширине. То есть левая, средняя и правая пара дверец отличались по ширине друг от друга. Так что мне пришлось изготовить три криволинейных шаблона.

   Я вставил заготовку в шаблон, обрисовал линию и «на черно» ( с не большим запасом ) опилил заготовку на ленточной пиле. Затем, чтобы добиться хорошей повторяемости заготовок и иметь чистую кромку я по тем же шаблонам отфрезеровал заготовки, используя прямую фрезу с подшипником.  

  Все вертикальные детали (стоевые) и горизонтальные детали с низу фасадов (поперечины) я отфрезеровал фрезой «профиль».   Для фрезерования использовал «гребенки» — специально изготовленные прижимы, закрепив их струбцинками к продольному упору фрезерного стола.

  Схожим образом фрезеровал и «горбыльки». Деталь довольно маленькая, могут понадобится дополнительные упоры, но я обошелся и тем что было.

   Когда все детали были отфрезерованы продольно (фрезой «профиль»), я снял продольный упор и не меняя настроек фрезы, воспользовался своими шаблонами для фрезерования криволинейных деталей наших фасадов.

   Для того, чтобы деталь сидела в шаблоне очень плотно, я использовал кусок наждачной бумаги, при позиционировании заготовок в шаблоне.

  Во всех операциях по фрезерованию я использовал относительно свежую фрезу, потому фрезеровал в один проход (снимая сразу весь необходимый объем материала). Скорость вращения фрезы, если ваш фрезер имеет возможность регулировки, рекомендую ставить минимальную, чтобы избежать «пожогов».   Перед предстоящей склейкой заготовок я тщательно вышкурил все следы от фрезерования и не многочисленные сколы. Удобнее и быстрее это сделать, пока изделие не собрано полностью.  Вышкуривал профиль рамки фасада и небольшие сколы на «выходе» фрезы из паза, одним словом — только там, где сложнее вышкирить после склейки. На местах предполагаемой стыковки профилей с контр-профилями, старался не нарушать профиль сильно, а пошлифовал лишь слегка.

  Для того, чтобы избежать сюрпризов при дальнейшей склейке, я собрал дверцу «в сухую» — без клея. Шаблончики, вставленные вместо стекол изготовлены довольно точно, по длине все дверцы одинаковы, потому комплект шаблонов использовался для всех дверец. Прямое назначение этих вставок в том, что они не позволяют перемычкам («горбылькам») приклеиваться криво — центруют их. Таким образом, если мы установим дверцы в шкаф, все горизонтальные линии будут продолжать друг друга, без перекосов из дверцы в дверцу.  Для еще большего контроля я проставил риски, на местах сопряжения всех элементов, с тем, чтобы после нанесения клея выставить все точно на свои места.

  Дверцу я разобрал, промазал клеем (простой пва) места сопряжения деталей и совместил их по отметкам, сделанным во время контрольной сборки.  Чтобы избежать прогибов, я давил струбцинами не очень сильно и позиционировал струбцины непосредственно в местах, где есть перемычки. Я на всякий случай прикладывал угольник, проверяя дверцы на предмет перекосов при фиксации струбцин. Так же проверял места сопряжения стоевых и горизонтальных планок (верхней и нижней), просто приложив ровный кусочек мдф к поверхности дверцы с лицевой стороны. Бывает что струбцина, при затягивании немного выгибает эти места и исправить перекос можно просто переставив струбцину немного левее или правее.

  Излишек клея выступивший после стягивания струбцинами я вытирал очень мокрой тряпкой, что не очень правильно с точки зрения почти всех профессионалов, с кем советовался. Есть мнение, что места, куда попадет вода можно случайно пропустить при вышкуривании и тонировка или морилка может дать большие пятна. Чего в моем случае, в последствии не произошло, но на всякий случай я так делать больше не буду. Способ, который мне настоятельно рекомендовали профессионалы — немного подождать, пока клей чуть под схватится и просто сковырнуть его циклей или любой другой железкой, которая не повредит поверхность дверцы. Стирать клей сразу тоже нельзя — растертый на поверхности клей может попасть в поры дерева, и его будет сложно вышкурить.

  Пока большие дверцы склеиваются, я переклеил рамку на маленькие фасады и филенки из дубовых брусков. Филенки склевал по правилам, тщательно подбирая по цвету и текстуре. Просматривая по торцу направление годовых колец, для того, чтобы избежать дальнейшего коробления.

  Щит переклеивался уже в чистовом размере — 20мм. по толщине и последующей обработки не предполагалось, только шлифовка. Мой рейсмусовый станок не дает возможности обрабатывать заготовки шире 300мм. Поскольку филенок в дверцах всего две — остальные фасады все идут с расстекловкой, я решил не изготавливать шаблон а просто обрисовал на щите линию по ответной планке (верхней горизонтальной детали дверцы), выпилил на ленточной пиле и немного «облагородил» абразивом в ручную. Далее фрезеровал Фигарейное поле, выбор фрез у меня еще не очень велик, потому использовал для обеих сторон одну и ту же фрезу, это фреза производства компании «Энкор» артикулом 9322.

  Опять таки параллельно с переклейкой фасадов изготовил фигурный штапик, для крепления стекол и массивных филенок. Когда я впервые изготавливал подобный штапик, я выпили его в ручную и пришкурил на асцеляционно-шпиндельном станке jet jbos-5. Процесс довольно нудный, особенно учитывая количество фасадов.  На этот раз я решил штапик отфрезеровать. Для операции я использовал те же шаблоны, что и при изготовлении верхней горизонтальной детали дверец. Я вставил в шаблон заготовку из запасных планок и фрезеровал спиральной фрезой 4мм. используя копировальное кольцо 5мм. (если не путаю), в три прохода, не дорезая планку 20мм. до конца. Затем, сдвигаю заготовку и фрезерую повторно. Получившуюся заготовку распускаю на ленточной пиле, получая таким образом два штапика вместо одного. Риски от ленточной пилы с обеих сторон штапика убираются в рейсмусовом станке.

  Опыт фрезерования был тоже не очень успешен по нескольким причинам. Первая и основная — бортик у копировального кольца очень маленький, всего несколько миллиметров и вероятность соскальзывания довольно велика. И как следствие — испорченный шаблон и заготовка. Вторая причина — при фрезеровании от того же шаблона идеального прилегания не будет — отступ от базовой линии имеет место быть, таким образом штапик все равно приходилось немного подгонять.

  Таким образом, быстро изготовить штапик у меня не вышло, немного помучился, но эта метода мне понравилась больше чем выпиливать в ручную и заняла не в пример меньше времени. По крайней мере у меня.

  Как бы там ни было, я взял у приятеля шлифовальную машинку и подогнал штапик к верхней планке фасада. Повторюсь — работа по подгонке заняла значительно меньше времени, чем при выпиливании в ручную.

  Изготовление прямого штапика не заняло много времени. Просто напилил на циркулярной пиле реечек и обработал их в рейсмусовом станке.

  Я выложил в один ряд все дверцы, убедился что все «горбыльки» идут в одну линию («пробиваются») и опилил все дверцы с обоих сторон на форматно-раскроечном станке. Опиливая фасады я преследовал цель получить точный размер фасадов и угол 90 градусов. При опиливании нужно быть очень внимательным и опилить все дверцы одинаково.   Ну вот, когда переклейка фасадов была окончена, я отфрезеровал по периметру «скругление со ступенькой» радиусом приблизительно 5мм.  Мне не очень близок подобный дизайн, хотя многим нравится… Ну так или иначе, в мастерской, в которой я нынче работаю частенько фасады изготавливают именно такими.   Я рассверлил отверстия под петли сверлом 35мм. Все фасады шлифовались абразивом №80, затем №100. Не многочисленные дефекты — сколы от фрез и микро трещины шпаклевал составом (шпаклевка по дереву) на акриловой основе. Все острые кромки «смягчались» фрезой радиусом 1,6мм. Затем все дверцы «вылизывал» в ручную, внимательно просматривая на наличие царапин или пропущенных дефектов.   Затем я отнес фасады в малярный цех и над ними шаманили настоящие волшебники. Фасады тонировались и наносилась патина. В окраске и тонировках я не очень силен, потому попробую уточнить какие именно составы использовались, но цвет мне очень понравился.

   Девушка по имени Ирина — профессиональный маляр, блестяще справилась со своей работой.

  Как я уже упоминал, стекла предполагаемые к установке имели фацет — скос на сужение по периметру стекла. Отчасти по тому работа потребовала особого отношения и точности, ведь если хоть немного ошибиться в размерах уголок фацета не совпадет с углом сопряжения штапика.  Штапик заусовывался под 90 градусов и крепился микро-шпилькой. Сначала я хотел заусовать штапик под 45 градусов, но поскольку я изрядно заигрался и растянул срок изготовления, чрезмерным усердием на некоторых операциях, к завершению работы меня уже начали подгонять. Мне пришлось уступить директору и заусовать штапик под 90 градусов, клятвенно пообещав себе — впредь не растягивать сроки и усовать штапик исключительно в 45!

   А если серьезно, действительно просто не было возможности возиться дальше. Фасады сразу упаковывались и уехали на объект. Я признаться печально проводил взглядом грузовой автомобиль. Не часто мне пока доводится изготавливать интересные изделия, а эти фасады, разумеется были для меня заказом очень интересным. Изготавливал впервые и получил огромное удовольствие от работы. Ну и конечно богатейший жизненный опыт.

  С гордостью сунул фотографии изделия в портфолио, разумеется сожалея о том, что не поучаствовал в сборке.

  Ну что же, за сим прощаюсь. Надеюсь было интересно. До новых встреч.

stablewood.ru

Регламент вставки стекол, витражей и зеркал в мебельные фасады

Как правило, любой мебельный гарнитур предполагает в своей комплектации наличие одной или нескольких витрин, что вносит некое разнообразие и легкость в дизайн изделия. Для расширения дизайнерских возможностей наше предприятие предлагает большой выбор различных вставок в мебельные фасады витринного типа: стекла прозрачные и узорчатые, гравированные и окрашенные, витражи пленочные и с фотопечатью, зеркала серебряные и бронзовые.

Все мебельные витринные фасады можно условно разделить на две группы: фрезерованные и рамочные. И регламенты вставки в них стекол, витражей и зеркал различные.

Вставка стекла, витража или зеркала во фрезерованную витрину

  1. С тыльной стороны мебельного фасада-витрины по периметру отфрезерованного витринного «окна» при помощи цилиндрической фрезы выбирается обнижение в виде четверти глубиной 8 мм и шириной от 12 до 14 мм в зависимости от модели мебельного фасада.
  2. Горизонтальная плоскость полученного обнижения промазывается силиконом.
  3. В обнижение-четверть укладывается стекло, зеркало или витраж.
  4. Щель между стеклом и вертикальной плоскостью обнижения закрывается Г-образным белым пластмассовым штапиком.
  5. Штапик закрепляется металлическими шпильками.

Так как обнижение-четверть под стекло, витраж или зеркало выбирается цилиндрической фрезой, во всех ее четырех углах имеется радиус 6 мм. Для того, чтобы не обламывать уголки стекла, витража или зеркала, последние должны иметь размер несколько меньший, чем размер обнижения. В этом случае торцы стеклянной вставки не будут плотно прилегать к вертикальной плоскости четверти-обнижения.

Размер вставляемого в мебельную витрину зеркала, стекла и витража рассчитывается следующим образом: от габаритной высоты или ширины фрезерованной витрины любого вида мебельных фасадов серий «Эконом», «Универсал», «Престиж» и «Элит» отнимаются 105 мм. Например, для витрины размерами 716×396 мм необходимо стекло размерами 611×291 мм. Исключением являются модельные витрины «Уголок», «Смещенная» и «Асимметрия», для которых размеры вставок рассчитывается индивидуально. При расчете вставки в пластиковый мебельный фасад-витрину от габаритных размеров изделия следует отнимать 107 мм.

При заказе мебельных фасадов-витрин вместе со стеклами, зеркалами и витражами стоимость пластмассового штапика входит в стоимость 1 метра квадратного изделия.

Вставка стекла, витража или зеркала в рамочную витрину

  1. В пазы приготовленных деталей рамочной витрины вкладывается силиконовый уплотнитель нужного размера в зависимости от глубины и ширины паза детали рамки.
  2. Детали рамочной витрины с вложенным в них силиконовым уплотнителем, витраж, стекло или зеркало собираются в единое целое способом, присущим сборке мебельного рамочного фасада данного вида.
  3. При применении в сборке шкантов и клея собранная мебельная витрина выдерживается необходимое количество времени в вайме.

Для определения размеров зеркал, стекол или витражей мебельных рамочных витрин видов № 6/80 «Рамка сборная широкая заваленная» и  № 6–8/80 «Рамка сборная широкая без завала» от габаритных размеров фасадов отнимаются 84 мм, для видов № 6/50 «Рамка сборная узкая заваленная» и № 6–8/50 «Рамка сборная узкая без завала» — 144 мм.

Чтобы определить размер вставки в «Рамку узкую» из алюминиевого профиля, от габаритных размеров отнимаем 29 мм, в «Рамку широкую № 1» — 5 мм, в  «Рамку широкую № 2» — 4 мм.

Размер стекла, зеркала или витража мебельного витринного фасада из МДФ-профиля вида «Рамка 2201» определяется путем вычитания из габаритных размеров 96 мм, вида «Рамка 2205» — 106 мм.

www.lados-m.ru

Мебельные петли для стеклянных дверей, обзор, описание установки

Застекленные фасады – один из способов украсить мебель, ведь в качестве остекления можно использовать витражи, стекло с матовым рисунком и рельефом. Также остекление мебели добавляет практичности: прозрачные створки позволяют видеть все, что стоит на полках. При этом сувениры, книги, другие предметы, выставленные в застекленные секции, защищены от пыли и быстрого доступа. Какие мебельные петли для стеклянных дверей лучше использовать? Все зависит от функций и особенностей самого шкафа, тумбы или витрины – того предмета мебели, в котором устанавливаются фасады из стекла.

От чего зависит выбор петель для фасадов из стекла

По сути, есть два варианта:

  • Установить как дверцы обычное стекло или зеркало. Предварительно по периметру стекла нужно сделать шлифовку края. Для того чтобы не пораниться о край в процессе установки и дальнейшей эксплуатации. Шлифовка дает матовый край, но стоит дешевле. Полировка торца стекла дороже, но и смотрится более красиво и презентабельно. Для фасадов распашного типа берут стекло/зеркала толщиной 4- 6мм.
  •  Обрамить стекло в рамку. Рамочный фасад со стеклом смотрится лучше и в эксплуатации практичней. Обрамление может быть цельным (например, из МДФ) или сборным. Если рамочный фасад под стекло собран из ЛДСП, МДФ или массива, то на него устанавливаются обычные мебельные петли – накладные, полунакладные, внутренние, угловые и т.д. Рамочный фасад с остеклением можно собрать из алюминиевого профиля. На алюминиевую рамку устанавливаются свои, специфичные мебельные петли, с переходниками крепежей под широкий и узкий профиль. Петли также делятся на виды (накладные, вкладные, полунакладные и т.д.), в зависимости от конструкции короба.

Мебельные петли для дверей из стекла без сверления

Самый простой способ для установки застекленных створок на шкаф своими руками, в домашних условиях – с использованием накладных U-петель. Они не требует сверления фасада.

Название мебельных петель объясняется их формой. U-петли обхватывают торец стекла. Устанавливаются только внутри ниши – это единственно возможный способ установки. Поэтому все внутренние полки ниши должны быть заглублены относительно боковин как минимум на сантиметр. На зазоры для установки мебельных петель такого типа требуется отнимать около сантиметра от внутренних размеров ниши, для свободного хода. Установка предельно простая, «на распор» от внутреннего края ниш.

Мебельные U-петли продаются для одинарных и двойных стеклянных дверей в комплекте. Стоят достаточно дешево. Бывают черные, хромированные, с покрытием под никель и золото. Внутри каждой петли предусмотрена уплотняющая прокладка и регулировочный винт, для возможности регулировки толщины стекла. Полотно можно использовать толщиной 4-6мм. Из практики могу сказать, что оптимально створка должна быть не более 1000х500 мм по размерам для U-петель нормального качества, выполненных из стали.

В комплекте к U-петлям нередко идет накладная ручка, одинарный или двойной магнит-выталкиватель. Впрочем, и накладную ручку, и магнит можно приобрести отдельно.

Разновидность мебельных петель без сверления того же накладного типа «посолидней» — шарнирные петли для стеклянных дверей. Также «накладываются» на край стеклянной створки и устанавливаются внутри ниши.

У шарнирных мебельных петель для дверей из стекла без сверления такого плана очень много модификаций. Есть даже выносные, позволяющие реализовать не внутреннюю установку стеклянного фасада, а накладную. Но принцип установки примерно один: сверления отверстий под петлю не требуется, крепеж идет от угла.

Еще одна группа мебельных навесов для стеклянных фасадов без сверления – это петли с УФ-склеиванием. Могут иметь такой же механизм открывания, что и U-петли, с внутренней установкой.

Или напоминать обычную, несколько видоизмененную четырехшарнирную петлю с соответствующими модификациями для накладных, вкладных, угловых и остальных видов установки фасада.

Петли с УФ-склейкой разнообразны по дизайну. Но особенно интересны они в варианте «стекло-стекло», когда требуется изготовить полностью остекленные витрины.

Если корпус мебели изготовлен из ДСП, то их редко используют. Дешевле и проще выбрать другие.

Мебельные петли для стеклянных дверей со сверлением

Сам механизм открывания накладных петель подразумевает установку с фиксацией только сверху и снизу. Это дает определенные ограничения на размер фасада – ведь стекло, как известно, обладает гораздо большим весом, чем, к примеру, ДСП. И к тому же очень хрупкое. Для стеклянных створок с большой площадью лучше использовать мебельные петли со сверлением. Их установка позволяет распределить крепеж равномерно вдоль всей длины фасада.

Самые практичные, допускающие регулировку и различные способы установки – это четырехшарнирные мебельные петли для стеклянных дверей со сверлением. Они имеют следующую конструкцию.

Зазоры для расчета размера фасада абсолютно аналогичны обычным, описание здесь.

Для возможности установки четырехшарнирных петель для стекла в фасадах, помимо обработки края, нужно сделать отверстия. Выпилить отверстия можно и самим, если есть такой навык и соответствующий инструмент, но лучше заказать сразу в стеклорезке. На створке до 800-1000 мм в длину достаточно сделать отверстия под две петли (на расстоянии примерно 100 мм от края с обеих сторон). Если створка длиннее, то по центру следует добавить еще одну петлю и, соответственно, еще одно отверстие.

Четырехшарнирные мебельные бывают в мини-исполнении, с чашей диаметром 26 мм, и в стандартном, с чашей 35 мм. Для небольших легких створок достаточно и мини-петли.

При заказе отверстий под петли, нужно подумать и о ручках. В некоторых случаях вполне уместно использовать накладную ручку. Но если хочется установить такие же ручки, что и на остальной мебели – нужно будет сразу заказать отверстия и под них. Измерьте базу (расстояние между винтами ручки) и определите место, где хотите их установить.

Помимо четырехшарнирных петель для стекла, есть и другие варианты.

Используются они редко, из-за высокой стоимости. Если решили устанавливать именно их, обязательно изучите инструкцию по установке – под какой диаметр петли и на каком расстоянии от края нужно сделать отверстия.

sdelay-mebel.ru


Смотрите также




Rambler's Top100

Copyright © 2009-2019  «МАГНИТЭК-НН» E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел. 8 (831) 223-73-53, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 225-44-50,
225-71-31
Карта сайта, XML