Логотип

Логотип
Нижний Новгород. Строительные материалы
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел./факс 8 (831) 225-44-50, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 223-73-53, 225-71-31
 
           

Как в домашних условиях сделать тротуарную плитку


Тротуарная плитка своими руками: мастер-класс с пошаговыми фотографиями

Тротуарная плитка, или брусчатка — красивый, прочный материал, который применяется для устройства и декорирования садовых дорожек, площадок и внутреннего помещения двора. Все бы хорошо, но, к моему огромному сожалению, брусчатка — удовольствие не из дешевых, а сделать свой двор чистеньким и красивеньким хочется каждому, вот и у меня возникло такое огромное желание. 

Тротуарная плитка в саду Купить брусчатку в необходимом количестве я не могла — оказалось не по карману, а вот изготовить самостоятельно — запросто :) Именно о том, как самостоятельно изготовить брусчатку, я и расскажу вам в этой статье, полностью проиллюстрировав процесс изготовления. Собственно технология производства брусчатки, как и ее рецептура, была найдена мною в интернете, благо информации более чем достаточно, и я принялась за дело.  

Для изготовления такой тротуарной плитки необходимо иметь цемент, песок, суперпластификатор и, по желанию, краситель.

 

Портландцемент В магазине я приобрела несколько мешков цемента марки 500 и суперпластификатор: он увеличит прочность брусчатки и повысит ее стойкость к пониженным температурам.   Суперпластификатор Не огромная, конечно, но вполне достойная куча песка, привезенного около года назад из местного карьера, у нас осталась после достройки дома.

Песок А колорант-краситель я решила не приобретать. Честно говоря, как по мне, то разница между цветной и серой брусчаткой небольшая, цвет все равно получается с оттенком серого!  

В качестве вибростола, без которого изготовление качественной брусчатки попросту невозможно, было решено использовать старую стиральную машинку Siemens, уже давно отслужившую свой срок, но еще очень даже рабочую. Если кто не знает, для чего нужен вибростол, объясняю – с его помощью достигается максимальное уплотнение форм любых бетонных элементов, в нашем случае брусчатки, которая становится более однородной и, соответственно, крепкой.

  О формах я расскажу вам отдельно и более подробно. :) Когда я поделилась идеей самостоятельного изготовления брусчатки со знакомыми, некоторые из них предложили мне и формы изготовить самостоятельно. Одни предлагали сколотить формы из старых деревянных досок, вторые советовали использовать ненужные емкости — лоточки, судочки и т.д., третьи уговаривали изготовить их самой из специального полимера. Я, конечно, девушка «с руками», но на такое не отважилась, решила приобрести готовые формы. Они достаточно разнообразны, благодаря чему можно выбрать форму с красивым рисунком, который будет отпечатываться на поверхности готового изделия, придавая ему особый шарм и шик.

Выбрать формы для плитки вам поможет наш маркет, где собраны предложения разных интернет-магазинов.

Форма для тротуарной плитки Волна 160 руб СМОТРЕТЬ Русский Огород Форма для тротуарной плитки Цветок 190 руб СМОТРЕТЬ Русский Огород Без бренда Форма для садовых дорожек 60х60 см 799 руб СМОТРЕТЬ OBI Без бренда Форма для садовых дорожек 60х60 см 799 руб СМОТРЕТЬ OBI

Купить формы оказалось тоже делом не из легких, для начала необходимо было определиться, какие именно формы мне нужны: резиновые, способные выдержать около 500 отливок (циклов изготовления), пластиковые, которые прослужат около 250 циклов, или полиуретановые, срок службы которых не превышает 100 отливок. Резиновые и пластиковые оказались достаточно дорогими, и, учитывая то, что я не была на 100% уверена в благополучном исходе дела, я приобрела обыкновенные полиуретановые формы для изготовления брусчатки в количестве 10 штук.

 

Формы из полиуретана Производство брусчатки я начала еще в мае, благо погода оказалась благоприятной, и продолжаю по сей день, брусчатки мне нужно достаточно много :) Теперь опишу вам подробно технологию производства тротуарной плитки — брусчатки. На одну отливку, чтобы заполнить 10 форм, мне понадобилось 10 кг песка, 5 кг цемента и 30 г суперпластификатора. 

Песок+цемент+суперпластификатор Все вышеперечисленные компоненты я хорошенько перемешала обычным ручным способом в большом пластиковом ведре и только после этого начала небольшими порциями добавлять воду, перемешивая смесь до однородной массы — чтобы раствор был вязким.

Добавляем в раствор воду На этой стадии главное не переборщить с водой, ее излишек уменьшит прочность готового изделия в разы!  

Помимо компонентов, перечисленных мною выше, в смесь для отливки брусчатки можно добавлять мелкий гравий или отсев.

  Гравий Кроме того что гравий добавит изделиям еще больше крепости, его вкрапления визуально сделают брусчатку более натуральной — «каменной». Соотношение раствора в таком случае будет следующим: 30 г суперпластификатора, по 2 части песка, гравия и цемента.   Смазываем форму Прежде чем в форму заливать наш раствор, ее необходимо смазать специальной эмульсией. Эмульсий для этих целей на рынке продается масса, но я послушалась совета своего старого знакомого и обработала формы обыкновенной жидкостью для мытья посуды – можно использовать любую. Наносила жидкость небольшой кисточкой, аккуратно распределяя её тонким слоем по всей внутренней поверхности каждой формы.   После того как все формы были обработаны, их нужно медленно заполнить раствором. Формы я укладывала прямо на верхнюю крышку стиральной машинки и, заполнив их наполовину, включала машинку в режим отжима.

Форма на импровизированном вибростоле Чтобы немного усилить вибрацию, в барабан стиральной машинки предварительно я положила старое покрывало. Как только машинка начинала вибрировать вместе с формами, я добавляла в них оставшийся раствор, заполняя их полностью. Такой импровизированный вибростол отлично справляется со своей задачей, и качество вибролитья меня очень даже порадовало.

 

Качество брусчатки порадовало :)

Затем я снимала формы со стиральной машинки и, разложив их в гараже на стеллажи, накрывала обыкновенной полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить лишнего испарения влаги. Только спустя двое суток я извлекала брусчатку из форм, делать этого раньше не рекомендуется, потому что в процессе эксплуатации на формах быстро образуются трещины.

 

Опускаем форму в горячую воду

Для того чтобы извлечь брусчатку из формы, я опускала ее на несколько секунд в воду, нагретую до +80°C: это способствует расширению формы, и в итоге брусчатка очень легко извлекается.

  Извлеченная из формы брусчатка

Освободившиеся формы заполнялись новой порцией раствора, а брусчатка укладывалась рядами на паллету, оставшуюся от приобретенных блоков.

  Брусчатка на паллете Готовые изделия первые 10 дней хранились под полиэтиленовой пленкой все в том же гараже, а затем перемещались на улицу и еще месяц выдерживались для набора прочности.  

Естественно, изготавливать брусчатку самостоятельно есть смысл только тогда, когда вам требуется ее не очень много, хотя понятие «очень много» у каждого из нас свое :) Но именно этот способ оказался для меня наиболее приемлемым, тем более что работа не отнимала много времени и выполняла я ее в промежутках между основными делами. И, что особенно важно, с большим интересом и удовольствием.

 

Изготавливать брусчатку своими руками или нет, каждый решает сам, а я только могу сказать, что это увлекательно, необременительно и выгодно. Надеюсь, мой маленький мастер-класс по изготовлению брусчатки будет для вас полезным, пробуйте и хвастайтесь своими результатами!

Статья размещена в разделах: брусчатка, тротуарная плитка, своими руками, поделки, статьи, дорожки, строим дом

179 спасибо за статью 195 в избранном 522680 просмотров

7dach.ru

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях - несколько вариантов

Если у хозяев в планах намечено обустраивать дорожки на своем загородном участке или же площадки вокруг частного городского дома, то неизбежно придется принимать решение о том, каким материалом это будет сделать лучше и экономнее. Сегодня достаточно популярным покрытием, используемым повсеместно, стала тротуарная плитка различного цвета и конфигураций.

Как сделать тротуарную плитку в домашних условиях

Однако, этот материал, а также его транспортировка и разгрузка стоит недешево, тем более во время перевозки возможны потери, а значит, приобретать плитку с запасом, и это тоже будут лишние траты. Поэтому-то многие домовладельцы задумываются над тем, как сделать тротуарную плитку в домашних условиях и сэкономить при этом приличную сумму.

Преимущества самостоятельного изготовления плитки

Изготовить этот материал самостоятельно – вполне возможно. Конечно, отсутствие специального оборудования и наработанного опыта сделают этот процесс достаточно длительным, но зато избавит от поиска подходящего по рисунку и цвету варианта.

Самостоятельное изготовление тротуарной плитки – вполне решаемая задача

Если принято решение заняться самостоятельным изготовлением тротуарной плитки, то нужно быть готовым к достаточно трудоемкой работе. Однако, полученный от нее результат превзойдёт все ожидания, когда дорожки или площадка у дома будет иметь именно тот вид, какой задумывался хозяевами при разработке ландшафтного дизайна своих владений.

Преимуществом домашнего изготовления является и то, что самостоятельно можно создать эксклюзивный вариант плитки, которого не производят ни в промышленных масштабах, ни вообще, ни кто другой.

Если придерживаться технологических рекомендаций, и подойти к процессу изготовления со всей необходимой аккуратностью, то изделия получатся отменного качества, имеющие длительный эксплуатационный ресурс.

В процессе разработки своего собственного варианта плитки всегда есть возможность поэкспериментировать с цветовой гаммой и даже формами, так как матрицы для отливки тоже можно изготовить самостоятельно.

Формы для изготовления тротуарной плитки

В том случае, если в магазине не нашлось плитки нужной конфигурации, или же она была найдена, но имеет слишком высокую цену, или ее цвет не совсем устраивает хозяев, то из этого положения можно всегда найти выход, сделав матрицы для ее изготовления самостоятельно. Такие формы обычно готовят в количестве нескольких штук, и уже с их помощью производят такое количество тротуарной плитки, сколько будет необходимо для благоустройства дорожек и площадок на участке.

Матрицы для отливки тротуарной плитки также можно изготовить собственными силами

Для этого приобретается всего несколько экземпляров готовой плитки любого цвета, по которым и делаются формы. Кроме плитки, в качестве исходного образца может быть использована доска, имеющая красивый фактурный рисунок, или понравившийся своими очертаниями камень.

В качестве образца для приготовления матрицы взята доска с красивым фактурным рисунком древесины

Матрицы могут быть одинарными, то есть рассчитанными на одну плитку, или же комплексные, в которых изготавливаются сразу несколько изделий. Второй вариант сделать сложнее, но зато уже в ходе производства плитки работа пойдет гораздо быстрее.

Матрица для изготовления одновременно двух плиток различной конфигурации

Чтобы сделать форму потребуется материал для опалубки и, естественно, специальный состав для отливки матрицы.

Опалубку делают больше размера исходного образца на 20÷30 мм в высоту и на 12÷15 мм в ширину. При этом необходимо учитывать, что тротуарная плитка должна иметь толщину не менее 35÷60 мм. В качестве опалубки подойдет фанерный ящик, картонная коробка или любой другой материал, способный выдержать заливку пластичного состава для форм. Сами матрицы делаются из двухкомпонентного компаунда на основе полиуретана, или из силиконового герметика.

Форма из полиуретанового компаунда

Двухкомпонентный состав для изготовления литьевых матриц «Силагерм»

В ассортименте строительных магазинов можно найти несколько типов компаунда, специально предназначенного для изготовления матриц для гипсовых отливок, искусственного фасадного камня и тротуарной плитки. Одним из наиболее востребованных из них можно назвать отечественный состав «Силагерм 5035», так как он обладает отличными техническими и физическими характеристиками. Формовочный состав изготовлен на основе полиуретана и производится в двух параметрах твердости — 30 и 40 ед. по таблице Шора. Его основные показатели приведены в таблице

Основные показатели материалаТвердость 30±3Твердость 40±3
Время образования поверхностной пленки после контакта компонентов с воздухом, (мин) не более. 45÷10045÷100
Жизнеспособность (мин), не более.60÷12060÷120
Условная прочность на разрыв МПа, не менее3,0÷4,53,5÷5,0
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее.450÷600400÷600
Усадка (%), не более.11
Вязкость (сПз).3000÷35003000÷3500
Плотность (г/см³), не более.1,07±0,021,07±0,02

Изготовление матрицы из компаунда выполняется следующим образом:

  • Образец для изготовления матрицы нужно хорошо промыть и просушить.
  • Далее, исходный образец и внутреннее пространство подготовленной опалубки покрывается раствором, состоящим из уайт-спирита и воска. Этот состав наносится в два слоя. Его можно заменить готовой восковой смазкой.
  • Затем подготавливается двухкомпонентная смесь. Для этого в пасту добавляется отвердитель в пропорциях 2:1, и масса перемешивается до однородности. Очень важно соблюсти пропорции, так как от них будет зависеть правильность отвердевания готового материала.

Если готовится большое количество смеси, то процесс подготовки проводится с помощью дрели с насадкой-миксером, ну а небольшой объем вполне можно перемешать шпателем. Дрель при замешивании массы включается на малые обороты, иначе состав получится с большим количеством воздушных пузырей. Если не перемешанные составляющие компаунда не будут использованы полностью, то емкости с ними необходимо плотно закрыть штатными крышками, чтобы исключить контакт с воздухом.

Заливка перемешанного компаунда в опалубку с образцом

  • Готовую смесь аккуратно заливают в опалубку, в которую уложен шаблон лицевой стороной вверх. Состав заливки должен покрывать исходный образец полностью и толщина его слоя над верхней его частью должна равняться не менее 8÷10 мм.
  • По завершении заливки опалубку нужно немного подвигать вперед-назад, слегка потряхивая, чтобы избавить смесь от воздушных пузырьков. Затем, опалубка с заливкой должна отстояться 5÷7 минут — за это время пузырьки воздуха поднимутся на поверхность, и их можно будет аккуратно удалить с помощью шпателя.
  • Через 24 часа смесь отвердеет, и форму можно будет извлечь из опалубки. Однако использовать ее по прямому назначению допускается только через 72 часа, после того, как материал приобретет все заявленные производителем качества. По истечении этого времени форма будет способна выдержать даже заливаемую массу, нагретую до 80÷120 градусов.
  • Форма из компаунда прослужит длительное время, если перед заполнением раствором для изготовления плитки ее обрабатывать специальным составом «Типром 90».

Продается этот компаунд в ведрах весом в 1,5 и 7,5 кг.

Матрица из силикона

Силиконовые составы, используемые для изготовления литьевых форм

Силиконовый компаунд также может быть двухкомпонентным, упакованным в ведра, и требующим подготовки в соответствии с инструкцией (в целом – схоже с процессом, описанным выше). Но можно применять и обычный силикон, который всем известен под названием герметика. Покупать его необходимо столько, сколько потребуется для изготовления формы, так как после вскрытия упаковки он сразу начинает схватываться. Поэтому и открывать заводскую упаковку однокомпонентного силикона следует после того, как опалубка и исходный образец будут смазаны жирной смазкой и готовы к заливке. В качестве смазки чаще всего используют обычный солидол.

Заливка силиконового состава в форму

Образец будущей плитки укладывается фасадной стороной вверх, тоже смазывается солидолом и заливается силиконом. Толщина над верхней частью исходника должна также составлять 8÷10 мм.

Если в качестве образца используется плитка, изготовленная из гипса, то ее предварительно нужно обязательно обработать несколькими слоями олифы или лака.

Для распределения силикона по опалубке используется шпатель или кисть, которые обмакиваются в подготовленный заранее мыльный раствор.

Распределение силиконовой заливки по опалубке с образцом

Толстый слой силикона сохнет намного дольше, чем компаунд – этот срок может составить от двух недель до месяца, а иногда и больше. Длительность периода зависит от толщины и глубины залитого слоя. Поэтому форму для плитки лучше готовить заранее, например, посвятив этому зимнее время, чтобы матрицы были гарантированно готовы к лету, так как с цементом, из которого будет изготавливаться тротуарная плитка, лучше работать в теплое время года или, по крайней мере, при положительной температуре.

Когда форма будет готова, ее извлекают из опалубки и хорошо промывают от смазки. Далее, можно приступать к изготовлению плитки.

Основные параметры стандартного силиконового однокомпонентного герметика приведены в таблице:

Основные показатели материалаНормированные значенияРезультаты при испытании
Время образования поверхностной пленки после выдавливания герметика из тубы (мин) не более.305÷25
Жизнеспособность (ч), не более.86÷8
Условная прочность на разрыв МПа, не менее0.10,4÷0,6
Относительное удлинение при разрыве (%), не менее.300400÷600
Сопротивление текучести (мм), не более.20÷1
Водопоглощение по массе (%) не более.10,35÷0,45
Плотность (г/см³), не более.12001100÷1200
Долговечность, условных лет, не менее.2020

Следует отметить, что если у хозяев нет никакого желания заниматься изготовлением матриц самостоятельно, то ее вполне можно приобрести в специализированном магазине. Однако, в этом случае дорожки на загородном участке могут совершенно не отличаться от соседских.

При выборе готовой матрицы не стоит покупать пластиковую форму (без особой необходимости, о чем будет сказано ниже). Лучше отдать предпочтение полиуретану, силикону или резине.

Узнайте, как отделать стену декоративной плиткой (под кирпич), из статьи на нашем портале.

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях

Далеко не в каждом доме есть специальное оборудование, с помощью которого можно быстро и качественно сделать тротуарную плитку. Поэтому, далее будут рассмотрены способы, которые позволяют изготовить ее, используя подручные средства. Конечно же, без специальных форм не обойтись, и их можно изготовить по представленным выше инструкциям или же приобрести в готовом виде. В идеале для качественного и быстрого производства хорошо бы иметь вибростол. Однако, как будет показано далее, в небольших масштабах вполне можно отливать плитку и без него.

Изготовление квадратной плитки с использованием пластиковой формы

Квадратную плитку вполне можно назвать традиционной. Она не выходит из моды, так как придает дорожкам строгость и аккуратность. Особенно актуально использовать этот вариант плитки для оформления тропинки, ведущей к дому от входа на участок.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
В этом случае, для изготовления плитки используется пластиковая форма размером 300×300 мм и толщиной в 30 мм. Рельефный рисунок этого варианта матрицы называется «калифорнийская шагрень». Пластиковые формы удобны тем, что они имеют достаточную жесткость и не деформируются во время укладки раствора, но из них сложнее извлекать готовое изделие из-за той же жесткости.

Чтобы форма прослужила как можно дольше, и из нее проще было извлекать готовую плитку, перед заливкой раствора рекомендовано обработать матрицу жирной смазкой.

Для замешивания раствора, необходимого для одной такой плитки, потребуется песок крупной фракции - 3 кг.
Кроме песка, нужно подготовить цемент М-500-Д0 - 1 кг, обычную водопроводную воду 0,5 литра, колер красного цвета в порошке 70 г, и пластификатор - 25 мл.
Для замешивания раствора потребуется подготовить емкость – это может быть пластиковое или эмалированное ведро. Оцинкованную емкость использовать не рекомендовано, так как краситель или пластификатор могут вызвать окисление, в результате чего выбранный для плитки цвет способен измениться.
В подготовленную емкость высыпается песок и цемент. В данном случае, мастером выбрана такая технология замешивания, но легче будет перемешивать массу, если сухая смесь будет подготовлена заранее – песок и цемент смешаны предварительно.
Итак, песок и цемент тщательно перемешиваются с помощью дрели с насадкой-миксером.
Следующим шагом, в отдельной емкости смешиваются до однородного состояния вода, сухой краситель и пластификатор.
В результате такого перемешивания должна получиться жидкость красного цвета.
Готовый раствор заливается в сухую цементно-песчаную смесь.
Все составляющие тщательно вымешиваются с помощью миксера – этот процесс должен производиться в течение, как минимум, 3÷5 минут.
После замешивания должна получиться достаточно густая вязкая крупнозернистая масса. Она приобретет необходимую плотность в процессе ее выкладывания в форму и утрамбовывания.
Далее, получившаяся смесь выкладывается в смазанную форму. Сначала в матрицу выкладывается половина готовой смеси.
Массу необходимо распределить с максимально возможной равномерностью по форме, приподнимая ее и встряхивая матрицу.
Затем выкладывается оставшаяся смесь и сначала распределяется с помощью шпателя или мастерка. Заполняя матрицу раствором, его требуется тщательно уплотнять, прижимая мастерком.

Особое внимание углам формы – они должны быть хорошо заполнены.

Далее, матрицу длительно е время «утрясывают» - этот процесс происходит до тех пор, пока масса не уплотнится по максимуму и не образует совершенно ровную поверхность. При встряхивании из раствора будут выступать пузырьки воздуха. Желательно проводить эту работу до тех пор, пока воздух не перестанет выходить совершенно. Когда плитка производится в больших количествах, для уплотнения заливок используется специальный вибростол – он значительно облегчает работу. Однако, если формуемые изделия изготавливаются только для одной дорожки, то вибростол покупать или делать самостоятельно будет невыгодно.

Форма оставляется для отвердевания на 24 часа. Этот показатель справедлив для температуры воздуха в +20 градусов, и может меняться в большую сторону при более прохладной погоде – это придется определить экспериментально.

По истечении необходимого промежутка времени, матрица переворачивается, и плитка аккуратно из нее извлекается.
При необходимости, можно немного нажать на некоторые участки дна формы, для того, чтобы изделие легче от него отстало.
В результате получается аккуратная гладкая плитка, но ее сразу использовать нельзя, так как она должна окончательно просохнуть и набраться прочности. Для этого плитки устанавливают на ребро и оставляют, как минимум на три дня.

А окончательный набор необходимой прочности, с возможностью приложения полной нагрузки на уложенную плитку, закончится примерно спустя две недели после изготовления.

Изготовление оригинальной тротуарной плитки «сосновый срез» в полиуретановой форме

Оригинальным оформлением площадок и тропинок является укладка на них деревянного кругляка. Однако, древесина хорошо впитывает влагу, подвержена постепенному гниению и повреждениям различными насекомыми. Бетонная плитка, имитирующая срез дерева, станет отличной заменой натуральному материалу.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Этот очень оригинальный вариант тротуарной плитки, имеющий диаметр 300 мм и толщину в 40 мм, состоит из двух слоев, изготавливаемых из растворов разного цвета. Ее сделать несколько сложнее, чем одноцветную, так как работы придется проводить крайне аккуратно, следя за тем, чтобы растворы не перемешались между собой. Эта плитка называется «сосновый срез», так как имитирует срезанный кругляк ствола дерева.

Внутренняя часть имеет бежевый цвет и рельеф годовых колец, ну а внешнее обрамление повторяет рисунок загрубевшей сосновой коры.

Для изготовления подобных изделий используется полиуретановая гибкая форма, которая может быть изготовлена самостоятельно по технологии, о которой рассказывалось в статье выше. Так как матрица из полиуретана не имеет должной жесткости, ее необходимо устанавливать на идеально ровную поверхность. Для подставки под нее обычно используется фанерный лист, который в дальнейшем поможет производить утряску раствора после заполнения формы.

Встряхивать гибкую матрицу, заполненную довольно тяжелым раствором, будет крайне сложно.

Чтобы получилась сердцевина с «годовыми кольцами», для одной такой плитки потребуется белый цемент 100÷150 г, песок средней фракции - 300÷350 г, желтый или бежевый колер - 50 г, пластификатор 20÷25 мл. и 200÷250 мл. воды.
Вода, колер и пластификатор соединяются в одной емкости и хорошо перемешиваются.
Далее, получившийся раствор выливается в смесь из белого цемента и песка. Все составляющие хорошо перемешиваются до однородного состояния.

При необходимости можно добавить небольшое количество воды.

В результате должно получиться около 0,5 литра готовой смеси.
Масса выкладывается в середину формы, предварительно промазанной восковой смазкой. Может показаться, что ее слишком мало, но это обманчивое впечатление, так как при распределении смеси, она заполнит все предназначенное для нее пространство. Распределяется масса только по внутренней части формы, которая имитирует сердцевину кругляка с годовыми кольцами.

Этот слой должен иметь толщину, равную или чуть меньшую, чем высота бортика, отделяющего среднюю часть «кругляка» от импровизированной «коры».

Раствор должен быть достаточно густым. Поэтому его сначала распределяют с помощью шпателя, аккуратно прижимая ко дну формы. Разбавлять смесь нельзя, так как масса, которая будет укладываться сверху нее, может смешаться с более жидкой нижней, и испортить весь задуманный эффект плитки.
Так как смеси в матрице немного, форму после первичного распределения двигают вперед-назад по поверхности стола и осторожно потрясывают.
Далее, масса снова распределяется шпателем, и ее плотно прижимают к форме.
После этого матрицу со смесью снова потряхивают до тех пор, пока масса не заполнит все отведенное для нее пространство. В результате должен получиться ровный гладкий блин, если смотреть на него сверху.
Следующим шагом идет приготовление раствора для заливки обрамления сердцевины кругляка «корой». Для смеси, предназначенной для формирования этого слоя, да и всей основной части плитки, нужно подготовить серый цемент М-500-Д0 - 1 кг, воду 0,5 л, пластификатор - 35 гр., колер коричневый 60÷70 гр., песок крупной фракции 3,5÷4 кг.
Песок и цемент хорошо перемешиваются миксером. Затем, отдельно готовится раствор из воды, красителя и пластификатора.
Половина раствора добавляется в смесь и перемешивается тем же миксером. В ходе перемешивания добавляется часть или весь остаток раствора.

Масса должна получиться достаточно густой и рассыпчатой.

С помощью мастерка смесь выкладывается в матрицу. Сначала ею заполняются края формы, которые будут имитировать кору дерева.
Затем, смесь выкладывается на всю плоскость емкости. Когда весь состав будет выложен, он образует горку, которую нужно аккуратно распределить мастерком.

Форму нужно немного потрясти. Так как, она достаточно пластична, на помощь придет лист фанеры, уложенный под ней, один его край поднимают и потряхивают, то есть производят вибрирующие движения.

Затем, смесь снова уплотняют мастерком, продолжая ее распределять.
Форму, заполненную смесью, продолжают подвергать вибрации до тех пор, пока ее поверхность раствора не станет ровной и гладкой. Он должен заполнить весь рельефный рисунок на боковых стенках матрицы.

Готовая смесь оставляется в форме на сутки для отвердевания.

Через 24 часа матрицу аккуратно переворачивают.
Затем, форму с плитки аккуратно снимают. Полиуретановая или силиконовая матрица имеет преимущество перед пластиковой в том, что снять ее с готового изделия гораздо проще, и риск его повредить не столь высок.
Готовая плитка должна окончательно просохнуть и набрать прочности, для этого потребуется минимум 2-3 дня. При высыхании изделие приобретет более светлый оттенок, поэтому, если есть желание получить насыщенный цвет, то можно добавить большее количество колера.

Однако, при этом необходимо учитывать, что слишком большое количество красителя делает раствор менее прочным.

Если будет решено изготовить форму для такой плитки самостоятельно, то за основу необходимо брать натуральный кругляк от любого понравившегося по фактуре дерева, с хорошо выраженной структурой огрубевшей коры. Перед заливкой силикона или компаунда в процессе изготовления матрицы необходимо провести обработку образца, углубив фактурный рисунок, иначе должного эффекта может не получиться. Обратите внимание на бороздку между корой и самой древесиной – ее тоже необходимо углубить – в результате на матрице получится небольшой бортик, который помогает проводить качественную послойную заливку.

После укладки плитки этот тонкий просвет быстро заполнится грунтом и станет незаметен. Можно и самому аккуратно заполнить его затирочным или обычным цементным составом

Тротуарная плитка, изготовленная «по месту» с помощью трафарета

Еще один доступный способ обустроить садовые дорожки — это заливка их бетонным раствором с использованием полипропиленового трафарета. С помощью этого удобного приспособления вполне возможно достаточно быстро облагородить не только узкие дорожки, но и целые площадки.

Эта инструкция может разобраться в том, как правильно подготовить место под укладку дорожки, и как использовать трафарет. Кроме того, будет обращено внимание, каким образом можно декорировать бетонную поверхность.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Для такой работы из инструментов потребуется подготовить: - строительный уровень; - большой и маленький шпатель; - мастерок; - штыковую и совковую лопату; - помповый опрыскиватель; - емкость для замешивания раствора или бетономешалку, - желательна тачка для доставки смеси к месту заливки.

После того, как будет проведено ознакомление с процессом работы, каждый мастер может пополнить список удобными для него инструментами, или же убрать лишние из представленного списка.

Из материалов нужно подготовить: - пластиковую форму для плитки; - цемент М-500; - песок крупной фракции; - краситель, если планируется сделать плитку разноцветной; - полиэтилен черного цвета для настила на грунт; - шлак или щебень мелкой фракции. При этом, нужно учитывать, что из одного мешка цемента в 50 кг может получиться 6÷7 плит размером 600×600 мм и толщиной 60 мм.

Этот список может быть пополнен бордюрами, так как на неогражденной площадке дорожка не прослужит долго – края начнут разрушаться.

Несколько слов нужно сказать и про сам трафарет. Конструкция формы хорошо продумана - ее боковые стенки имеют большую ширину, чем серединные, разделяющие плитку. Благодаря такой компоновке, после заливки в нее бетона и набора им прочности образуются не отдельные камни, а цельная плита, разделенная зазорами в верхней части только на ⅔ общей толщины.

Кроме этого? форма должна иметь два технологических отверстия, в которых закрепляются ручки, которые помогут без проблем снимать трафарет со схватившегося бетона.

Чтобы дорожка прослужила длительный срок и не заросла травой, необходимо подготовить место для ее заливки. Для этого, в первую очередь, с размеченной площадки снимается плодородный слой почвы, примерно на 100÷120 мм в глубину. Затем, грунт утрамбовывается, и сверху него желательно настелить черную полиэтиленовую пленку, которая не даст пробиться прорастающей траве наружу. Далее, идет слой цементно-гравийной, цементно-песчаной смеси, просто песка или шлака толщиной в 50 мм. Некоторые экономят на подсыпке и делают ее толщиной всего в 30 мм, но этого будет недостаточно. Если делать на совесть, то 50 мм - это оптимальная толщина.

Этот слой увлажняется и снова утрамбовывается.

Если укладывается узкая дорожка, то рекомендовано сразу же, установить бордюры. Если же планируется оградить дорожку бордюрными камнями, то их можно установить и после формирования дорожки.
Далее, на подготовленное место укладывается трафарет, обработанный изнутри машинным маслом с помощью кисти. С целью экономии раствора, а также усиления прочности создаваемой плиты и ее своеобразного армирования, во внутреннее пространство формы можно уложить щебень крупной фракции.
Следующим шагом замешивается цементный раствор. Он может быть изготовлен в бетономешалке или в подходящей по размеру емкости.

Бетонная смесь должна составляться таким образом: на 1 кг цемента и 3 кг песка крупной фракции, 35 гр. пластификатора и, при желании, добавляется краситель.

Если заливается сразу 5÷6 форм, то лучше, конечно, готовить раствор в бетономешалке. Он в этом случае замешивается в таких пропорциях: на 50 кг цемента нужно подготовить 250 гр. пластификатора- ускорителя, 9 ведер мелкого щебня, 6 ведер чистого речного песка. Воды добавляется столько, чтобы добиться нужной консистенции смеси. С таким объемом раствора может справиться бетономешалка, рассчитанная на 0,3 куб. м. Чтобы подогнать состав для бетономешалки меньшего размера, нужно пропорционально уменьшить компонентный состав.

Если изготавливается цветная плитка, то допустимо добавить колер в объеме от 2 до 8% от количества цемента, в зависимости от того, насколько мощение предполагается светлым или темным.

Готовым раствором заполняется уложенная форма. Очень важно, чтобы смесь полностью заполнила все пространство трафарета.

Особое внимание необходимо уделить заполнению углов.

Распределяется раствор мастерком. Благодаря его заостренной лопатке, массу легко будет разместить в углах под перемычками трафарета. Лучше положить смеси больше, чем требуется, чем не доложить, так как излишек легко удалить с помощью мастерка.
Раствор разравнивается по верхним перемычкам трафарета с помощью широкого шпателя. Излишек смеси снимается мастерком.

Рекомендовано выровнять поверхности будущей плитки до идеальной гладкости, так как от этого будет зависеть ее износоустойчивость и долговечность.

Выждав 20÷30 минут, пока раствор схватится, трафарет с плитки снимают, ухватившись за вкрученные в технологические отверстия ручки. Это нужно делать крайне аккуратно и строго вертикально, так как бетон еще не отвердел полностью, и велика вероятность при неловком движении повредить один из углов плитки.
В результате должна получиться такая бетонная плита.
Снятая с предыдущей плиты форма укладывается рядом с ней, с соблюдением зазора примерно в 10 мм. Затем, трафарет проверяют строительным уровнем на ровность, и при необходимости в одном или двух углах делают песчаную подсыпку или подпорку из плоского камня или керамической плитки.
Далее, процесс повторяется, то есть в форму укладывается щебень, затем она заполняется раствором, который выравнивается и так далее, пока не будет закрыта вся планируемая дорожка (площадка).
Если дорожка обрамляется уже установленными вдоль нее бордюрами, то после того, как покрытие будет полностью готово, зазоры между плитами и бордюрами тоже заполняются раствором. Кроме этого, образованные щели между плитками так же могут быть заполнены бетонным раствором, засыпаны песком или же почвой с семенами особой газонной травы, которая поднимается всего на 30÷50 мм.
Промежутки между плитами могут оставляться и пустыми. Однако, при этом нужно учитывать то, что со временем они забьются почвой, в которой могут оказаться семена сорной травы, а она способна впоследствии забить всю дорожку и даже способствовать разрушению плит.
При желании, в процессе изготовления такого покрытия его можно декорировать битой керамической плиткой. Она вдавливается в только что залитый в трафарет раствор, а затем поверхность снова выравнивается шпателем.
Если хочется добавить садовому участку красочности, то плитку можно сделать разноцветной, заполняя ячейки трафарета растворами, в которые добавлен разный колер. Этот процесс займет больше времени и сил, но зато участок с такими интересными дорожками всегда будет поднимать настроение.

Используя несколько красителей, желательно подготовить для заливки две или три формы. Так работа будет более эффективна, так как раствором одного цвета можно заполнить участки сразу в нескольких трафаретах.

Начиная работу по обустройству дорожек таким способом, необходимо обязательно поинтересоваться прогнозом погоды на ближайшие дни, иначе вся работа может пойти насмарку, если в первую же ночь после формирования тропинок вдруг пойдет сильный дождь.

Трафарет значительно облегчит работу по обустройству участка. Хотя стоит такая форма достаточно дорого, но, имея всего две — три подобных матрицы, можно быстро проложить дорожки и облагородить площадки всей территории без привлечения сторонних мастеров.

Еще один важный момент. Приобретая готовую плитку, следует помнить, что уложить ее правильно – не так-то просто. Поэтому, если не получится произвести мощение самостоятельно, придется приглашать специалистов и заплатить им за работу сумму, которая, как минимум, будет равна стоимости самой плитки.

Трафарет же не позволит совершить грубых ошибок. Даже не имея никакого опыта работы в этой сфере, любой владелец участка сможет самостоятельно сделать качественные аккуратные поверхности. Безусловно, если будут соблюдаться все технологические рекомендации, проявляться повышенная аккуратность, а сам начинающий мастер мобилизует все свои способности и умения.

Видео: работа мастера – изготовление тротуарной плитки под натуральную древесину

stroyday.ru

Изготовление тротуарной плитки в домашних условиях

Все большую популярность набирает тротуарная плитка, которая используется не только для офисов или банковских учреждений, но и в частных домах. Главное ее преимущество в том, что почва под покрытием остается живой и плодородной, плитка никак не влияет на ее состав или основные функции.

Выбор технологии

Но, из-за своей высокой стоимости такой продукт не всем под силу приобрести. Поэтому многие интересуются, можно ли сделать плитку в домашних условиях, и как это сделать. Разберемся во всех правилах и основных этапах в статье.

Тротуарная плитка используетчя для создания дорожек

Что касается технологии, по которой изготавливается тротуарная плитка, то она имеет достаточно простую структуру, и сделать ее можно даже в домашних условиях. Существует две основных технологии изготовления: вибропресование и вибролитье. Плитка, изготовленная этими двумя способами имеет разные характеристики, поэтому при их использовании следует учитывать функии готового изделия, которых вам хочется добиться.

Вибропресование

Это метод, который предусматривает наличие дорогого оборудования: вибрационного пресса и термокамеры, которые есть только у работников, специализирующихся на подобном оборудовании.

Суть изготовления в том, что готовый раствор заливается в пресс-форму, и уплотняется с помощью вибрации и давления.

Потом готовые плитки подаются в термокамеру, где они сушатся с помощью высоких температур. Именно с помощью такого метода получается сверхпрочная плитка, которая может выдержать большие нагрузки, оставаясь целой.

Вибролитье

Подразумевает распределение готового раствора исключительно с помощью вибрации. После этого плитки отправляются на стандартные стеллажи для сушки, и после двух суток плитка готова к применению.

Изготовление плитки дома рекомендовано вторым методом, поскольку он менее затратный. Оборудование для изготовления продукта можно только при условии, что процесс будет поставлен на постоянное производство.

Что понадобится?

Нужно ли вам приобретать дорогостоящее оборудование зависит исключительно от того, насколько много плитки вам нужно, и хотите ли вы открыть свое небольшое производство. В большинстве случаев для вам будет нужно:

  1. Бетономешалка для того, чтоб приготовить равномерный и хорошо вымешанный раствор. Помните, руками вымешать материал, до нужно консистенции практически невозможно. Если, все же, желания тратить деньги на бетономешалку у вас нет, в качестве альтернативы можно использовать перфоратор или мощная дрель, с насадкой-миксером.
  2. Вибростол – дорогое, но необходимое оборудование, без которого сделать плитку самостоятельно будет практически невозможно. Средняя стоимость товара составляет 500 долларов. Но, если бюджет весьма ограничен, то сделать вибростол можно и собственными руками. Для этого понадобится: фанерка, листовой металл, уголки, трубы, и двигатель. В некоторых случаях, особенно предприимчивые умельцы, используют стиральную машинку, которая на высоких оборотах так же вибрирует.
  3. Формы. На строительном рынке или в магазине можно найти очень большой выбор форм для изготовления плитки, которые отличаются по форме, а долговечность их службы зависит от материала, из которого она сделана.

Различают такие формы:

  • Формы из силикона, могут выдержать до 50 циклов изготовления плитки. Их чаще всего применяют при сложных формах или конструкциях.
  • Пластик – его можно использовать до 800 циклов, но форма продуктов будет стандартной и привычной.
  • Полиуретановые формы прослужат около 100 циклов изготовления плитки, отлично удерживают форму продукта.

Также понадобится стеллаж и навес, на котором плитка будет сохнуть. Они должны отвечать таким требованиям:

  • Стеллажи должны находиться строго горизонтально. Любые отклонения скажутся на плитке, она будет кривой.
  • Навес нужен для того, чтоб защитить плитку, если вдруг начнется дождь.

Эти комплектующие лучше всего разместить в тени, поскольку попадание солнечных лучей на этапе высыхания, провоцирует растрескивание материала, и он становится непригодным для дальнейшего использования.

Подготовка форм для производства вибролитых изделий

Самостоятельно создать формы для производства плитки можно из таких материалов: дерево, пластика, гипса, или других подручных средств. Рассмотрим несколько примеров:

Пример 1: изготовление формы из дерева или фанеры

Из материала следует вырезать две формы, размеры которых будут на 3 см выше ребер плитки в высоту, и на столько же в высоту. Потом сделать еще две детали, которые будут точно соответствовать размеру плитки.

Дальше соедините формы с помощью болтов, которые легко будет удалить после того, как бетон схватится.

Вариант 2: изготовление формы из днищ 5-ти литровой бутылки.

Для изготовления такой формы нужно обрезать 5-ти литровые бутылки, чтоб они получились нужной высоты. Для этих же целей можно использовать сетки или несколько листочков дерева. Так, ваша плитка получит еще и красивую поверхность.

В нашем материале мы подробно расскажем о том, как сделать клумбу из кирпичей для укоашения участка.

Украсить участок можно с помощью лавочек — в этом материале мы расскажем, как сделать их своими руками.

Здесь вы узнаете, как можно быстро сделать практичную барбекюшницу.

Замешивание бетонного состава

Конечно же, именно от бетонного состава напрямую зависят все основные характеристики полученного продукта, потому его приготовлению нужно уделить особенно внимание.

В состав раствора для приготовления уличной плитки обязательно входит:

  • Цемент – основа раствора
  • Наполнитель крупного и мелкого размера. Чаще всего дня этого используется гранитный отсев, галька или шлак. Мелкий наполнитель это обычный речной песок без примесей.
  • Краситель. Здесь вы можете экспериментировать, и добиваться нужного вам цвета.
  • Пластификатор используется для армирования смеси. Вещество регулирует уровень вязкости смеси, стойкость к износу и влаге.
  • Фиброволокно
  • Вода, в качестве растворителя

Все эти компоненты нужно смешать в точной пропорции. Любые ее нарушения приводят к тому, что полученный результат окажется совсем не таким, как вы ожидали.

Для приготовления смеси лучше всего использовать портландцемент марки М500. Обязательно проверьте дату его изготовления, поскольку с каждым месяцем просрочки он теряет около 5% свойств.

При замешивании нужно брать за основу такие пропорции:

  • 23% цемента
  • 20% песка
  • Щебенка в количестве 57%
  • 5% пластификатора. Пропорция считается от количества цемента
  • 40% от веса сухих компонентов составляет вода
  • Диспергатор 90г на м2
  • Пигмент 700 мл на м2

Все вещества нужно смешать, и залить в бетономешалку.

Формование, выдержка и распалубка

Дайте полученной смеси немного настояться, и можно приступать к ее заливке. Перед началом процедуры формы рекомендуется смазать любым маслом. Для экономии можно использовать даже отработанное машинное масло.

Для того, чтоб уплотнить массу в форме, и выгнать лишний воздух, нужно создать вибрацию. Так она лучше выпустит лишний воздух, станет более плотной.

После заливки нужно выдержать массу несколько суток. Лучше дополнительно накрыть полные формы клеенкой. Это поможет сохранить влажность и предупредит попадание инородных тел. Периодически нужно дополнительно сбрызгивать водой поверхность материала.

После этого перенесите изделие в тень, где оно еще будет находиться 3-4 недели. За это время плитка приобретает прочность, и ее можно будет укладывать на дорожки или площадки возле дома.

Изготовление вибростола своими руками

Если купить вибростол для изготовления плитки нет возможности, то можно сделать его собственными руками. Для этого вам понадобится:

  1. Чертеж изделия
  2. Четыре трубы из стали
  3. Швеллер
  4. Цельный металлический лист, который понадобится для столешницы изделия
  5. Болгарка, чтоб обрезать лишние элементы
  6. Вибромотор, и четыре болта для его закрепления на столе
  7. Сварочный аппарат и дрель.

Сделать стол можно любых размеров, все зависит от масштабности производства. Но, стоит помнить, что чем больше столешница, тем сильнее мотор нужен, и мощнее опоры.

Тротуарная плитка, изготовленная в домашних условиях

Все элементы соединяются между собой с помощью болтов или сварки. Далее привариваются к конструкции ножки, которые утяжеляются с помощью камней или бетонного раствора. Таким образом, конструкция обездвиживается.

Что может испортить готовое изделие?

Если во время замешивания раствора были неправильно соблюдены пропорции или другие факторы помешали технологии изготовления, то вы можете столкнуться с такими проблемами:

  • Сбивается пигмент краски. Это происходит, если вибрация воздействовала на бетон дольше, чем нужно. В таком случае пропадает мраморная расцветка. Ситуация исправляется если немного подождать пока с поверхности исчезнут поры.
  • Если смазки на форме было недостаточно, то может быть тяжело отделить продукт от формы.
  • Если в продукте достаточно много пустот, значит смесь мало пробыла на выбростоле.
  • Если плитка крошится, значит в пропорциях произошла ошибка. Чаще всего это недостаточно количество воды, и плохое качество материала, из которого готовился состав.

Для того, чтоб проблем не возникало, внимательно следите за пропорциями, и покупайте хорошие и качественные материалы для раствора.

Не менее важным будет и четкая последовательность работы. Только в таком случае у вас получится действительно качественный продукт, который будет радовать ваш глаз и кошелек еще долгое время.

Кроме того, своими собственными руками можно получить абсолютно уникальную плитку, если поэкспериментировать с краской, или положить в формы листочки растений, добавить красивые камни. Здесь ваша фантазия сможет развернуться в полную силу. Важно только не забывать обязательные пропорции, чтоб не испортить всю партию плитки.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

vokrugdachi.com

Тротуарная плитка своими руками: пошаговое руководство и советы по изготовлению

Прежде, чем начать увлекательное повествование о теории и практике изготовления тротуарной плитки в домашних, или, как скажут «профи», кустарных условиях, давайте выясним, что же представляет собой плитка для тротуара. По сути, это обыкновенный кусок цемента с добавками, залитый в форму и прессованный определенным методом. Что нужно иметь для изготовления брусчатки: технологию, оборудование, особое мастерство, еще что-нибудь? Дочитав до конца, вы поймете, что легко справитесь с производством собственной тротуарной плитки своими руками в домашних условиях.

Почему плитка своими руками бывает качественнее, чем фирменная?

Если плитка заводская, выполненная на современном оборудовании с максимальной автоматизацией производства, то, без сомнений, такой товар – лучший. Единственный недостаток заводской брусчатки – цена. Но с заводами мы «тягаться» не будем. Поговорим о небольших фирмах и производствах.

Кто такие фирмы? Это предприниматели, которые наняли людей, закупили сырье и оборудование. А кто же тогда желающий изготовлять брусчатку вручную? Обычное частное лицо, которое может купить те же материалы и освоить ту же технологию. Почему же своими руками получается качественней?

Мотивация фирмы – продать как можно больше и дороже, потратив минимум средств. Мотивация наемных рабочих – выполнить и перевыполнить норму быстро, чтобы скорее получить оплату. Как видим, качество здесь далеко не на первом плане. Какая же ваша мотивация? Ответим: изготовление тротуарной плитки наивысшего качества, долговечной и красивой, для себя. Все просто!

Производство плитки для своего участка: с чего начать?

Для начала посмотрите видео с пошаговым руководством:

Чтобы получить плитку максимального качества без брака, нужно выполнить три условия:



  1. Приготовить добротную смесь бетона;
  2. Качественно ее уплотнить (мы рекомендуем использовать вибростол);
  3. Правильно высушить сформированную плитку.

Как повысить прочность бетона: совет эксперта

Самый надежный способ – добавить к песку с цементом песчаный отсев. Самые маленькие частицы отсева должны быть около 3 мм, а самые большие — 10-12 мм. Это оптимальные размеры отсева для плитки до 10 см толщиной. А если лить более крупную брусчатку (12-15 см), то можно ввести мелкий щебень (до 20 мм).

Как же сделать плитку своими руками и что для этого нужно? Для начала нам необходимо следующее:

  • цемент «500» (можно и «400», но он имеет более низкий индекс твердения, прочности и дольше схватывается);
  • речной промытый песок (он обычно сероватого цвета), желтый и рыжий песок из карьеров лучше не брать, так как в них примешена глина и другие нежелательные примеси (земля, органика и пр.);
  • песчаный отсев с более крупными песчинками;
  • вода;
  • пластификатор;
  • бетономешалка (можно и без нее, но с ней гораздо удобней, быстрее и качественней);
  • форма для плитки (купленная в магазине или сделанная своими руками);
  • вибростол для уплотнения бетона;
  • колер (если вы хотите декорировать плитку цветом);
  • инструменты: мастерок, перчатки, уровень и пр.

Можно ли обойтись без пластификатора?

Чтобы понять, можно ли обойтись без пластификатора, давайте разберемся, какую роль он играет в процессе изготовления тротуарной плитки. Во время уплотнения бетона крупинки щебня, песка и отсева движутся вниз. Бетон из миксера уплотняется очень быстро, так как движению частиц способствует смазка – вода. Мы же при ручном способе изготовления плитки стараемся уменьшить количество воды. В итоге – смазки мало, смесь становится жестче и уплотняется медленнее. Это может привести к расслоению бетонной смеси. Здесь нам и помогает пластификатор – смазка, повышающая пластичность бетона в 3-5 раз.

Итак, мы набросали необходимые компоненты для работы, теперь осталось правильно высчитать пропорции.

Песок, отсев, цемент: рассчитываем пропорции

Представим модель качественного бетона: крупные песчинки отсева, между ними песок, а между песчинками цемент. Это можно представить на таком примере: берем ведро орехов (это отсев), засыпаем в него горох (это песок), щели между горошинами засыпаем солью (это цемент). Правильно рассчитывать пропорции нужно, исходя из марки отсева, песка и бетона. У каждого эти параметры свои. Поэтому расчет производим так:

  1. Берем ведро 10 л и засыпаем в него отсев. Получилось ровно 10 л отсева.
  2. Наполняем ведро с отсевом водой до краев.
  3. Сливаем воду и замеряем ее объем. Он будет равен объему нужного нам песка на 10 л отсева. Допустим, воды получилось 3 л. Цемента нужно взять в расчете 1:3 частям песка с отсевом.

Итак, для замеса в бетономешалке нам понадобятся:

  • 3 ведра отсева (30 литров).
  • 9 литров песка + 2 литра (поправочный коэффициент 20%) = 11 литров или 1 ведро.
  • Считаем цемент: 30+11=41. 41/3=13,7 (округляем до 14) литров цемента.
  • Пластификатора добавляем 3% от веса цемента. Для наших пропорций берем 50 гр. пластификатора в сухом виде.
  • Для расчета воды нужно объем цемента умножить на 0,5. (14х0,5=7 литров воды).

Нужно учитывать воду, которая уже находится в песке и отсеве. Чтобы узнать содержание лишней влаги, возьмите немного песка, взвесьте и просушите в микроволновке. Теперь взвесьте повторно. Так вы узнаете вес испарившейся жидкости и влажность вашего песка для более точных расчетов объема воды, которую нужно заливать в бетономешалку.

Готовим тротуарную плитку самостоятельно: пошаговая инструкция

1. Готовим бетон

Чашу бетономешалки нужно ополоснуть водой, которая затем сливается. Включаем агрегат и засыпаем туда компоненты (количество каждого мы уже определили) для бетона в такой последовательности: отсев, песок, цемент. Крутим барабан около минуты всухую. Теперь пришла очередь пластификатора.

Если завтра вы запланировали приготовить бетон для тротуарной плитки, разведите пластификатор с водой уже сегодня. Засыпьте сухую смесь в литр воды. Размешайте и оставьте в прохладном месте на ночь. Не забудьте вычесть этот литр из общей пропорции воды для вашего раствора.

Итак, продолжаем мешать. Через 30 секунд после цемента заливаем в мешалку пластификатор, заранее разведенный в литре воды. Теперь неспешно вливаем оставшиеся 6 литров. Добавлять воду дополнительно мы не советуем. Помните, чем больше воды в смеси – тем ниже прочность тротуарной плитки. Замес продолжаем до равномерной однородной консистенции бетона.

2. Заливаем формы

Формы для плитки приготовьте заранее, исходя из общего объема бетонной смеси. Их нужно смазать специальной смазкой (Лироссин, Эмульсол или др.). Можно использовать в качестве смазки растительное масло или мыльный раствор. Расставляем формы на вибростоле не впритык, чтобы оставалось немного свободного места. Теперь загружаем жидкий бетон в формы и включаем вибростол. Загружать смесь лучше вручную, используя силиконовые перчатки.

Форма для тротуарной плитки своими руками может получиться из обычного деревянного бруса. Опалубку можно сделать кассетой. Это – самый простой вариант. Можно отлить форму из гипса или полиуретана. Для этого вам нужно купить образец плитки с завода.

Немного о декоре

Если вы хотите получить цветную плитку, добавляйте в мешалку колер. Для равномерного окрашивания перемешивайте немного дольше; чтобы получить «разводы», засыпайте колер и выключайте барабан через 10 секунд. Есть и другой способ – окрашивание формы изнутри перед заполнением ее бетонной смесью. Можно окрасить и готовую плитку. Выбирайте сами!

На дно формы можно уложить крупные стеклянные камни или гранит (одним слоем). Они, конечно, пропустят бетон и «утонут» при уплотнении (уйдут вовнутрь). Такую плитку потом шлифуют, открывая камни на поверхности.

3. Уплотнение бетона

Стол начал свое дело – уплотнение нашей плитки в формах с помощью вибрации. Смесь, уплотняясь, садится. Поэтому нужно постоянно подсыпать бетон в формы, пока его уровень не достигнет краев. Формы нужно аккуратно менять местами по часовой стрелке, так как у любого вибростола разные вибрации в разных местах, а значит, ваша плитка может получится с разной уплотненностью и, соответственно, прочностью.

Во время вибрации в формах могут образовываться «шарики» из песка. Их нужно разминать нажатием пальца. Уплотнение на виброплите занимает от 30 секунд до 3 минут. Сила вибрации – не главное, гораздо важнее скорость вибро-движений плиты.

Варианты вибростола для плитки

На самом деле вариантов у вас не много. Их всего три: купить готовое оборудование (но это очень дорого!); смастерить вибростол по рецептам из интернета, используя дрели, моторы от стиральных машинок и прочее (но это малоэффективно); или приложить максимум усилий и построить виброплиту своими руками, с учетом таких принципов:

  • Вес виброплиты должен втрое и более превышать вес всех форм с цементом.
  • Толщина металла вибростола должна быть не менее 8 мм, чтобы лист не изгибался от вибрации.
  • Плиту следует прикрепить на не менее мощную основу (например, ножки из половинок от пружин задней подвески советского «запорожца»).
  • Низ нужно утяжелить металлической рамой (подойдет стальной уголок 50х50).
  • Теперь, самое важное – двигатель для вибрации. Лучше все же поискать специальный мощный трехступенчатый вибро двигатель с регулируемой силой вибрации. Закрепить его следует к плите снизу.
  • Ножки стола желательно утяжелить или забетонировать.

Важно устанавливать виброплиту ровно, чтобы исключить резонанс и некачественное уплотнение смеси.

4. Сушка плитки

Бетон на заводе сушат паром. Парилку для плитки можно создать и дома. Для этого вам понадобится старый холодильник с максимальным количеством полок (дополнительные можно попросить у соседей). Холодильник нужно вычистить и прогреть на солнце до комнатной температуры и выше. Теперь заполняем его формами с плиткой, снятыми с вибростола, и плотно закрываем. Таким образом, мы создали нашей смеси идеальные термальные условия для сушки. Через час бетон нагревается и выпускает испарения. На стенках камеры появляется много конденсата, но плитке вода уже не страшна. Напротив, влажный пар – то, что нужно для высушивания. Через сутки формы можно вынимать и доставать тротуарную плитку собственного производства.

Как проверить качество плитки, которую вы изготовили?

Главные качественные параметры самодельной плитки:

  • Прочность (выдерживает нагрузку от 200 кг/кв. см)
  • Долговечность (служит 25-30 лет)
  • Выдерживает морозы (не менее 100 циклов)
  • Имеет гладкую и однородную поверхность (без выемок, сколов, трещин, пузырьков и инородных вкраплений)
  • Правильная геометрическая форма (толщина и длина одинакова со всех сторон, поверхность без прогибов и пр.)

Чтобы проверить качество сделанной вами плитки, осмотрите визуально различные по размерам и по форме бруски (предпочтительно из разных партий). На плитке не должно быть углублений и пузырьков, рельеф поверхности должен повторять детали формы, окраска должна быть равномерной. Теперь распилите плитку болгаркой, чтобы изучить структуру бетона изнутри.  На разрезе не должно быть пустот (даже мелких). Идеальный вариант: крупинки отсева касаются друг друга, пустоты между крупинками отсева заполнены песком, песчинки также плотно соприкасаются между собой, а пространство между песчинками заполнено бетоном.

Если все эти условия соблюдены, поздравляем, вы сделали отличную тротуарную плитку своими руками!

small-village.com


Смотрите также




Rambler's Top100

Copyright © 2009-2019  «МАГНИТЭК-НН» E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел. 8 (831) 223-73-53, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 225-44-50,
225-71-31
Карта сайта, XML