Логотип

Логотип
Нижний Новгород. Строительные материалы
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел./факс 8 (831) 225-44-50, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 223-73-53, 225-71-31
 
           

Как сделать правильно подвал


Как сделать погреб на улице? Подготовка, материалы и постройка. Видео

Любой приусадебный участок довольно сложно представить без такого типа постройки, как погреб. Он существенно помогает в хранении многих пищевых продуктов, обеспечивая оптимальную температуру и влажность.

При этом далеко не все знают, как правильно построить погреб на участке, чтобы он корректно выполнял все функции, которые на него возложены. Возвести данное сооружение не очень сложно, если учесть все аспекты и особенности этого процесса.

Материалы для сооружения погреба

Для того чтобы выкопать погреб отдельно стоящий, на участке или в огороде, лучше всего использовать экологически чистые, натуральные материалы. Они не будут токсичными для тех продуктов, что будут храниться в сооружении.

Если для консервации это не является страшным, то для овощей и фруктов в открытых ящиках данный фактор может послужить очень неблагоприятно. Они способны впитывать в себя определенные запахи, а также некоторые вещества. Не рекомендуют специалисты также использовать, возводя погреб, металл. Он может послужить проводником холода, что нарушает оптимальную температуру хранения продуктов в зимнюю пору года.

Для того чтобы построить погреб своими руками, понадобятся следующие материалы:

  1. Для возведения стен понадобится либо кирпич, либо пеноблоки. По возможности можно использовать бетонные плиты.
  2. Заливку пола делают из цементного раствора. Для нег используют непосредственно сам цемент, песок, воду, щебень и арматуру.
  3. В качестве основы для перекрытий используют либо готовые бетонные плиты, либо же делают заливку. Для нее понадобится соответствующая деревянная опалубка, арматура и непосредственно сам бетон.
  4. В качестве гидроизоляционного внешнего слоя можно использовать, как глину, геомембрану, так и рубероид, прикрепленный к стенам мастикой.
  5. Для крыши понадобится, как соответствующая древесина (бруски и доски), так и рубероид.
  6. Вентиляцию для создания нормального микроклимата внутри погреба можно обустроить при помощи двух пластиковых труб.
  7. Для проемов в виде люка и двери чаще всего используют различные типы пиломатериалов, или же покупают готовые изделия.
  8. В качестве внутренней отделки стен специалисты рекомендуют использовать либо штукатурные смеси, либо же деревянные доски. Ими можно обшить, как сами стены, так и потолок.

Внутреннее устройство погреба обустраивается соответствующими элементами – полками, стеллажами, ящиками и т.д. Для их изготовления чаще всего используют дерево. В определенных случаях конструкцию делают из металла, после чего обшивают ее досками.

Стоит быть готовым к тому, что все деревянные элементы нужно будет соответствующим образом обработать. Для этого используют различные антисептики, защищающие материал от различных микроорганизмов, плесени, гниения и т.д.

Подготовка котлована и заливка фундамента

Отдельно стоящий погреб чаще всего делают примерно одинаковых размеров – 2,5х2,5х3,5 метров. Для этого выбирают наиболее высокое место на всем участке, что связанно с необходимости того, чтобы в данную постройку не затекало очень много воды. Можно копать погреб и обычными лопатами, но специалисты рекомендуют использовать землекопную технику, так как с ней данный процесс происходит намного быстрее и лучше. Непосредственно сам котлован под постройку выкапывают немного больше габаритов сооружения. Поэтому роем отступив где-то на 30-40 сантиметров. Это нужно для того чтобы обустроить устройство гидроизоляции.

Читайте также:  Глина - стройматериал для возведения экологичных строений

Дно самого котлована должно быть утрамбованным и усеянным песком и щебнем. Это нужно для того чтобы само сооружение не проседало. Дренажная подушка должна быть толщиной около 30 сантиметров. 20 сантиметров занимает песок, тогда как сверху на него нужно выложить гравий. Этот материал следует сверху очень сильно утрамбовать, чтобы он проник глубоко внутрь. (О дренаже на участке читайте здесь)

Поверх слоя песка с гравием следует уложить арматуру. Лучше всего использовать прутья диаметром около 8 миллиметров. Их можно связывать между собой, как проволокой, так и соединять, используя сварочную аппаратуру. Сверху полученный слой необходимо залить бетоном. Для его приготовления не обязательно использовать какая-то особую формулу – песок с цементом следует развести в соотношении 3 к 1. Эта часть погреба должна затвердевать около одной недели, после чего можно приступать к осуществлению закладки стен.

Возле фундамента можно копать на несколько десятком сантиметров вширь сооружения. Данное пространство позволит легче возводить погреб. После завершения работ его следует заполнить грунтом.

Устройство гидроизоляции

На самом деле просто вырыть погреб недостаточно, так как необходимо также уделить внимание и другим типам работ. В первую очередь это касается гидроизоляции и фундамента. Что касается изоляции от воды, которая находится в земле или может в нее проникать, то для этого используют специальные материалы, не позволяющие осуществить контакт жидкости, как с полом, так и со стенами сооружения.

Наиболее дешевым и распространенным гидроизоляционным материалом, который используют для обустройства погреба, является рулонный рубероид. Наклеивают его в несколько слоев, идущих в противоположные стороны друг от друга. Для хорошего приклеивания используют такой материал, как гудрон. Если это сделать качественно, подземная часть погреба (а точнее – ее пол) будет хорошо защищена от подтекания воды.

Вместо рубероида можно использовать современный материал для гидроизоляции — геомембрану

Так как стены тоже подвержены воздействию на них жидкости, их так же, как и дно погреба, следует укрыть гидроизоляцией. Но приступить к данной работе стоит после возведения стен. Стоит помнить, что рубероид необходимо в этом случае немного загибать на них. Накрывают сверху стены из-за того, что в эти места являются достаточно уязвимыми, находясь часто непосредственно на уровне земли.

Конструкция стен погреба

Как правильно сделать стены, многие люди, возводя погреба, не знают. Связанно это с тем, что для данной части сооружения используют самый разнообразные материала, что подразумевает определенные различия в осуществлении всего процесса. Чаще всего для стен используют либо бетон, либо кирпич или же пеноблоки.

Читайте также:  Перекрытие погреба - как сделать самому?

Для тех, кто интересует вопросом, как построить погреб из бетона, существует довольно простой ответ. В первую очередь стоит соорудить арматурный каркас. Для него используют два вертикальные ряды 10-миллиметровой арматуры, связанной между собой проволокой в трехмерную конструкцию. С двух сторон вокруг нее необходимо соорудить деревянную опалубку.

Когда она будет создана, можно приступать к заливке данного ограниченного объема предварительно приготовленным бетоном. Для того чтобы в нем не образовывалось никаких пустот, нужно использовать специальный строительный вибратор.

Стоит отметить, на каком расстоянии должны быть элементы деревянной опалубки стен друг от друга. Достаточной является ширина в 10 сантиметров. Такой слой позволяет создать хороший микроклимат в самом помещении для хранения продуктов.

Набирать прочность стены из бетона должны около 2-3 недель. Только после этого можно снять деревянную опалубку и перейти к дальнейшим работам.

Если же погреб возле частного дома возводить с использованием кирпича, то для раствора следует прибрести цемент марки М200. Лучше всего обустраивать два слоя стен. Для них необходимо использовать лишь полнотелый кирпич. Когда стены будут сооружены, не стоит забывать о гидроизоляционном слое.

Для этого можно использовать специально вещество, которым обмазывается внешняя сторона от фундамента до самого верха. Поверх нее следует поклеить рубероид. Лучше сделать именно так, потратив больше денег, нежели потом всего через пару лет переделывать все сооружение ввиду подтеканий, образования плесени и грибка.

Внешняя сторона стен может быть дополнительно обложена глиной. Она представляет собой довольно плотный материал, который может задерживать жидкость. Всего 10-сантиметровый слой хорошо защищает погреб от негативного воздействия грунтовых вод.

Обустройство входа

Существует достаточно много различных входов, которые могут быть использованы для погреба. Наиболее простым вариантом является обычный люк с лазом. Чаще всего прибегают к такому способу организации входа в случаях, когда существует ограниченное пространством, или же в результате того, что глубина сооружения очень большая.

Стоит заметить, что от крышки люка до потолка непосредственно самого внутреннего помещения должно быть не менее 1 метра. Нередко обустраивают два вида накрытий: одно – наружное, второе – внутреннее между лазом и погребом. Для спуска в подвальное помещение используют обычную лестницу для подвалов.

Более полноценным является вход, обустроенный широкой дверью, выходящей на поверхность. За ней располагается пологая лестница, позволяющая постепенно спуститься в подземное хранилище. Такой вход в погреб с улицы можно соответствующим образом облагородить, сделав довольно привлекательным и интересным.

Стоит помнить, что дверь также должна быть с внутреннее части обшита гидроизоляционным материалом. Лучше всего, если за ней будет располагаться тамбур – помещение, в которое может заходить воздух уличной температуры, не попадая непосредственно в ту комнату, где хранятся продукты. В таком случае подземная часть сооружения будет довольно большой, но более удобной и функциональной. К тому же в таком случае можно сделать полноценную лестницу из бетона или кирпичей с углом наклона около 45 градусов.

Читайте также:  Погреб на даче: пошаговое строительство

Установка крыши

Перед тем, как сделать погреб в частном доме или же на улице, стоит подумать, как будут выглядеть все его элементы. В первую очередь это касается тех частей сооружения, которые будут видны всем людям, то есть непосредственно сам экстерьер. Накрыть погреб можно различными способами, каждый из которых отличается преимуществами и недостатками. Она может иметь вид односкатной или двухскатной кровли. Сверху ее можно укрыть дерном или грунтом, тем самым дополнительно создав теплоизоляцию помещению.

Обустроить крышу для фундамента достаточно легко. Первоначально следует уложить балки, после чего прибыть на них непосредственно само перекрытие в виде досок. Поверх его нужно поставить стропильную систему. На ней необходимо закрепить кровлю. Для нее следует использовать гидронепроницаемый материал. В таком случае погреб будет иметь вид небольшого домика. Если вы его накроете природными элементами (грунтом, камнями, ландшафтными украшениями), то он может довольно легко раствориться в этой обстановке.

Можно сделать погреб во дворе и без видимой крыши. Для этого используют горбыль. Его следует уложить таким образом, чтобы ровная сторона была снизу. Ее нужно покрыть штукатуркой, после чего побелить известью. Сверху сооружение закрывается рубероидом. Поверх него выкладывают соломенно-глиняную смесь, на которую насыпают грунт вместе с дерном. Лучше всего, если сверху усеять все травой.

Не стоит забывать, что в крыше стоит предусмотреть место для двух труб. Их диаметр должен быть 100 миллиметров. Одно отверстие должно выходить наружу непосредственно с самого потолка погреба. Другую трубу следует разместить таким образом, чтобы она не доставала до пола на 30 сантиметров.

Выкопанный погреб, отдельно стоящий от здания, представляет собой не только функциональное помещение, но и довольно стильный и красивый элемент двора, который следует не только соответствующим образом обустроить, но и довольно неплохо облагородить.

Видео: Основные принципы закладки погреба

Заключение

Перед тем, как сделать погреб на улице (в частном доме), необходимо тщательно подготовиться. Это подразумевает покупку необходимых материалов, создание соответствующего плана, примерное составления графика выполнения работ. В таком случае можно быть готовым ко всем нюансам самого строительства, осуществляя его максимально быстро и корректно.

Сооруженный погреб при полном соблюдении всех рекомендаций опытных мастеров, будет длительное время правильно функционировать, продлевая срок хранения продуктов питания на приусадебном участке.

kopayu.ru

Как построить своими руками подвал под домом

Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.

Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.

Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам построить подвал самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.

Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками

Схема уменьшения уровня грунтовых вод.

Перед тем как начинать строить погреб, необходимо проверить, подходит ли земля, а именно — насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от строительства подвала в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.

Вы можете проверить возможность строительства подвала самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой — можете начинать рыть котлован.

По возможности опросите соседей: насколько глубоки их колодцы, подтапливает ли их погреба и подвалы, появляется ли в домах сырость. Если ответы положительные, то лучше не строить подвал.

Вернуться к оглавлению

Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать — его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.

Схема устройства подвала под домом .

К подвальным помещениям предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.

Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной — то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал — на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.

Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.

Классическая схема подвала.

Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.

Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.

В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича — 0,5 м, для монолитного бетона — 0,25 м, для железобетона — от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.

Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

.Схема устройства подвала под частью дома

  1. Бетон.
  2. Пиломатериалы для опалубки.
  3. Гвозди.
  4. Гравий.
  5. Песок.
  6. Молоток.
  7. Пилу.
  8. Топор.
  9. Лопаты.
  10. Битумную смолу.
  11. Гидростеклоизол или рубероид.

Вернуться к оглавлению

Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.

Схема котлована для подвала.

Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.

Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон. Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.

Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое — к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.

Вернуться к оглавлению

Обязательным и одним из наиболее трудо- и материалоемким этапом строительства подвала является гидроизоляция конструкции. Именно здесь даже незначительные ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Вопрос устройства гидроизоляции наиболее актуален для владельцев частных домов и дач, расположенных рядом с водоемом.

Схема гидроизоляции подвала.

Гидроизоляция выполняется изнутри и снаружи. Оптимально устройство изоляционного слоя с наружной стороны фундаментных стен, т.к. давление грунтовых вод и грунта в данном случае будет прижимать изоляцию к конструкции, а не отрывать ее.

При этом используется один из нескольких доступных на выбор материалов. Так, в случае использования битумных рулонных изделий (оклеечная изоляция) необходимо следить, чтобы слои изоляции не повреждались при укладке. Используются и плоские мембраны, однако лучше всего применять мембраны с армированным основанием. Они настилаются с нахлестом порядка 10-15 см, а места соединений сплавляются или склеиваются.

Обмазочная гидроизоляция (битумные мастики) наносится на поверхность с помощью валика, шпателя или кисти. После высыхания материал образует водонепроницаемую эластичную пленку. Специалисты советуют сочетать материалы: сначала наносится слой обмазочной гидроизоляции, после чего поверхность закрывается 2-3 слоями оклеечной.

Схема устройства дренажной системы для подвала.

Если подземные воды проходят на высоком уровне, то необходимо обеспечить дополнительную защиту конструкции от их воздействия. Для этого возводится однослойная кирпичная стенка или глиняный замок. Последний представляет собой слой утрамбованной глины вокруг фундамента и стен подвала. Подобная защита предотвращает непосредственный контакт гидроизоляции с водой и уменьшает давление воды на стены подвального помещения.

Выступающие части основания (нижнюю часть цоколя) необходимо защитить от неблагоприятных атмосферных воздействий. Для этого подходит тот же глиняный замок и геотекстильная мембрана. Самый оптимальный вариант — это вывод подземного слоя гидроизоляции наружу на уровень около 15-20 см. Также свой положительный вклад вносит отмостка.

Если грунт на участке достаточно сильно увлажнен, необходимо сделать еще и дренаж, с помощью которого избыток воды будет отводиться из почвы. Так вы предотвратите переувлажнение стен в подвальном помещении и снизите гидростатическое давление воды. Укладка дренажных труб осуществляется в котлован вдоль периметра основания так, чтобы они создавали замкнутый контур. Затем трубы засыпаются щебнем мелкой фракции и закрываются геотекстилем. Отдельные участки труб должны быть уложены с уклоном в направлении поглощающего стока.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция позволяет предотвратить промерзание подземного помещения и сократить потери тепла, защищает от развития плесени и сырости. Фундаментные стены утепляются изнутри или снаружи. Специалисты рекомендуют выполнять внутреннее утепление лишь в том случае, если выполнить наружное невозможно.

Все потому, что пары воды, проникая через стену и слой теплоизоляции, могут выпадать в конденсат, приводить к появлению неприятных запахов, плесени и подтеков. Внешнее же утепление гораздо эффективнее, т.к. оно отличается большей надежностью и обеспечивает дополнительную защиту гидроизоляции от термических и механических повреждений.

Схема утепления стен подвала.

Подвал утепляется спустя 5-7 дней после устройства гидроизоляции. Как правило, в качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол. Мелкоячеистая структура данного материала препятствует впитыванию воды. Он не разлагается даже при контакте с грунтом и водой, не сминается под тяжестью почвы.

Теплоизоляционный материал наклеивается на гидроизоляцию с помощью холодной битумной мастики или клея. Горячие мастики не используются. Важно, чтобы плиты утеплителя были одной толщины и вплотную прижимались друг к другу. Это позволяет избежать образования мостиков холода.

Перекрытие между подвалом и первым этажом утепляется в случае, если подвал не отапливается. Для утепления тоже используется экструдированный пенополистирол, который размещается с холодной стороны конструкции. При утеплении перекрытия первого этажа плита пенополистирола наклеивается на потолок подвального помещения. Его можно спрятать под отделочный материал, к примеру, под штукатурку, или оставить как есть.

Пол подвала утепляется только в том случае, если в подземных помещениях есть отопление. Для утепления необходимо поверх черновой бетонной плиты устроить слой гидроизоляционного материала, уложить лист пенополистирола и покрыть его стяжкой.

Решение о необходимости устройства отопления принимается в зависимости от того, для чего будет использоваться подвал. Конечно, хранилище для овощей и консервации в отоплении не нуждается. А вот в зонах отдыха и технических комнатах необходимо поддержание температуры на уровне около +15 градусов с возможностью повышения до 20 градусов.

Если в подвале планируется бывать от случая к случаю, для отопления будет достаточно инфракрасных обогревателей. Если в подвальном помещении кто-то будет находиться достаточно часто, к примеру, если он оборудован под кабинет, то необходимо организовывать полноценное отопление с котлом, трубами и радиаторами.

moipodval.ru

Как сделать подвал или погреб своими руками?

Оптимальным местом для длительного хранения урожая и консервации является погреб, который является характерным атрибутом большей части приусадебных участков в России. Существует несколько видов погребов, однако в нашей стране распространены заглубленные строения, о которых мы и поговорим в данной статье.

Погреб

Мы расскажем, как построить погреб своими руками. Будет приведена инструкция, в которой пошагово рассматриваются все этапы строительства — от обустройства стен до монтажа вентиляции.

Подвал и погреб — в чем разница?

Нередко данные понятия принимают за одну и ту же конструкцию, однако это принципиально разные сооружения. Подвал представляет собой помещение внутри частного либо многоэтажного дома, расположенное ниже уровня земли. Используется такой цокольный этаж в любых хозяйственных нуждах — в нем можно хранить ту же консервацию, инструменты, сделать подсобное помещение либо мастерскую.

Погреб же применяется исключительно для хранения продуктов, он отличается как по планировке, так и по внутреннему обустройству. При этом строительство подвала возможно только внутри дома, тогда как погреб нередко выполняется как отдельно стоящее помещение, однако может обустраиваться и под домом, и в гараже. Отличаются конструкции и размерами, построенный своими руками подвал может занимать всю площадь дома, погреб же имеет компактные размеры.

Читайте также: пошаговая инструкция по строительству винного погреба.

к меню ↑

Делаем погреб в гараже своими руками

Прежде чем начинать строить погреб под гаражом, необходимо составить эскиз будущего строения. Схема должна указывать пространственное положение постройки, места размещения основных конструктивных элементов — входа, вентиляции,  и размеры строения.

Исходя из того, что потолок погреба должен иметь высоту 180-190 см, глубина разрабатываемого котлована должна составлять 2 м. Его площадь выбирайте исходя из размеров гаража и собственных потребностей, для хранения урожая с огорода и небольшого количества консервации будет достаточно помещения площадью 2*3 м.

Схема погреба под зданием

Также нужно определиться с используемыми материалами. Стены погреба можно делать из кирпича либо бетонных блоков (ФБС), использовать в этих  целях ячеистые материалы (пенобетон и газобетон) не рекомендуется, так как они сильно впитывают влагу. Пол погреба проще всего делать в виде обычной бетонной стяжки. Плита должна быть армированной и иметь толщиной 5-10 см. Оптимальный класс прочности бетона — М400.

Отметим, что погреб в гараже либо под домом имеет смысл делать непосредственно на стадии закладки фундамента этих зданий, во всех остальных случаях рациональнее будет обустроить отдельно стоящее помещение.

Как сделать погреб в гараже — пошаговая инструкция:

  1. Обустройства пола. В первую очередь нужно вырыть котлован требуемой глубины и сформировать на его дне подсыпку из двух слоев песка и гравия толщиной 5 см, при этом каждый из них нужно тщательно утрамбовать. Поверх уплотняющей подушки заливается слой подбетонки толщиной 2-3 см, после его высыхания на бетонной подготовке укладывается гидроизоляция (можно использовать обычный рубероид) и заливается лицевая стяжка толщиной 7-10 см, это и будет пол в погребе. Стяжку в обязательном порядке нужно армировать стальной сеткой.

    Схема пола и стен погреба

  2. Кладка стен. К поднятию стен можно приступать не ранее чем через 10 дней после того, как вы залили пол в погребе. Оптимальным материалом является кирпич (красный либо силикатный), кладка выполняется с применением цементно-песчаного раствора (пропорции 1:4). Класть первый ряд нужно начиная с углов плиты, при этом не забывайте контролировать ровность кладки в горизонтальной и вертикальной плоскости с помощью уровня.
  3. Гидроизоляция стен. Простейший способ гидроизоляции — обустройство замка из жирной глины по периметру стен, который защитит их от проникновения поверхностных вод. Для этого нужно обкопать стены погреба на глубину 50 см, приклеить к ним панели пенопласта толщиной 5 мм и засыпать канаву глиной, послойно ее утрамбовывая. Пенопласт нужен не только для теплоизоляции, но и для защиты стены от расширения глины, которое происходит при ее увлажнении.

    Стены погреба

  4. Монтаж перекрытия. В качестве перекрытия имеет смысл ставить ЖБ плиту с люком, которая сформирует потолок погреба. Бетонная плита имеет существенный вес, поэтому для ее установки потребуется подъемная техника. В дальнейшем люк будет выполнять функцию входа в погреб, вместе с ним потребуется использовать переносную лестницу (обустройство лестницы с бетонными ступенями рационально лишь для больших подвалов).

    Схема перекрытия погреба

После того, как коробка погреба готова, начинаются работу по устройству вентиляции и гидроизоляции стен. Погреб в доме либо гараже можно оснастить обычной приточно-вытяжной вентиляцией из труб диаметром 10 см, в большинстве случаев ее будет достаточно.  Приточную трубу нужно установить прямо под перекрытием, вытяжную — выше уровня пола на 10 см. Трубы выводятся наружу по грунту, их срез должен находится на 30 см выше крыши здания.  Отверстие, во избежание замусоривания трубы, нужно перекрыть сеткой.

Схема вентиляционной системы

Обустраивая подгреб под домом своими руками важно позаботиться о гидроизоляции стен, поскольку находящееся под землей помещение будет подвергаться воздействию грунтовых вод. Это может стать причиной разнообразных проблем — от образования на стенах конденсата, сырости и грибка, до частичного затопления погреба. Наиболее эффективным способом защиты является обработка стен проникающей гидроизоляцией (Пенетрон, Пенетрат, КТ-Трон). Это обмазочные материалы, которые после нанесения на поверхность стен проникают в поры кирпича либо бетона и закупоривают их, препятствуя просачиванию воды сквозь материал. к меню ↑

Делаем погреб своими руками (видео)

к меню ↑

Как правильно построить подвал?

Как и обустройство внутреннего погреба, строительство фундамента с подвалом должно предусматриваться еще на стадии проектирования дома либо гаража.  Технологии их строительства мало чем отличаются, за исключением разницы в размерах помещений — тот же пол из бетонной стяжки, стены из ФБС либо кирпича, да и потолок в подвале также делается из заводской плиты перекрытия.

Однако большие размеры подвала, который может занимать всю площадь частного дома, требуют гораздо более серьезных затрат на его устройство, и поэтому принимая решение о необходимости подвала, нужно быть полностью уверенным в целесообразности его строительства.

Подвал одноэтажного дома

Основной причиной из-за которой подвал строитель нельзя, является высокий УГВ (уровень грунтовых вод). Даже не смотря на существование множества эффективных способов дренирования, в некоторых случаях проще и дешевле будет сделать пристройку на первом этаже дома, чем бороться с грунтовыми водами.

Разберемся, как построить подвал:

  1. Экскаваторами разрабатывается котлован требуемых размеров.
  2. Выполняется разметка фундаментной плиты на дне котлована.
  3. Монтируется разборная опалубка из досок по высоте плиты, внутрь опалубки засыпается песчано-гравийная подушка толщиной 20-30 см.
  4. Поверх подсыпки заливается подбетонка толщиной до 5 см, которая после отвердевания покрывается гидроизоляцией.
  5. На подбетонке собирается армокаркас из прутьев диаметром 14 мм. Плиту нужно армировать каркасом в два пояса с ячейками 25*25 см. Соединение арматуры выполняется сваркой либо вязальной проволокой.
  6. Плита бетонируется бетоном марки М400.
  7. После набора фундаментом остаточной прочности поднимаются стены подвала из ФБС. Каждый 4 ряд кладки необходимо армировать стержнями диаметром 12-16 мм, которые закладываются в проделанные на поверхности блоков штробы.
  8. По завершению кладки стен краном укладывается плита перекрытия, выполняющая функцию потока подвала.

Далее выполняются рассмотренные в предыдущем разделе гидроизоляционные работы. Пару слов  о том,  как сделать лестницу в подвал. Это может быть деревянная, металлическая либо отлитая из бетона конструкция.  Оптимальная ширина лестницы — 80-90 см,  просвет — 200 см, уклон — от 20 до 30 градусов, высота одной ступени — 20 см.

Металлическая лестница

Наиболее надежной и простой в обустройстве является металлическая лестницы. Чтобы ее сварить вам потребуется два швеллера, уголки 5 см для каркаса ступенек и листовой металл для их обшивки. Готовую конструкцию необходимо забетонировать в ямах глубиной 20 см, в плите перекрытия лестницы фиксируется с помощью анкеров из арматуры.

Читайте также: это важно знать при выборе колодезной лестницы.

Если условия на участке позволяют вести строительство подземного подвала, то обустроить его можно и в уже существующем здании. Однако тут могут возникнуть проблемы с нехваткой высоты фундамента, который будет использоваться в качестве стен подвала. В соответствии с правилами СНиП, высота подвала частного дома должна составлять 2 метра. С учетом толщины плиты пола, котлован нужно будет разрабатывать как минимум на 2.1 м.

Технически проблема недостаточной высоты фундамента решаема, но при этом она достаточно трудоемка. Чтобы получить требуемый 2.1 м можно нарастить фундамент снизу с помощью подкладки ФБС блоков, либо же сделать отдельную стену подвала сбоку от фундаментной ленты.

 Главная страница » Подвалы

byreniepro.ru

Строительство погреба своими руками

Оглавление:

Зачем нужен погреб? Это самое подходящее место для хранения урожая и заготовок на зиму. Естественные условия, при которых поддерживается постоянная температура +2C +4ºC, благоприятствуют хорошему микроклимату, который необходим для сохранения вкуса и товарного вида овощей, фруктов. Погреб необходим в частном домовладении, если хозяева занимаются садом и огородом.

Строительство такого природного холодильника можно произвести самостоятельно, причем его расположение может быть выбрано в следующих вариантах:

  • во дворе,
  • под домом,
  • под гаражом.

Погреб под домом или гаражом представляет собой подвал, вход в который осуществляется внутри помещения. Настоящий погреб располагают на участке, он имеет отдельный вход. Все варианты его устройства похожи технологией подготовки и укладки пола и стен, отличается лишь выход на поверхность.

Как начать строительство погреба?

Работы начинаются с определения уровня подземных вод, так как сделать погреб своими руками грамотно можно лишь с учетом этого параметра. Сначала находят самое низкое место участка и бурят в нем скважину. Стандартно ее глубина равняется 2,5 м. В эту скважину заглубляют трубу и следят за наличием в ней воды. Если она появляется в трубе, значит, грунтовые воды поднимаются выше оптимального значения.

Наиболее информативные наблюдения можно получить осенью и весной, так как в это время воды поднимаются до своих максимальных значений.

Важным показателем является степень пучения грунта. Это явление возникает по причине промерзания влажного грунта, который весной оттаивает и разрушает плотность почвы, делая ее пористой. Если воды поднимаются выше 2,5 м, проблему решают монтажом дренажа. Он представляет собой проложенную под землей трубу, которая отводит воды в дренажную канаву. Обязательно предусматривают уклон дренажа. Он равняется 5 см на каждые 10 м.

Рытье котлована

Средние оптимальные размеры погреба составляют 2,3 м глубина, 2,5 м ширина и длина. Для его расположения выбирают самое возвышенное место на участке. Это дает дополнительную гарантию отсутствия подземных вод. Выкопать котлован можно самостоятельно, но еще лучше использовать экскаватор. По периметру его размер должен быть больше будущего погреба на 0,5 м, так как понадобится делать гидроизоляцию стен.

Дно котлована утрамбовывают, затем насыпают гравийную подушку. Ее достаточная высота составляет 30 см, из которых на 20 см насыпают песок и 10 см составляет высота гравийного слоя. Элементы гравия следует втоптать в дно котлована, сверху подушки укладывают арматуру. Толщина прутьев 8 мм. Далее производят заливку бетонной смесью. Она готовится так: 3 ведра песка + 1 ведро цемента марки М200 или выше. Следует ждать полного высыхания смеси, после этого на нее укладывают гидроизоляционный слой.

Как осуществить гидроизоляцию пола?

Для того, чтобы строительство погреба своими руками проходило с соблюдением технологии, следует защитить пол и стены гидроизолирующими материалами. Для этого применяют водостойкие рулонные материалы, например, рубероид. Его укладывают на застывший бетон, обмазывают гудроном. Если ширина погреба больше ширины рулона, он укладывается внахлест, а верхние края поднимают вдоль стен и приклеивают к ним. На данном этапе стен еще нет, поэтому рубероид наклеивают только на бетон и приступают к следующему этапу работ.

Стены

Материалом стен выбирают кирпич или бетон. Монолитную конструкцию начинают возводить укладыванием арматурного каркаса, ширина которого составляет 10 см. Если работают вручную, бетон не заливают сразу в полном объеме, а замешивают порциями с расчетом, чтобы его хватило примерно на 1 час работы.

Для арматурного каркаса выбирают прутья диаметром 10 мм, укладывают их вертикально, обвязывают проволокой. Опалубку устанавливают по периметру котлована с двух сторон от арматуры, после этого начинают заливку бетона. Для исключения пустот его утрамбовывают бетонным вибратором. Полное высыхание смеси занимает не менее 10 суток при условии сухой, солнечной погоды. Опалубку демонтируют через 3 недели.

Если стены погреба возводят из кирпича, используют цемент М200. Толщина стен должна составить 2 слоя красного полнотелого кирпича. Если подземные воды залегают низко, достаточно 1 слоя кирпича. Наружную изоляцию стен осуществляют обмазыванием мастикой, причем надо делать не меньше 2-х слоев. На мастику наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.

Здесь хороший эффект дает наклеивание материала дна, если его длина заранее рассчитывалась на прикрепление к стенам.

Наружную сторону стен обкладывают мятой глиной. Этот прием позволяет построить погреб с улучшенной защитой от влаги и сырости. Толщина глиняного слоя составляет 10 см, если грунтовые воды поднимаются до уровня погреба. Далее с внешней стороны делают засыпку грунта, послойно уплотняя его. Внутреннюю сторону стен оштукатуривают и белят известью. Она является натуральным антибактериальным и противогрибковым средством.

Выход на улицу

Верхняя часть погреба позволяет проветривать его, входить/выходить из него по лестнице. С ее помощью регулируется температура внутри открыванием и закрыванием двери. Верхняя часть располагается по наклонной плоскости и заканчивается дверью. Ее стены также армируют и заливают бетоном после установки опалубки. Также стены можно обложить природным камнем, кирпичом.

Лестницу делают из бетона, армируя каждую ступень. Опалубку изготавливают из досок. Дверь можно сделать из дерева, для этого сбивают 2 ряда досок и делают внешнюю декоративную обшивку. Второй вариант выхода из погреба - люк. Это значит, что снаружи вниз устанавливают металлическую лестницу, которую приваривают к каркасу люка.

Устройство крыши

Для погреба сооружают односкатную либо двускатную крышу, утепленную снаружи дерном. Использование искусственных утеплителей также возможно, но применение природных материалов гарантированно обеспечивает благоприятный микроклимат. Для циркуляции воздуха встраивается вытяжная труба. Она выходит наружу, а внизу не доходит до пола 30 см. Еще грамотнее соорудить вторую трубу - приточную, таким образом, соблюдается проветривание, не образуется плесень.

Изнутри перекрытие погреба (потолок) выкладывают доской на уровне земли. Берут, как правило, горбыль, представляющий собой крайнюю доску бревна, если его распиливать вдоль. Такая доска имеет изнутри ровный срез, а снаружи - выпуклую поверхность. Изнутри горбыль штукатурят глиной, белят известью. Сверху его накрывают рубероидом, обмазывают смесью соломы с глиной. Затем обмазку накрывают влажным грунтом с травой или мхом. Этот способ удобен, когда верхняя тыльная часть погреба расположена чуть выше земли (например, он построен у подножия холма).

Наиболее эффективной крышей для стоящего отдельно погреба является двускатная. Она сооружается из доски, которая перекрывает котлован на полметра, чтобы осадки не попали внутрь. Конек крыши сооружают из бруса 50 мм, скаты покрывают рулонной изоляцией, и сверху - соломой. Также можно использовать мягкую черепицу, шифер.

Видео-лекция о строительстве погреба и его вентиляции.

osnovam.ru


Смотрите также




Rambler's Top100

Copyright © 2009-2019  «МАГНИТЭК-НН» E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
603037 Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
тел. 8 (831) 223-73-53, 223-55-05, 229-06-66, 223-55-45, 225-77-78, 225-44-50,
225-71-31
Карта сайта, XML